За измерване на напрежение батерияпревозното средство се използва често цифров инструмент, тъй като обикновен превключвател не позволява това да се направи с необходимата точност - в крайна сметка грешка дори от няколко десети от волта може да доведе до неправилна оценка на състоянието на батерията или работата на генератора.

От друга страна, за да контролираме напрежението на батерията, не се нуждаем от по-голямата част от скалата, тъй като напрежението трябва да се измерва в доста тесен диапазон - 10 ... по-лошо от много по-скъпите цифрови. Днес ще се занимаваме с изграждането на точно такъв волтметър.

Схематичната диаграма на волтметър, работещ в диапазона от 10 ... 15 V, е мост, чийто диагонал включва микроамперметър с общ ток на отклонение от 50 μA (например M1690A). Ценеров диод VD1 с токоограничаващ резистор R1 е свързан към едното рамо на моста, а към другото е свързан делител, състоящ се от резистори R3, R4, R5. Резистор R2 се използва за настройка на обхвата на измерване. Превключвател S1, който в режим "Транспорт" свързва накъсо главата PA1 и предотвратява трептенето на иглата при разклащане, служи за безопасно транспортиране на устройството. На мястото на VD1, вместо посоченото на диаграмата, D818 може да работи с всеки буквено обозначение, като PA1 - всеки микроамперметър с общ ток на отклонение от 50 ... 100 μA. Има смисъл да се използват многооборотни резистори R2 и R5 (например SP3-36 и SP5-2V).

Резистори от типа SP3-36 на рейтинга, от който се нуждаем, бяха широко използвани в електронните селектори на канали на телевизори от 3-то-4-то поколение на СССР

Тъй като скалата на нашето устройство е почти линейна, още преди настройката тя може да бъде градуирана, като зададете стойността 10 V към началото и 15 V към горната граница.Калибрираме равномерно цялата скала между тези стойности с необходимата точност.
За да настроите устройството, ще ви е необходимо регулируемо захранване с напрежение 0 ... 15 V и контролен волтметър с възможно най-висока точност на измерване. Настройката на устройството се извършва в следната последователност:

1. Свързваме PSU към клемите на нашето устройство (X1 и X2) и плавно увеличаваме напрежението до 10 V, като постоянно го наблюдаваме със стандартен волтметър.
2. При напрежение 10 V, чрез регулиране на резистора R5, настройваме стрелката на измервателното устройство PA1 на нула.
3. Увеличаваме напрежението до 15 V и чрез регулиране на резистора R2 настройваме стрелката на устройството RA1 до крайната маркировка на скалата.

Ако е необходимо, повторете стъпки 2, 3 няколко пъти и с точни горни и долни показания на устройството, настройката може да се счита за завършена. Поставяме капка боя или какъвто и да е лак върху регулиращите винтове и поставяме самата верига в удароустойчив корпус с подходящи размери.

Как да си направим нова скала за стрелково устройство 27 октомври 2015 г

Все още не знам към кой проект за модифициране ще отиде тази измервателна глава, затова реших да напиша отделна публикация за това. Разпространих информацията по горещи следи в буквалния и преносния смисъл: едва вчера беше открита успешна технология.

И така, имах старо стрелково устройство от серията M24 в моята ферма, калибрирано като миливолтметър / милиамперметър. От функционална гледна точка беше в добро състояние, но мащабът явно си знаеше по-добри дни, така че за моите цели вече не беше подходящо.

Преди това, когато ме попитаха защо не променям инструменталните скали, маркирани в някои външни стойности в моите модове, отговорих, че не искам да развалям оригиналните стари неща. И това беше вярно, но само наполовина вярно: факт е, че дори и да искам да сменя някакъв мащаб за нов, нямаше да знам как да го направя качествено.

Направих първия си опит да адаптирам това устройство за използване във връзка с компютър преди няколко години, когато начертах моя собствена скала въз основа на сканиране на оригиналната скала и я отпечатах на стара хартия.

Скалата, честно казано, излезе зле от контрол. Изглеждаше грозно, жълтият цвят на хартията не беше комбиниран с други детайли, а цената на разделението в долната му част се оказа дробна.

Затова не използвах това устройство никъде и го прибрах за дълго време в кутия. Но наскоро го извадих оттам и реших този път да направя всичко както трябва. Първо го свързах към източник на напрежение и го калибрирах точно, като поставих маркировки с молив от 0 до 100 (беше решено да маркирам една от скалите като процент, за да я използвам за показване на различни стойности).

След това премахнах времевата линия и я сканирах.

Исках новата везна да изглежда красива и автентична. Така че прерових едно чекмедже със стари показалки и намерих една, която ми хареса най-много.

С помощта на различни инструменти на Photoshop премахнах естествения фон до максимум и насложих полученото изображение върху сканираното изображение с маркировки с молив. По щастливо стечение на обстоятелствата се оказа достатъчно новият мащаб да се мащабира малко, за да съвпадне идеално с начертания. Очевидно устройствата имат същия тип механизми с нелинейна зависимост на ъгъла на отклонение от напрежението - след внимателно разглеждане на скалата можете да видите, че интервалът от 0 до 1 е забележимо по-голям от интервала от 9 до 10.

Следващата снимка показва междинен етап на работа: някои от номерата все още не са там, някои секции не са преначертани и се вижда непочистен „боклук“.

За да изглежда устройството възможно най-реално накрая, не използвах знаци от нови шрифтове, а само копирах оригиналните. Ако трябваше да използвам един и същи номер два пъти, нарочно го деформирах малко, за да няма перфектно цифрово копие. Такава педантичност, може би не много здравословна :-). Отломките трябваше да бъдат отстранени ръчно, защото не знам за автоматичен почистващ механизъм, който да отстрани праха, без да замъглява контурите.

В резултат на това се оказа така:

Първата скала показва проценти, втората показва температура (калибрирана според листа с данни на температурния сензор, който не гарантира показания под нулата), а третата показва честотата на процесора в мегахерци. Оставих носталгичната стойност "IMP / MIN", защото е, както се казва, в темата. Поради постепенното уплътняване на разделенията, рисковете по температурната скала се оказаха много малки, но беше решено това да се пренебрегне. В самия край добавих контур на метална основа, така че скалата да може лесно да се изреже и постави на място.

Надписите от оригиналната скала могат да бъдат премахнати с обикновен сапун. Ако сапунът не помогне, можете да опитате алкохол, ацетон, разтворител 646, оцетна киселина или водороден прекис - в моята практика все още не е имало случай този „коктейл“ да не работи.

Но всичко това беше само прелюдия, истинското магьосничество тепърва предстои. Дори не се замислих да отпечатам нова скала на хартия, но вместо това започнах да мисля как да поставя надписите директно върху оригиналната алуминиева табела. Най-простият, разбира се, би бил да го заредите в струен принтер, преобразувани за печат върху твърди повърхности (някои готини радиолюбители ги правят за изработване на печатни платки), но тази опция трябваше да бъде отхвърлена поради липса на подходящ принтер. Мислех и за такова нещо като метален печат, но това също изисква специално оборудване и исках да намеря метод, който да използвам у дома.

Затова беше решено да се овладее друга технология от арсенала на радиолюбителите - LUT („лазерно желязо“). Толкова пъти е описано в интернет, че не виждам причина да го повтарям. Накратко, рисуване със лазерен принтеротпечатани върху гладка хартия огледална картина, след което чрез нагряване се пренася върху желаната повърхност. По този начин се създават писти върху печатни платки, но в моя случай последният технологичен етап - ецване - не беше необходим.

Не използвах LUT преди, така че реших първо да практикувам върху котки. След като прочетох много препоръки, избрах две междинни медии - полугланцови страници от списания и фотохартия с неизвестен произход.

Фотохартията не пасваше, защото лъскавото й покритие се разтопи под ютията, но страниците на списанието се представиха добре.

За да проверя, първо се опитах да прехвърля чертежа върху фолиен текстолит, за да се уверя, че технологията е спазена правилно. Резултатът надмина всички очаквания: от първия път чертежът премина към мед без никакви дефекти.

Вярно е, че преди това повърхността трябваше да бъде внимателно подготвена: отстранете оксидите с помощта на Cillit Bang, измийте със сапун и обезмаслете с бензин.

Вдъхновен от този успех, се опитах да пренеса скалата върху грапава алуминиева плоча. И тогава ме чакаше разочарование: въпреки че направих всичко точно както последния път, значителна част от тонера остана на хартия.

Колкото и да се борих, не можах да подобря този резултат. Алуминият, доколкото знам, като цяло е много капризен метал в това отношение - боята пада върху него по-зле, а други покрития се нанасят не по химически начин.

Вярно, известна надежда за успех беше вдъхновена от факта, че основата на бъдещата скала не беше гладка, а релефна. Това ясно се вижда на сканирането с увеличен фрагмент:

Тъй като не бях сигурен в успешния резултат, реших да купя прозрачен филм за лазерен печаттака че в този случай просто отпечатайте скалата върху него и го прикрепете отгоре. Опаковката с този филм лежа непотърсена в магазина толкова дълго, че успя да пожълтее и да се изтърка. Продавачът беше много изненадан, че някой най-накрая го купи.

В ляво на снимката има скала, разпечатана на обикновена хартия - с нея последно проверих правилността на стрелката. И отдясно е филмът и с лицето надолу (отпечатването е огледално, така че тонерът да е защитен).

Опитах просто да нанеса мащаба върху субстрата - изглеждаше добре, но само докато филмът остава идеално равен. Но когато спрях да го натискам, той се отдалечи от основата и гледката веднага се влоши. Така че се заех с ютията, като първоначално планирах просто да загрея плочата и филма, така че последният да се изправи и може би да се стопи малко към основата.

Наистина се случи и исках да го оставя така, но любопитството все пак надделя. Опитах се да „примамя“ второто копие на мащаба към друг лист алуминий и, за моя изненада, чертежът беше прехвърлен с минимални загуби, въпреки че повърхността беше напълно неподготвена! Така че се върнах към моята везна, изгладих правилно горната й част, оставих я да изстине, внимателно откъснах филма... и готово, 99% от тонера беше безопасно прехвърлен върху субстрата!

В центъра на скалата можете да видите леко замъглена област - имаше пропуск и доста криво рисувах върху липсващите фрагменти с гел химикал. Първоначално ми се стори, че ще бъде незабележимо, но дефектът беше болно в очите, така че на следващия ден измих скалата с разтворител 646 и направих всички операции отново, само без допълнителни стъпки и стари грешки. Резултатът е почти идеален:

Мисля, че постепенно ще напълня ръката си и тогава ще се отворят почти неограничени възможности за правене на всякакви мащаби и други рисунки и надписи, които приличат на фабрични. Можете дори да ги направите цветни, ако отпечатате на съответния принтер.

P.S. След като прочетох отново текста, разбрах, че това, което получих, не беше ръководство от майстора, а сцена от филма Cast Away, където героят на Том Ханкс се възхищава на първия огън :-). Но се надявам, че този запис все пак ще бъде полезен за някого.

алуминиев прах. Пълненето се извършва внимателно, особено в началото, за да се избегне появата на въздушни мехурчета по повърхността на органичното стъкло. Нивото на запълване на детайла трябва да бъде 0,5 - 1 mm под горния ръб.

Крайната повърхност на дръжките, отстранени от органично стъкло след втвърдяване на епоксидното лепило, е гладка, с огледално покритие и не изисква допълнителна обработка. В задния край се пробива отвор за оста на резистора на дълбочина 15 мм, а на разстояние 5 - 7 мм от същия край отстрани се пробива отвор с диаметър 2,4 мм и се В него се нарязва резба MOH. Дръжката е фиксирана върху оста на променливия резистор с винт M3 (без глава).

Вместо пластмаса можете да използвате алуминиеви, месингови и други тръби с подходящи размери.

Ориз. 14-1. Конфигурации на копчета за превключватели

14-3. Копчета за превключване, опростен дизайн, оригинален и елегантен, може да бъде изработен от лист дуралуминий.

Кръглите части на дръжките (ориз, 14-1, а, в) са превърнати в стругили направени по следния начин. От листовия материал се изрязва кръгла заготовка с необходимия диаметър, в центъра на която е предварително пробит отвор за оста на превключвателя или резистора. Заготовката се обработва по контура с файл и след това с помощта на гайки се фиксира върху шпилка с подходящ диаметър. Щифтът от своя страна е фиксиран в патронника на бормашината, захванат хоризонтално в менгеме. С пила, а след това с шкурка, въртящият се детайл се обработва до желаната форма. След това детайлът се полира с микронна шкурка и се полира с паста GOI, нанесена върху кърпата. В частта, извадена от дорника, внимателно се пробиват отвори за монтажните винтове. Останалите операции се извършват по традиционния начин.

За подобряване на външния вид всички външни повърхности на дръжките са внимателно полирани.

14-4. Светлинен индикатор за превключвател P2K. При проектирането на различни устройства и устройства те често осигуряват светлинна индикация на режимите чрез инсталиране на две индикаторни лампи с капачки с различни цветове до бутона за включване и изключване. В такива случаи може да се подобри простото препроектиране на модула на превключвателя външен видустройство.

Съществуващият бутон се отстранява от превключвателя P2K и се изрязва нов от прозрачно органично стъкло съгласно чертежа, показан на фиг. 14-2. Повърхностите на двете фаски на бутона и страничните му повърхности трябва да бъдат полирани, а предната страна трябва да бъде леко матирана. На страничните повърхности две зони са боядисани с прозрачни лакове с различни цветове, например зелено и червено.

Леглото за бутона на стеблото на превключвателя се отрязва, докато се оформи цилиндър и произведеният бутон се монтира върху лепило 88N. Подсветката е поставена зад непрозрачна завеса, в която е изрязан p-правоъгълен прозорец с размери 15x4 mm.

14-5. превключвател с бутонна базата на химикал. От обикновена химикалка с бутон в пластмасова кутия и няколко чифта контактни пластини (например от електромагнитно реле тип MKU) може да се изгради превключвател (или превключвател) с много ценни свойства. Този превключвател отнема преден панелмалко място, бутонът го има красива гледка. Контактите могат да бъдат монтирани в дълбочината на устройството, което значително ще намали дължината на захранващите линии.

жици. Такъв превключвател е удобен за превключване на високочестотни вериги, подчинени на капацитета на ръцете на оператора и вериги с високо напрежение.

Ориз. 14-2. Светлинен индикатор за превключвател P2K:

а - дизайн на бутон; b - местоположение на цветни зони; в - местоположението на подсветката

14-6. Капачки на индикаторни лампи.Като защитни капачки за индикаторни лампи на различни устройства можете да използвате прозрачни полиетиленови запушалки от бутилки и фармацевтични флакони. Корковата тапа се вкарва в отвора на предния панел, като диаметърът на отвора се избира така, че корковата тапа да се държи здраво в него.

Красиви миниатюрни капачки могат лесно да се направят и от пластмасовите опаковки на някои лекарства. Опаковката се освобождава от фолиото и от нея се изрязва заготовка. В арматурното табло се пробива отвор с подходящ диаметър и детайлът се залепва в този отвор от задната страна на панела. За да се увеличи здравината, капачката е покрита отвътре със слой прозрачен нитролак или епоксидно лепило. Можете да добавите багрило с желания цвят към покритието, за което е удобно да използвате паста за химикал. За да направите това, пръчката се нарязва с бръснарско ножче на парчета с дължина 5-10 mm, поставя се в малък стъклен флакон и се пълни с ацетон за няколко часа. Силното разклащане може да ускори разтварянето на багрилото. След като получи багрилото, то се добавя към лака или към епоксидната смола (преди въвеждането на втвърдителя) и всичко това се смесва старателно.

Мощността на използваните индикаторни лампи не трябва да е твърде висока, в противен случай капачката може да се стопи. В допълнение, дори леко намаляване на напрежението спрямо номиналното напрежение значително увеличава живота на лампата с нажежаема жичка.

14-7. Повторно използване на рамки от полистирол от контури демонтирането на радио и телевизори обикновено е трудно,защото Фактът, че основите на някои рамки като цяло са неподходящи за печатно окабеляване, проводниците падат от други по време на запояване, основата се деформира и т.н. Има сравнително прост метод за закрепване на топлоустойчива основа към рамка от полистиролова намотка, ви позволява многократно да монтирате и демонтирате бобини по време на печатното окабеляване.

Основата е изрязана от цилиндричната рамка на намотката. Нова основа 1 е направена от топлоустойчива листова пластмаса (например фибростъкло) с дебелина 1 - 1,5 mm (фиг. 14-3, а). Размерите на основата могат да бъдат избрани произволно или като се вземат предвид размерите на екрана. Диаметърът на отвора трябва да е равен на диаметъра на рамката. Телените проводници 2 намотки с диаметър 0,8 mm са калайдисани с тънък слой, плътно вкарани в отворите на основата и притиснати или леко сплескани на дължина от 1 mm в самата основа от двете му страни. В отвора за цилиндъра на макарата се правят няколко малки разреза с плоска пила.

Ориз. 14-3. Производство на топлоустойчива основа за рамка от полистирол

Дорникът е направен от дуралуминиева тръба, състояща се от две части 3 и 4 (фиг. 14-3, b), в които контактните краища са потънали. Вътрешният диаметър на дорника трябва да бъде такъв, че да приляга плътно към рамката. След това рамката се вкарва в полурамката 4, вдлъбнатината около рамката се запълва с малко излишък от предварително приготвена пластмаса за протеза (вижте параграфи 4-24), основата се поставя върху рамката, пластмасата се нанася върху от другата страна на основата се поставя полурамката 3 и целият пакет се затяга в менгеме. Излишната пластмаса се отстранява. След 30 - 40 минути дорникът се разглобява, рамката се отстранява, ръбовете се отрязват и се държат на въздух за още 10 - 12 часа при температура 30 - 40 ° C. За да се улесни разглобяването на дорника, вътрешните му повърхности трябва да бъдат покрити с тънък слой освобождаващ агент преди употреба. Врязва се централен отвороснови гарантират срещу превъртане на рамката в него.

14-8. Бобина с регулируема индуктивноств широк диапазон могат да бъдат направени на базата на феритен пръстен.

Ориз. 14-4. Бобина с регулируема индуктивност. А - обща форма; b - сканиране на тялото на екрана

За производството на такива бобини са използвани феритни пръстени с външен диаметър 4 - 10 mm, листов месинг с дебелина 0,3 - 0,8 mm, винтове M2 - M4 с дължина 8 - 15 mm (в зависимост от диаметъра на пръстените) и лепило ( епоксидна смола или BF -2). Феритните пръстени са внимателно разделени наполовина и намотките са навити на една от половините. От месинг се изрязва корпус под формата на лента с ширина 3–5 mm, в единия край на който се пробива отвор за регулиращ винт, а в другия край се пробива отвор с остър

пробийте и изрежете резбата или запоете гайката. След това лентата се огъва, както е показано на фиг. 14-4a, поставете и затегнете винта. Полухалките, сгънати точно по дължината на счупването, се залепват към лентата на тялото. Краят на лентата от страната на конеца е огънат. Вторият край на лентата служи за закрепване на корпуса към платката. Ако материалът на лентата не е достатъчно еластичен, може да се постави подходяща стоманена пружина върху винта между краищата на лентата.

При залепване на половин пръстени трябва да се има предвид, че колкото по-близо са те до завоя на лентата, толкова по-гладка е настройката и толкова по-тесни са нейните граници. Фиксирайте празнината след регулиране, като капнете боя или лепило върху резбите и главата на винта или фиксирайте огънатия ръб на корпуса.

За бобини IF и FSS можете да използвате корпус, който е и екран. Развитието му при използване на феритни пръстени с външен диаметър 7 mm е показано на фиг. 14-4, б. Редът на сглобяване остава същият. Размерите на бобините в екрана (без дължината на монтажните венчелистчета и регулиращия винт) са 5x10xx20 mm. Резбата и главата на винта се фиксират с капка боя или лепило.

Коефициентът на качество на намотките, направени по този начин, е приблизително 100. Коефициентът на качество може да бъде увеличен до 200 - 250 чрез използване на два еднакви феритни пръстена като сърцевина. Редът на сглобяване остава същият.

Бобината FPC с честота 465 kHz трябва да съдържа, когато е навита на единичен пръстен, около 100 и на двоен пръстен, около 80 навивки от проводник PEV-1 с диаметър 0,08 - 0,12 mm. Диаметърът на феритните пръстени е 7 мм. Капацитетът на кондензатора на веригата е 100 pF.

14-9. Намотка върху тялото на писалка. Като рамка за производството на контурна намотка с регулируема индуктивност можете да използвате тялото на стара бутална писалка. За да направите това, писалката се разглобява и част от тялото се отрязва от страната на писалката до необходимата дължина. Настройваща сърцевина с подходящ диаметър е залепена към буталото или директно към пръта.

Можете да използвате например парче феритен прът с диаметър 8 mm от магнитна антена. Върху рамката се навива тел, залепвайки крайните завои с лепило от полистирол.

14-10. Намотката на тороидални трансформатори и бобини, като правило, се извършва с помощта на совалка и е много трудоемък процес. Тя може да бъде значително улеснена чрез следните методи.

1-ви начин. Сегмент от твърда PVC тръба с дължина 10–15 пъти по-голяма от дължината на средната навивка се нарязва внимателно по дължина и, преминавайки през отвора на сърцевината, краищата й се заваряват, така че да се образува пръстеновиден жлеб с разрез по дължината външната страна (фиг. 14-5, а) .

Ориз. 14-5. Намотка на тороидални трансформатори: а - принцип на навиване; b - скоба за заваряване на тръбата в пръстен

За да заварите тръбата в пръстен, тя се затяга между две плочи, изправяйки и сгъвайки краищата с външните повърхности. Дължината на краищата на тръбата, излизащи от плочите, не трябва да надвишава 1,5 - 2 mm. След това с почистена от котлен камък странична повърхност на върха на нагрятия поялник се разтопяват стърчащите краища до образуване на хомогенен шев (валяк). След охлаждане плочите се отстраняват. Излишният материал върху шева се отрязва и тръбата се изправя в пръстен. В този случай шевът е вътре в тръбата и не пречи на полагането на жицата върху пръстена и навиването му върху сърцевината. Пръстенът от тръбата се завърта в една посока, навивайки жицата около нея, в другата - навивайки жицата около сърцевината.

2-ри начин. Краят на телта се завива в ухото на иглата и, като се върти, телта внимателно се полага по цялата дължина на иглата, завой до завой, последователно на няколко слоя. След това телта се навива около сърцевината, вкарвайки иглата в нейния отвор.

За да ускорите навиването както по първия, така и по втория начин, можете да сгънете жицата наполовина. В края на намотката на намотката, краят на едно парче тел е свързан с началото на друго.

14-11. Лепенето на сърцевините на бронята се извършва най-добре с полистирол, епоксидна смола или лепило BF-2. Параметрите на индуктора до голяма степен се определят от качеството на залепване на половините на броневите ядра - чаши. Качеството на залепването от своя страна зависи от състоянието на залепените повърхности.

За да се осигури плътно прилягане на краищата на чашите, те трябва да бъдат шлифовани върху шкурка с микронни размери, залепена върху равна повърхност, като стъкло.

За получаване добро качествозалепването на половината чаши трябва да бъде добре компресирано, като за тази цел се използва винт с купчина и шайби, след отстраняване на сърцевината за настройка. В компресирано състояние сърцевината се оставя, докато лепилото изсъхне напълно, след което крепежните елементи се отстраняват. По-удобно е да залепите сглобеното ядро ​​към платката с лепило Moment (вижте параграф 4-2).

4-12 Производство на високочестотна намотка(Litz тел) при липса на фабричен, можете да го направите сами. За да направите това, вземете проводник PEL или PEV с диаметър например 0,05 mm. Изчислява се необходимата дължина на литц телта и необходимия брой нишки се навиват между два пирона, забити на необходимото разстояние. След това единият край на снопа се отстранява от нокътя, леко се издърпва и малко се усуква. Не се препоръчва силно усукване на сърцевините, тъй като качественият фактор на веригите (намотките) от литц проводника се влошава от това. За да не се разпадне усуканият пакет от вени, той се избърсва леко с тампон от марля, навлажнен с тънко лепило BF-2 (BF-4). След 3-5 минути сушене в опънато състояние, литц телта се отстранява от гвоздеите и се използва за навиване.

Ориз. 14-6. Щипка за клеми на батерията 3336 1 - батерия; 2 - проводник; 3 - PVC тръба; 4 - контактна плоча; 5 - изход на батерията

14-13. Временен щепсел към съединителите SG-3 (SG-5) може да се изработи от пишещи елементи на химикалки. След отстраняване на топката, възелът се измива в ацетон, спирт или одеколон. След това калайдисаният край на многожилния проводник се вкарва в канала и възелът се запоява или сплесква. Върху свободния край на жицата се поставя парче (с дължина 30 - 40 мм) от пластмасова тръба от дръжка на писалка - и щепселът е готов.

14-14. миниатюрен конекторможе бързо да се направи от два панела за транзистори. За щифтовата част на конектора е необходимо да разглобите един от панелите, като премахнете всички контактни пластини от кутията и да запоите щифт от твърда калайдисана тел с диаметър около 0,5 и дължина най-малко 15 mm към всяка чиния. Най-удобно е да използвате изводите на всеки повреден транзистор (в дизайн, подобен на транзисторите MP37-MP42), като предварително сте ги изправили.

Контактните пластини със запоени щифтове се поставят отново в корпуса и се закрепват. Щифтовете при необходимост се скъсяват до необходимата дължина и накрая се изправят. При свързване на половинките на конектора те се водят по жлеба на тялото на панелите.

14-15. Скоба за клема на батерията 3336 (фиг. 14-6) ви позволява бързо и надеждно да го свържете към веригата. Контактната плоча се изрязва от месингова лента с дебелина 0,1 - 0,2 mm, огъната наполовина, проводник 2 се запоява към извивката и се поставя парче PVC тръба 3 с подходящ диаметър. Изпъкналите краища на плочата са огънати в различни посоки. Ако диаметърът на тръбата 3 е избран правилно, скобата осигурява надежден контакт с клемата на батерията и се задържа здраво върху нея.

14-16. Плосък колан за магнетофонможе да се направи у дома. За да направите това, изрежете лента от калай по дължината на необходимия колан. След това се навива на цилиндър и се закрепва от край до край чрез запояване.

Върху получената рамка (фиг. 14-7) следните материали се навиват последователно в един слой: проследяваща хартия, тънка найлонова тъкан, полиетиленово фолио, кабел от нишка, отново полиетиленово фолио, гумена лента. Като шнур можете да използвате обикновени шевни конци № 30 или 40, усукани на две или повече нишки за твърдост. Върху гумената лента се навиват обикновени шевни конци.

Приготвеният по този начин детайл се поставя върху газова печка, покривайки горния отвор в рамката с нещо и се нагрява, докато изпод гумата се появи разтопен полиетиленов филм. След това газът се изключва и след като рамката се охлади, готовият колан се отстранява от нея. Излишният пластмасов филм по краищата на колана се отрязва.

14-17. Шнурът на винт изглежда добре, не се заплита и издържа по-дълго. За производството на такъв кабел е подходящ двоен проводник в PVC изолация (за настолни лампи и други домакински мрежови уреди). Навива се плътно намотка до намотка върху метален прът с диаметър около 10 мм и краищата се закрепват. След това детайлът се поставя в термостат или фурна на битова газова печка, загрята до температура 110 - 130 ° C. След 30 - 60 минути детайлът бързо се охлажда в студена вода и се отстранява от пръта.

Ориз. 14-7. Изработка на плосък колан за магнетофон 1 - рамка; 2 - проследяваща хартия; 3 - полиетиленово фолио; 4 - плат, капрон; 5 - конец шнур; 6

Полиетиленово фолио; 7 - гумена лента

Тъй като изолационният материал на проводниците с различни изпускания може да се различава леко, може да се наложи експериментално да се прецизира режимът на топлинна обработка.

Ориз. 14-8. Контактна скоба за транзистори с кръгли клеми

14-18. Контактна скоба за транзистори с кръгли клеми, с форма на ключ

осигурява надежден контакт с изводите на транзистора по време на тестването му (фиг. 14-8).

Ключ 1 е изработен от флуоропласт, органично стъкло, гетинакс или текстолит. При натискане на клавиш краищата на четири контактни месингови пръта 2 с отвори за транзисторните проводници излизат над повърхността му. Когато ключът се освободи, изводите, вкарани в отворите, се фиксират от втулки 3, притиснати от пружини 4. Втулките могат да се движат свободно както по прътите, така и в отворите на ключа. Пръчките са фиксирани върху текстолит или гетинаксова лента 5, прикрепена към предния панел на тестера. Преместването на ключа нагоре (според фигурата) е ограничено от два винта 6.

14-19. Контактната скоба за транзистори и чипове с плоски щифтове може да бъде направена на базата на крокодилната скоба (фиг. 14-9). Скобата е разглобена. Неговите ръкохватки 1 и 5 се изправят внимателно с чук, така че да станат плоски, а зъбите се отрязват. Задният край на ръкохватката, навит на тръба, също се изправя и се пробиват два монтажни отвора и един за преминаване на проводници.

Ориз. 14-9. Контактна скоба за транзистори тип KT315 (a), микросхеми от серия K133 (b) и серия K155 (c)

Плочите се залепват към образуваните плоски зони с епоксидно лепило: 2 - от фолио от фибростъкло (фолио нагоре), 4 - от всяка пластмаса. Към плоча 4 с лепило Moment или 88N е залепено уплътнение 3 от еластична гума без сяра (вакуум). На плоча 2 са оформени пет контактни писти в слоя фолио за транзисторни изходи. Тяхната ширина и разстоянието между тях трябва да са такива, че да осигуряват контакт с изводите на транзистори от типа KT315. Към пистите са запоени тънки гъвкави тръби. изолирани проводници, прекарайте ги през отвора навън и сглобете скобата. Пистите са маркирани с буквите "k", "e", "b", "k" и "e". Тези пет писти ви позволяват да тествате транзистори с произволно разположение на щифтовете.

Подобен дизайн може да се използва и при тестване на микросхеми, например серия K224; за да направите това, трябва да увеличите броя на контактните песни до девет. Ако, от друга страна, две скоби са прикрепени към някаква твърда основа, както на фиг. 14-9.6, ще бъде възможно да се свържат микросхеми от серия K133. За микросхеми от серията K155 се сглобява двуетажна конструкция (фиг. 14-9, c).

И въпреки че отдавна сме свикнали с цифровите волтметри, стрелките все още се срещат в природата.

В някои случаи използването им може да се окаже по-удобно и практично от използването на съвременни цифрови.

Ако в ръцете ви попадне стрелков волтметър, тогава е препоръчително да разберете основните му характеристики. Лесно се разпознават по скалата и надписите върху нея. Взех в ръцете си вграден волтметър M42300.

По-долу, под скалата, като правило има няколко икони и е посочен моделът на устройството. И така, иконата под формата на подкова (или извит магнит) означава, че това е устройство на магнитоелектрическа система с подвижна рамка.

На следващата снимка можете да видите такава подкова.

Хоризонталното тире показва, че измервателният уред е предназначен за работа с постоянен ток (напрежение).

Тук си струва да изясним защо говорим за постоянен ток. Не е тайна, че не само волтметри, но и огромен брой други са превключватели измервателни уреди, например, същия аналогов амперметър или омметър.

Действието на всяко стрелково устройство се основава на отклонението на намотката в полето на магнита по време на преминаването постоянен токна същата бобина. За показване на показанията на скалата на инструмента с помощта на стрелка, токът трябва да е постоянен.

Ако е променлива, тогава стрелката ще се отклонява наляво и надясно с честота променлив токкойто протича през намотката на намотката. За измерване на големината на променлив ток или напрежение в измервателното устройство е вграден токоизправител.

Ето защо под скалата на устройството е посочен вида на тока, с който може да работи: постоянен или променлив.

По-нататък в скалата на устройството можете да намерите цяло число или дробно число, като 1,5 ; 1,0 и подобни. Това е класът на точност на инструмента, изразен в проценти. Ясно е, че колкото по-малко е числото, толкова по-добре - показанията ще бъдат по-точни.

Можете да видите и такъв знак - две пресичащи се линии под прав ъгъл. Този символ показва, че инструментът е във вертикално работно положение.

При хоризонтално положениепоказанията може да са по-малко точни. С други думи, устройството може да "лъже". По-добре е да инсталирате стрелков волтметър с такава икона вертикално в устройството и да изключите значителен наклон.

Но такъв знак показва, че работното положение на устройството е хоризонтално.

Друг интересен знак е звезда с пет лъча с номер вътре.

Този знак предупреждава, че напрежението между тялото на устройството и неговата магнитоелектрическа система не трябва да надвишава 2 kV (2000 волта). Струва си да обърнете внимание на това, когато работите с волтметър в инсталации с високо напрежение. Ако планирате да го използвате в захранване от 12 - 50 волта, тогава не трябва да се притеснявате.

Как да четем показанията от скалата на стрелков волтметър?

За тези, които за първи път виждат мащаба на устройството, възниква съвсем разумен въпрос: "Но как да четем показанията?" На пръв поглед нищо не е ясно.

Всъщност всичко е просто. За да определите минималното деление на скалата, трябва да определите най-близкото число (число) на скалата. Както можем да видим на скалата на нашия M42300, това е 2.

След това преброяваме интервалите между редовете до първото число или число - в нашия случай до 2. Те са 10. След това разделяме 2 на 10, получаваме 0,2. Тоест разстоянието от една малка чертичка до следващата е 0,2 волта.

Тук намерихме минималното деление на скалата. По този начин, ако стрелката на устройството се отклони с 2 малки деления, тогава това ще означава, че напрежението е 0,4 V ( 2*0.2V=0.4V).

Практически пример.

В присъствието на вече познатия вграден волтметър модел M42300. Уредът е предназначен за измерване на постоянно напрежение до 10 волта. Стъпката на измерване е 0,2 волта.

Закрепваме два проводника към клемите на волтметъра ( спазвайте полярността!) и свържете изтощена батерия от 1,5 волта или друга, която се срещне.

Това са показанията, които видях на скалата на устройството. Както можете да видите, напрежението на батерията е 1 волт ( 5 деления * 0,2V = 1V). Докато снимахте, стрелката на волтметъра упорито се премести в горната част на скалата - батерията даде последните "сокове".

Оказа се, че токът, консумиран от стрелковия волтметър, е само 1 милиампер ( 1 mA). Достатъчно е стрелката да се отклони до пълната скала. Това е много малко. Нека обясня мнението си.

Оказва се, че стрелковият волтметър е по-икономичен от цифровия. Преценете сами, всяко цифрово измервателно устройство има дисплей (LCD или LED), контролер, както и буферни елементи за управление на дисплея. И това е само част от схемата му. Всичко това консумира ток, седи батерия или акумулатор. И ако при волтметър с течнокристален дисплей консумацията на ток е малка, то при активен LED индикатор консумацията на ток вече ще бъде значителна.

Така се оказва, че за преносими устройства със собствено захранване понякога е по-разумно да се използва класически стрелков волтметър.

Когато свързвате волтметър към верига, трябва да имате предвид няколко прости правила.

Първо, волтметър (всеки, дори цифров, дори показалец) трябва да бъде свързан паралелно с веригата или елемента, напрежението, на което се планира да се измерва или контролира.

Второ, трябва да се вземе предвид работният обхват на измерванията. Лесно е да го разпознаете - просто погледнете скалата и определете последното число на скалата. Това ще бъде граничното напрежение за измерване от този волтметър. Естествено има и универсални волтметри, с възможност за избор на граница на измерване, но сега говорим за вграден стрелков волтметър с една граница на измерване.

Ако свържете волтметър, например с измервателна скала до 100 волта, към верига, където напрежението надвишава тези 100 волта, тогава стрелката на устройството ще излезе извън скалата, "излезе извън скалата". Това състояние на нещата рано или късно ще доведе до повреда на магнитоелектрическата система.

Трето, когато свързвате, си струва да спазвате полярността, ако волтметърът е проектиран да измерва директно напрежение. По правило клемите (или поне един) показват полярността - плюс "+" или минус "-". При свързване на волтметри, предназначени за измерване AC напрежение, полярността на връзката няма значение.

Надявам се, че сега ще ви бъде по-лесно да определите основните характеристики на стрелковия волтметър и най-важното - да го използвате във вашите домашни продукти, например, като го вградите в захранване с регулируемо изходно напрежение. И ако направите LED подсветката от неговия мащаб, тогава ще изглежда като цяло прекрасно! Съгласете се, такъв стрелков волтметър ще изглежда стилен и впечатляващ.

При проектирането, ремонта и отстраняването на грешки в различни радиооборудвания дори опитни радиолюбители често допускат елементарни грешки, които завършват с плачевен край за измервателните уреди, с които работят. Една от тези грешки е вечното радиолюбителско желание да измерва мрежовото напрежение от 220 V, без да превключва авометъра към подходящия тип работа.

Това е просто устройство, основно електрическа схемакойто е показан на фиг. 1, е предназначен за управление на мрежовото напрежение на променлив ток 220 V. Устройството може да заеме своето достойно място в аматьорска радио мини $ лаборатория или да намери приложение в усъвършенстването на различни промишлени битови съоръжения.

Фиг. 1. Схема на волтметър за мрежово напрежение с разширена скала

Като прототип е използвано авторското устройство, чието описание може да се намери на страниците на списание Electrician. Предложеното устройство, в допълнение към функцията за показване на мрежовото напрежение с микроамперметър със стрелка, има способността да информира оператора за значително превишение на мрежовото напрежение с прекъсващ звуков сигнал. Този прост възел може да се използва и за прецизиране на устройства. автоматично изключванеконсуматори на електроенергия от мрежата, като се повишава функционалността им.

Устройството се захранва от мрежа с променлив ток 220 V. Излишната енергия на мрежовото напрежение се охлажда от високоволтов филмов кондензатор C1, след което намаленото напрежение се подава през резистора за ограничаване на тока R4 към полувълнов токоизправител на напрежение, направен на диода VD2 и светодиодите HL1-HL3. Ректифицираното напрежение се ограничава от термично компенсирания ценеров диод VD3, а пулсациите на ректифицираното напрежение се филтрират от оксидния кондензатор C4.

Устройството работи по следния начин. Мрежовото напрежение през токоизправителния диод VD1 и ограничителния резистор R1 се подава към филтърния кондензатор на ректифицираното напрежение C2. Напрежението, до което се зарежда този кондензатор, е почти правопропорционално на мрежовото напрежение. Желателно е скалата на малък микроамперметър да показва стойността на мрежовото напрежение разтегната, например, като поставите върху нея най-важната секция със стойности от 180 ... 250 V.

Транзисторът VT1 работи като ценеров диод с микромощен микроток със стабилизиращо напрежение от около 40 ... 50 V. Докато напрежението на кръстовището му е по-малко от обратимото лавинообразно пробивно напрежение, този транзистор е затворен, напрежението на вратата VT2 клемата спрямо общия проводник е почти нула, VT2 е затворен, показанията на микроамперметъра PA1 са минимални. Транзисторът VT3 също ще бъде затворен.

Когато напрежението в прехода на емитер VT1 стане по-голямо от прага, този транзистор ще се отвори и последователят на източника на VT2 ще се отвори, иглата на микроамперметъра ще се отклони. Колкото по-голямо е мрежовото напрежение, толкова по-голям е ъгълът на отклонение на стрелката от първоначалната позиция. В случай, че мрежовото напрежение значително надвишава допустимата норма, например 260 V, напрежението на изхода на източника на последовател на VT2 е достатъчно, за да отвори p7 канала полеви транзистор VT3. В резултат на това мигащият светодиод HL4 мига, в синхрон със своите мигания, звуков пиезокерамичен излъчвател с вграден генератор HA1 бипка. Прагът за включване на звуковата аларма се задава чрез регулиране на резистора за настройка R9. Зелените светодиоди HL1–HL3, освен функцията си да коригират мрежовото напрежение, осветяват скалата на уреда.

Подробности. Резистор R4 е желателно да се използва незапалим R177 или подобен внесен прекъснат. Останалите постоянни резистори са всякакви малки по размер, например C174, MLT, C2723, C2733. Тример резистори SP471, RP1763, SP3738 или подобни малки вносни. След окончателното регулиране на устройството е желателно да смените резисторите за настройка с постоянни, което ще увеличи дългосрочната точност на настройката на измервателния уред. Кондензатор C1 за работно напрежение от най-малко 630 V. Домашни полиетилен терефталат K73717, K73724, K73739 са подходящи. Също така, като C1, можете да използвате чифт последователно свързани внесени кондензатори от тип GPF 250V ~ X2 с капацитет 0,47 uF. Кондензатор C3 е всяка керамика с малък размер, а C4 е внесен аналог на K5035.

Диодите 1N4004 могат да бъдат заменени от всяка от сериите KD209, KD243G-Zh, KD247V-D, KD105B-G. Ценеровият диод D818G може да бъде заменен с всяка от тази серия или KS482A, KS510A, KS191M, D814B. Използването на ценеров диод в миниатюрна стъклена кутия е нежелателно. Светодиодите HL1-HL3 могат да бъдат заменени с почти всички с допустим ток напред от 20 mA, видим цвят на блясъка, например KIPD66D7L, KIPD24ZH7L, AL307N7M. Мигащият светодиод HL4 може да бъде заменен с който и да е от сериите L56B, L36B, L796B и др.

Биполярните транзистори от серията KT501 не са съвсем обикновени, те позволяват относително високо напрежениебаза-емитер. Без значително регулиране на съпротивлението на резистора R2 могат да се използват транзистори KT501Zh-KT501M. При липса на такъв или подобен транзистор, 30 ... 50 V микротоков ценерови диод може да бъде направен от няколко транзистора от типа KT315, KT312. Полевите транзистори KP501B са взаимозаменяеми с всяка от тази серия или KP504, KP505, K1014KT1, ZVN2120.

Авторът е използвал микроамперметър тип M4761 със съпротивление на рамката около 900 ома, взет от стар дефектен домашен ролков магнетофон Saturn. Други подобни микроамперметри от индикатори за ниво на запис / възпроизвеждане също са подходящи. Използването на полеви транзистор като VT2 прави предварително зададените настройки (с изключение на регулирането на R7) практически независими от вида на използвания циферблатен индикатор. Пиезокерамичният звуков излъчвател може да бъде заменен с EFM7473, EFM7475, EFM7250, консумиращи нисък ток.

Фиг.2. Скица печатна електронна платка

Настройката на устройството се свежда до настройка на необходимата чувствителност на устройството и „разтягане“ на неговата скала, което се постига чрез избор и регулиране на съпротивленията на резисторите R2, R3, R5, R7. Резисторът R10 може да бъде настроен на желания обем на сигнала на звуковия емитер HA1. Скица на печатната платка е показана на фигура 2.

Литература

1. Бутов A.L. Волтметър на мрежово напрежение с разширена скала // Електрик. - 2002. - № 7. – С.14.

2. Бутов A.L. Устройство за контрол на мрежовото напрежение // Схемотехника. - 2003. - № 2. - С.44.

А.Л. Бутов, Ярославска област
Радиоаматор 2005 №08