voltajı ölçmek için pil Araç yaygın olarak kullanılır dijital enstrüman, sıradan bir anahtar bunun gerekli doğrulukla yapılmasına izin vermediğinden - sonuçta, bir voltun onda birkaçı kadar bir hata bile, pilin durumunun veya jeneratörün çalışmasının yanlış değerlendirilmesine yol açabilir.

Öte yandan, pilin voltajını kontrol etmek için ölçeğin çoğuna ihtiyacımız yok çünkü voltajın oldukça dar bir aralıkta ölçülmesi gerekiyor - 10 ... çok daha pahalı dijitalden daha kötü. Bugün tam da böyle bir voltmetrenin yapımıyla ilgileneceğiz.

10 ... 15 V aralığında çalışan bir voltmetrenin şematik diyagramı, köşegeni toplam sapma akımı 50 μA olan bir mikroampermetre içeren bir köprüdür (örneğin, M1690A). Köprünün bir koluna akım sınırlama direnci R1 olan bir zener diyot VD1 bağlanır ve diğerine R3, R4, R5 dirençlerinden oluşan bir bölücü bağlanır. Direnç R2, ölçüm aralığını ayarlamak için kullanılır. "Nakliye" modunda PA1 kafasını kısa devre yapan ve iğnenin sallandığında salınmasını önleyen S1 anahtarı, cihazın güvenli bir şekilde taşınmasına hizmet eder. VD1'in yerine, şemada gösterilenin yerine, D818 herhangi bir harf tanımı, PA1 olarak - toplam sapma akımı 50 ... 100 μA olan herhangi bir mikroampermetre. Çok turlu dirençler R2 ve R5 kullanmak mantıklıdır (örneğin, SP3-36 ve SP5-2V).

İhtiyacımız olan SP3-36 tipindeki dirençler, SSCB'nin 3.-4. nesil TV'lerinin elektronik kanal seçicilerinde yaygın olarak kullanılıyordu.

Cihazımızın ölçeği neredeyse doğrusal olduğundan, ayarlamadan önce zaten 10 V değerini başa ve 15 V üst sınıra ayarlayarak derecelendirilebilir.Bu değerler arasındaki tüm ölçeği eşit olarak kalibre ediyoruz. gerekli doğruluk.
Cihazı kurmak için, 0 ... 15 V voltajlı ayarlanabilir bir güç kaynağına ve mümkün olan en yüksek ölçüm doğruluğuna sahip bir kontrol voltmetresine ihtiyacınız olacaktır. Cihazın ayarlanması aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

1. PSU'yu cihazımızın terminallerine (X1 ve X2) bağlarız ve standart bir voltmetre ile sürekli izleyerek voltajı sorunsuz bir şekilde 10 V'a yükseltiriz.
2. 10 V'luk bir voltajda, R5 direncini ayarlayarak PA1 ölçüm cihazının okunu sıfıra ayarladık.
3. Voltajı 15 V'a yükseltiyoruz ve R2 direncini ayarlayarak RA1 cihazının okunu ölçeğin son işaretine ayarlıyoruz.

Gerekirse, 2., 3. adımları birkaç kez tekrarlayın ve cihazın doğru üst ve alt okumaları ile ayar tamamlanmış sayılabilir. Ayar vidalarının üzerine bir damla boya veya herhangi bir vernik sürüyoruz ve devreyi uygun boyutlarda darbeye dayanıklı bir kasaya yerleştiriyoruz.

Bir işaretçi enstrüman için yeni bir ölçek nasıl yapılır 27 Ekim 2015

Bu ölçüm kafasının hangi modding projesine gideceğini henüz bilmiyorum, bu yüzden onun hakkında ayrı bir yazı yazmaya karar verdim. Bilgiyi gerçek ve mecazi anlamda sıcak takipte yaydım: başarılı bir teknoloji daha dün bulundu.

Bu yüzden çiftliğimde M24 serisinden milivoltmetre / miliampermetre olarak kalibre edilmiş eski bir işaretçi cihazım vardı. İşlevsel bir bakış açısından, iyi durumdaydı, ancak ölçek açıkça biliyordu Daha iyi günler, yani benim amaçlarım için artık uygun değildi.

Daha önce modlarımda bazı gereksiz değerlerle işaretlenmiş enstrüman ölçeklerini neden değiştirmediğim sorulduğunda, orijinal eski şeyleri bozmak istemediğimi cevaplamıştım. Ve bu doğruydu, ancak yalnızca yarısı doğruydu: Gerçek şu ki, bazı ölçekleri yenisiyle değiştirmek istesem bile, bunu niteliksel olarak nasıl yapacağımı bilemezdim.

Bu cihazı bir bilgisayarla birlikte kullanmak için ilk kez uyarlama girişimimi birkaç yıl önce, orijinal ölçeğin taranmasına dayanarak kendi ölçeğimi çizip eski kağıda yazdırdığımda yaptım.

Açıkçası, ölçek fena halde kontrolden çıktı. Çirkin görünüyordu, kağıdın sarı rengi diğer detaylarla birleştirilmemişti ve alt kısmındaki bölme fiyatı kesirli çıktı.

Bu nedenle bu cihazı hiçbir yerde kullanmadım ve uzun süre bir kutuya koydum. Ama son zamanlarda onu oradan çıkardım ve bu sefer her şeyi doğru yapmaya karar verdim. Her şeyden önce, onu bir voltaj kaynağına bağladım ve 0'dan 100'e kadar kalem işaretleri koyarak doğru bir şekilde kalibre ettim (çeşitli değerleri görüntülemek için kullanmak için ölçeklerden birinin yüzde olarak işaretlenmesine karar verildi).

Sonra zaman çizelgesini kaldırdım ve taradım.

Yeni ölçeğin güzel ve özgün görünmesini istedim. Bu yüzden eski işaretçi kafalarının olduğu bir çekmeceyi karıştırdım ve en çok hoşuma giden birini buldum.

Çeşitli Photoshop araçlarının yardımıyla yerel arka planı maksimuma çıkardım ve ortaya çıkan görüntüyü kurşun kalem işaretleriyle taramanın üzerine yerleştirdim. Mutlu bir tesadüf eseri, yeni ölçeği çizilenle mükemmel bir şekilde örtüşecek şekilde biraz ölçeklendirmenin yeterli olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre, cihazlar voltajdan sapma açısının doğrusal olmayan bir bağımlılığı olan aynı tür mekanizmalara sahiptir - ölçeğe dikkatlice baktıktan sonra, 0 ile 1 arasındaki aralığın 9 ile 9 arasındaki aralıktan belirgin şekilde daha büyük olduğunu görebilirsiniz. 10.

Bir sonraki resim işin bir ara aşamasını gösteriyor: bazı sayılar henüz orada değil, bazı bölümler yeniden çizilmemiş ve temizlenmemiş "çöp" görünüyor.

Sonunda cihazın olabildiğince gerçek görünmesini sağlamak için yeni yazı tiplerinden karakterler kullanmadım, yalnızca orijinal olanları kopyaladım. Aynı numarayı iki kez kullanmak zorunda kalırsam, mükemmel bir dijital kopya olmaması için kasıtlı olarak biraz deforme ettim. Böyle bir bilgiçlik, belki de pek sağlıklı değil :-). Dış hatları bulanıklaştırmadan tozu giderecek otomatik bir temizleme mekanizması bilmediğim için, birikintilerin elle çıkarılması gerekiyordu.

Sonuç olarak, şöyle çıktı:

İlk ölçek yüzdeleri gösterir, ikincisi sıcaklığı gösterir (sıfırın altındaki okumaları garanti etmeyen sıcaklık sensörünün veri sayfasına göre kalibre edilmiştir) ve üçüncüsü megahertz cinsinden işlemci frekansını gösterir. "IMP / MIN" nostaljik değerini, dedikleri gibi konunun içinde olduğu için bıraktım. Bölmelerin kademeli olarak sıkıştırılması nedeniyle, sıcaklık ölçeğindeki risklerin çok küçük olduğu ortaya çıktı, ancak bunun ihmal edilmesine karar verildi. En sonunda, ölçeğin kolayca kesilip yerine uygulanabilmesi için metal bir destek taslağı ekledim.

Yazıtları orijinal ölçekten sıradan sabunla çıkarmak mümkündü. Sabun yardımcı olmazsa, alkol, aseton, çözücü 646, asetik asit veya hidrojen peroksit deneyebilirsiniz - benim uygulamamda henüz bu "kokteylin" işe yaramadığı bir durum olmadı.

Ama bunların hepsi sadece bir başlangıçtı, gerçek büyücülük henüz gelmedi. Kağıda yeni bir ölçek basmayı bile düşünmedim, bunun yerine yazıları doğrudan orijinal alüminyum plakaya nasıl koyacağımı düşünmeye başladım. En basiti, elbette, onu yüklemek olacaktır. jet yazıcı, sert yüzeylere baskı yapmak için dönüştürüldü (bazı havalı jambonlar bunları baskılı devre kartları yapmak için yapıyor), ancak uygun bir yazıcı olmaması nedeniyle bu seçeneğin atılması gerekiyordu. Ben de metal baskı gibi bir şey düşündüm ama bu da özel ekipman gerektiriyor ve evde uygulayabileceğim bir yöntem bulmak istedim.

Bu nedenle, radyo amatörlerinin cephaneliğinden başka bir teknoloji olan LUT'a (“lazer demir”) hakim olmaya karar verildi. İnternette o kadar çok anlatıldı ki tekrar etmek için bir sebep göremiyorum. Kısacası, çizim lazer yazıcı bazı düz kağıda basılmış aynadaki görüntü, daha sonra ısıtılarak istenilen yüzeye aktarılır. Bu şekilde baskılı devre kartlarında izler oluşturulur, ancak benim durumumda son teknolojik aşama olan dağlama gerekli değildi.

Daha önce LUT kullanmadım, bu yüzden önce kediler üzerinde pratik yapmaya karar verdim. Pek çok tavsiyeyi okuduktan sonra, iki ara ortam seçtim - yarı parlak dergi sayfaları ve kaynağı bilinmeyen fotoğraf kağıdı.

Parlak yüzeyi demirin altında eridiği için fotoğraf kağıdı sığmadı, ancak dergi sayfaları gayet iyi performans gösterdi.

Kontrol etmek için, teknolojinin doğru takip edildiğinden emin olmak için önce çizimi bir folyo tekstolite aktarmaya çalıştım. Sonuç tüm beklentileri aştı: çizim ilk andan itibaren herhangi bir kusur olmadan bakıra geçti.

Doğru, bundan önce yüzeyin dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekiyordu: Cillit Bang yardımıyla oksitleri çıkarın, sabunla yıkayın ve benzinle yağdan arındırın.

Bu başarıdan ilham alarak teraziyi kaba bir alüminyum levhaya aktarmaya çalıştım. Ve sonra hayal kırıklığı beni bekliyordu: her şeyi geçen seferkiyle tamamen aynı yapmış olmama rağmen, tonerin önemli bir kısmı kağıt üzerinde kaldı.

Ne kadar mücadele etsem de bu sonucu iyileştiremedim. Alüminyum, bildiğim kadarıyla, bu konuda genellikle çok kaprisli bir metaldir - üzerine boya daha kötü düşer ve diğer kaplamalar kimyasal yollarla uygulanmaz.

Doğru, bazı başarı umutları, gelecekteki ölçeğin temelinin pürüzsüz değil, kabartmalı olmasından ilham aldı. Bu, büyütülmüş bir parça ile taramada açıkça görülüyor:

Başarılı bir sonuçtan emin olmadığım için şeffaf bir film almaya karar verdim. lazer baskı böylece bu durumda üzerine ölçeği yazdırın ve üstüne yapıştırın. Bu filmin bulunduğu paket, mağazada o kadar uzun süre sahipsiz kaldı ki sararmayı ve yıpranmayı başardı. Satıcı, sonunda birinin onu satın almasına çok şaşırdı.

Fotoğrafın solunda düz kağıda basılmış bir ölçek var - Son kez okun doğruluğunu kontrol etmek için kullandım. Ve sağda film ve yüz aşağı (baskı, tonerin korunması için ayna görüntüsünde yapılır).

Skalayı alt tabakaya uygulamayı denedim - iyi görünüyordu, ancak yalnızca film tamamen düz kaldığı sürece. Ama basmayı bıraktığımda tabandan uzaklaştı ve görüş hemen bozuldu. Bu yüzden ütüyü aldım, ilk başta plakayı ve filmi ısıtmayı planladım, böylece ikincisi düzleşecek ve belki de tabana biraz kaynaşacaktı.

Gerçekten oldu ve öyle bırakmak istedim ama yine de merakım galip geldi. Ölçeğin ikinci kopyasını başka bir alüminyum levhaya "cezbetmeye" çalıştım ve sürpriz bir şekilde, yüzey tamamen hazırlıksız olmasına rağmen çizim minimum kayıpla aktarıldı! Böylece terazime geri döndüm, üstünü düzgün bir şekilde ütüledim, soğumaya bıraktım, filmi dikkatlice yırttım... ve işte, tonerin %99'u güvenli bir şekilde alt tabakaya aktarıldı!

Ölçeğin ortasında, biraz bulanık bir alan görebilirsiniz - bir geçiş vardı ve eksik parçaları bir jel kalemle çarpık bir şekilde boyadım. İlk başta bana farkedilemez gibi geldi, ancak kusur göze batan bir şeydi, bu yüzden ertesi gün teraziyi solvent 646 ile yıkadım ve tüm işlemleri yalnızca fazladan adımlar ve eski hatalar olmadan yeniden yaptım. Sonuç neredeyse mükemmel:

Yavaş yavaş elimi dolduracağımı ve ardından fabrika gibi görünen her türlü ölçeği ve diğer çizimleri ve yazıları yapmak için neredeyse sınırsız olasılıkların açılacağını düşünüyorum. Uygun yazıcıda yazdırırsanız renkli bile yapabilirsiniz.

Not: Metni tekrar okuduktan sonra, aldığım şeyin ustadan bir rehber değil, Tom Hanks kahramanının ilk şenlik ateşine hayran olduğu Cast Away filminden bir sahne :-) olduğunu fark ettim. Ama umarım bu giriş yine de birileri için faydalı olacaktır.

alüminyum tozu. Organik camın yüzeyinde hava kabarcığı oluşmaması için özellikle başlangıç ​​aşamasında dikkatli bir şekilde dolum yapılır. İş parçasının doluluk seviyesi üst kenarın 0,5 - 1 mm altında olmalıdır.

Epoksi yapıştırıcı kürlendikten sonra organik camdan çıkarılan kulpların uç yüzeyi pürüzsüzdür, ayna cilalıdır ve ek işlem gerektirmez. Direnç ekseni için arka uçta 15 mm derinliğinde bir delik, yan tarafta aynı uçtan 5 - 7 mm mesafede 2,4 mm çapında bir delik açılır ve bir MOH ipliği içine kesilir. Kol, değişken direncin eksenine bir M3 vidası (başsız) ile sabitlenir.

Plastik yerine alüminyum, pirinç ve diğer uygun boyutlardaki boruları kullanabilirsiniz.

Pirinç. 14-1. Anahtarlar için Düğme Konfigürasyonları

14-3. Anahtar düğmeleri, tasarımı basit, orijinal ve zarif, duralumin sacdan yapılabilir.

Kulpların yuvarlak kısımları (pirinç, 14-1, a, c) torna veya aşağıdaki şekilde yapılır. Sac malzemeden, anahtarın veya direncin ekseni için önceden bir deliğin açıldığı, gerekli çapta yuvarlak bir boşluk kesilir. İş parçası bir eğe ile kontur boyunca işlenir ve ardından somunların yardımıyla uygun çapta bir saplama üzerine sabitlenir. Pim sırayla mandrene sabitlenir ve bir mengeneye yatay olarak sıkıştırılır. Bir eğe ile ve ardından zımpara kağıdı ile dönen iş parçası, istenilen şekil. Daha sonra iş parçası mikron zımpara kağıdı ile parlatılır ve kumaşa uygulanan GOI pastası ile parlatılır. Mandrelden çıkarılan parçaya montaj vidaları için delikler dikkatlice açılır. Operasyonların geri kalanı geleneksel şekilde yapılır.

Görünümü iyileştirmek için kulpların tüm dış yüzeyleri dikkatlice parlatılmıştır.

14-4. P2K anahtarı için ışıklı gösterge. Çeşitli cihazlar ve cihazlar tasarlarken, genellikle açma-kapama düğmesinin yanına farklı renklerde kapaklara sahip iki gösterge lambası takarak modların ışıklı bir göstergesini sağlarlar. Bu gibi durumlarda, anahtar düzeneğinin basit bir şekilde yeniden tasarlanması iyileştirilebilir dış görünüş aparat.

Mevcut düğme P2K anahtarından çıkarılır ve Şekil 14-2'de gösterilen çizime göre şeffaf organik camdan yeni bir düğme kesilir. Düğme üzerindeki her iki pahın ve yan yüzlerinin yüzeyleri parlatılmalı ve ön yüz hafif matlaştırılmalıdır. Yan yüzlerde, yeşil ve kırmızı gibi çeşitli renklerde şeffaf verniklerle iki alan boyanır.

Anahtar gövdesindeki düğmenin yuvası silindir oluşana kadar kesilir ve üretilen düğme 88N tutkal üzerine monte edilir. Arka ışık, 15x4 mm boyutunda p-dikdörtgen bir pencerenin kesildiği opak bir perdenin arkasına yerleştirilir.

14-5. düğme anahtarı tükenmez kaleme dayanmaktadır. Plastik bir kasadaki sıradan bir basmalı tükenmez kalem ve birkaç çift temas plakasından (örneğin, MKU tipi bir elektromanyetik röleden), çok değerli özelliklere sahip bir anahtar (veya anahtar) yapılabilir. Bu anahtar alır ön panel az yer, düğme var güzel manzara. Kontaklar, besleme hatlarının uzunluğunu önemli ölçüde azaltacak şekilde cihazın derinliğine kurulabilir.

teller. Böyle bir anahtar, operatörün ellerinin kapasitansına ve yüksek voltaj devrelerine tabi olan yüksek frekanslı devrelerin anahtarlanması için uygundur.

Pirinç. 14-2. P2K anahtarı için gösterge ışığı:

a - düğme tasarımı; b - renkli alanların konumu; içinde - arka ışığın konumu

14-6. Gösterge lambalarının kapakları.Çeşitli cihazların gösterge lambaları için koruyucu kapaklar olarak, şişelerden ve farmasötik şişelerden şeffaf polietilen tıpalar kullanabilirsiniz. Mantar, ön paneldeki deliğe sokulur ve mantarın içinde sıkıca tutulması için deliğin çapı seçilir.

Güzel minyatür kapaklar, bazı ilaçların plastik ambalajlarından da kolayca yapılabilir. Paket folyodan kurtarılır ve içinden bir boşluk kesilir. Gösterge paneline uygun çapta bir delik açılır ve iş parçası panelin arkasından bu deliğe yapıştırılır. Mukavemeti arttırmak için, kapak içeriden şeffaf bir nitro cila veya epoksi yapıştırıcı tabakası ile kaplanır. Tükenmez kalem macunu kullanmanın uygun olduğu kaplamaya istediğiniz renkte bir boya ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, çubuk bir jiletle 5-10 mm uzunluğunda parçalar halinde kesilir, küçük bir cam şişeye yerleştirilir ve birkaç saat asetonla doldurulur. Şiddetli çalkalama, boyanın çözünmesini hızlandırabilir. Boyayı aldıktan sonra verniğe veya epoksi reçineye (sertleştiricinin girmesinden önce) eklenir ve tüm bunlar iyice karıştırılır.

Kullanılan gösterge lambalarının gücü çok yüksek olmamalıdır aksi takdirde kapak eriyebilir. Ek olarak, nominal gerilime göre gerilimdeki hafif bir düşüş bile akkor lambanın ömrünü önemli ölçüde artırır.

14-7. Polistiren çerçevelerin konturlardan yeniden kullanımı demonte radyo ve televizyonlar genellikle zordur, yüzünden Bazı çerçevelerin tabanlarının genellikle baskılı kablolamaya uygun olmaması, lehimleme sırasında diğerlerinin uçlarının düşmesi, tabanın deforme olması vb. basılı kablolama sırasında bobinleri tekrar tekrar monte etmenizi ve sökmenizi sağlar.

Taban, bobinin silindirik çerçevesinden kesilir. Yeni bir taban 1, 1 - 1,5 mm kalınlığında ısıya dayanıklı plastik levhadan (örneğin cam elyafı) yapılmıştır (Şekil 14-3, a). Tabanın boyutları keyfi olarak veya ekranın boyutları dikkate alınarak seçilebilir. Deliğin çapı çerçevenin çapına eşit olmalıdır. Tel uçları 0,8 mm çapında 2 bobin ince bir tabaka ile kalaylanır, tabandaki deliklere sıkıca sokulur ve tabanda her iki yanında 1 mm uzunluğunda sıkıştırılır veya hafifçe düzleştirilir. Makara silindirinin deliğinde düz bir eğe ile birkaç küçük kesim yapılır.

Pirinç. 14-3. Polistiren çerçeve için ısıya dayanıklı taban üretimi

Bir mandrel, temas uçlarının gömüldüğü iki parça 3 ve 4'ten (Şekil 14-3, b) oluşan bir duralümin tüpten yapılır. Mandrelin iç çapı, çerçeveye tam oturacak şekilde olmalıdır. Daha sonra çerçeve yarım çerçeveye 4 yerleştirilir, çerçevenin etrafındaki girinti bir miktar önceden hazırlanmış takma diş plastiğiyle doldurulur (bkz. paragraf 4-24), taban çerçeveye konur, plastik tabanın diğer tarafında, yarım çerçeve 3 takılır ve tüm paket bir mengeneye sıkıştırılır. Fazla plastik çıkarılır. 30 - 40 dakika sonra mandrel demonte edilir, çerçeve çıkarılır, çapaklar kesilir ve 30 - 40 °C sıcaklıkta 10 - 12 saat daha havada bekletilir. Mandrelin sökülmesini kolaylaştırmak için, kullanımdan önce iç yüzeyleri ince bir tabaka ayırıcı madde ile kaplanmalıdır. keser merkezi delik tabanlar, içindeki çerçevenin kaymasını garanti eder.

14-8. Ayarlanabilir endüktanslı bobin geniş bir yelpazede ferrit halka bazında yapılabilir.

Pirinç. 14-4. Ayarlanabilir endüktanslı bobin. A - Genel form; b - ekran gövdesinin taranması

Bu tür bobinlerin üretimi için, dış çapı 4 - 10 mm olan ferrit halkalar, 0,3 - 0,8 mm kalınlığında pirinç levha, 8 - 15 mm uzunluğunda M2 - M4 vidalar (halkaların çapına bağlı olarak) ve yapıştırıcı ( epoksi veya BF-2). Ferrit halkalar dikkatlice ikiye bölünür ve yarımlardan birine sargılar sarılır. Pirinçten 3–5 mm genişliğinde bir şerit şeklinde bir gövde kesilir, bir ucunda ayar vidası için bir delik açılır, diğer ucunda keskin bir matkapla bir delik açılır.

ipi zımbalayın ve kesin veya somunu lehimleyin. Daha sonra şerit, Şekil l'de gösterildiği gibi bükülür. 14-4a, vidayı takın ve sıkın. Tam olarak kırılma boyunca birbirine katlanan yarım halkalar, gövde şeridine yapıştırılır. Şeridin ipliğin yanından ucu bükülmüştür. Şeridin ikinci ucu, kasayı tahtaya tutturmaya yarar. Şeridin malzemesi yeterince esnek değilse, şeridin uçları arasındaki vidaya uygun bir çelik yay yerleştirilebilir.

Yarım halkaları yapıştırırken, şeridin kıvrımına ne kadar yakınsa, ayarın o kadar düzgün ve kenarlarının o kadar dar olduğu akılda tutulmalıdır. Ayarlamadan sonra boşluğu vidanın dişlerine ve başına boya veya yapıştırıcı damlatarak sabitleyin veya muhafazanın bükülmüş kenarını sabitleyin.

IF ve FSS bobinleri için aynı zamanda ekran olan bir muhafaza kullanabilirsiniz. Dış çapı 7 mm olan ferrit halkalar kullanıldığında gelişimi, şekil 2'de gösterilmektedir. 14-4, b. Montaj sırası aynı kalır. Ekrandaki bobinlerin boyutları (montaj yapraklarının uzunluğu ve ayar vidası hariç) 5x10xx20 mm'dir. Vidanın dişi ve başı bir damla boya veya yapıştırıcı ile sabitlenir.

Bu şekilde yapılan bobinlerin kalite faktörü yaklaşık 100'dür. Çekirdek olarak iki özdeş ferrit halka kullanılarak kalite faktörü 200 - 250'ye çıkarılabilir. Montaj sırası aynı kalır.

465 kHz frekanstaki FPC bobini, tek bir halkaya sarıldığında yaklaşık 100 ve bir çift halkaya sarıldığında, 0,08 - 0,12 mm çapında yaklaşık 80 tur PEV-1 teli içermelidir. Ferrit halkaların çapı 7 mm'dir. Devre kondansatörünün kapasitansı 100 pF'dir.

14-9. Dolma kalem gövdesinde bobin. Ayarlanabilir endüktanslı bir kontur bobini üretimi için bir çerçeve olarak, eski bir pistonlu dolma kalemin gövdesini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için kalem demonte edilir ve vücudun bir kısmı kalemin yanından gerekli uzunlukta kesilir. Uygun çapta bir ayar çekirdeği pistona veya doğrudan çubuğa yapıştırılır.

Örneğin, manyetik bir antenden 8 mm çapında bir ferrit çubuk parçası kullanabilirsiniz. Çerçeveye bir tel sarılır ve aşırı dönüşler polistiren yapıştırıcı ile yapıştırılır.

14-10. Toroidal transformatörlerin ve bobinlerin sarılması, kural olarak, bir mekik kullanılarak gerçekleştirilir ve çok zahmetli bir işlemdir. Aşağıdaki yöntemlerle büyük ölçüde kolaylaştırılabilir.

1. yol Orta sarım dönüşünün uzunluğunun 10-15 katı uzunluğundaki sert bir PVC borunun bir parçası uzunlamasına dikkatlice kesilir ve çekirdek delikten geçtikten sonra uçları, boyunca bir kesim ile halka şeklinde bir oluk oluşacak şekilde kaynaklanır. dış taraf (Şek. 14-5, a) .

Pirinç. 14-5. Toroidal transformatörlerin sarılması: a - sargı prensibi; b - boruyu bir halkaya kaynaklamak için kelepçe

Boruyu bir halka şeklinde kaynaklamak için, uçları dış yüzeylerle düzleştirip katlayarak iki plaka arasına sıkıştırılır. Plakalardan çıkıntı yapan boru uçlarının uzunluğu 1,5 - 2 mm'yi geçmemelidir. Daha sonra, ısıtılmış havya ucunun yan yüzeyi kireçten arındırılarak, çıkıntılı uçlar homojen bir dikiş (rulo) oluşana kadar eritilir. Soğuduktan sonra plakalar çıkarılır. Dikiş yerindeki fazla malzeme kesilir ve boru halka şeklinde düzleştirilir. Bu durumda dikiş borunun içindedir ve telin halka üzerine döşenmesine ve çekirdeğe sarılmasına engel olmaz. Tüpten gelen halka bir yönde döndürülür, tel etrafına sarılır, diğer yönde tel göbeğin etrafına sarılır.

2. yol. Telin ucu iğnenin deliğine geçirilir ve döndürülerek tel, iğnenin tüm uzunluğu boyunca, sırayla birkaç kat halinde dikkatlice döşenir. Daha sonra tel, iğneyi deliğine geçirerek çekirdeğin etrafına sarılır.

Sarmayı hem birinci hem de ikinci şekilde hızlandırmak için teli ikiye katlayabilirsiniz. Bobinin sarılmasının sonunda bir tel parçasının ucu diğerinin başına bağlanır.

14-11. Zırh çekirdeklerinin yapıştırılması en iyi şekilde polistiren, epoksi veya BF-2 yapıştırıcı ile yapılır. İndüktörün parametreleri büyük ölçüde zırh çekirdeklerinin yarısının - kapların yapıştırılmasının kalitesi ile belirlenir. Yapıştırmanın kalitesi ise yapıştırılan yüzeylerin durumuna bağlıdır.

Bardakların uçlarının tam oturması için cam gibi düz bir yüzeye yapıştırılmış mikron büyüklüğünde zımpara kağıdı üzerine taşlanması gerekir.

almak için iyi kalite ayar çekirdeğini çıkardıktan sonra, bardakların yarısının yapıştırılması, bu amaçla bir yığın ve rondelalı bir vida kullanılarak iyice sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırılmış bir durumda, çekirdek, yapıştırıcı tamamen kuruyana kadar bırakılır, ardından bağlantı elemanları çıkarılır. Birleştirilmiş çekirdeği devre kartına Moment tutkalı ile yapıştırmak daha uygundur (bkz. paragraf 4-2).

4-12 Yüksek frekans sargı teli üretimi(Litz teli) fabrika yokluğunda kendiniz yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, örneğin 0,05 mm çapında bir PEL veya PEV teli alın. Litz telinin gerekli uzunluğu hesaplanır ve gerekli sayıda demet, gerekli mesafede çakılan iki çivi arasına sarılır. Daha sonra demetin bir ucu çividen çıkarılır, hafifçe çekilir ve biraz bükülür. Litz telinden yapılan devrelerin (bobinlerin) kalite faktörü bundan kötüleştiği için damarların güçlü bir şekilde bükülmesi önerilmez. Bükülmüş damar demeti parçalanmaması için ince BF-2 (BF-4) yapıştırıcı ile nemlendirilmiş bir gazlı bezle hafifçe silinir. 3-5 dakika gergin halde kuruduktan sonra litz teli tırnaklardan çıkarılır ve sarmak için kullanılır.

Pirinç. 14-6. Pil terminalleri için klips 3336 1 - pil; 2 - iletken; 3 - PVC boru; 4 - temas plakası; 5 - pil çıkışı

14-13. Konektörlere geçici fiş SG-3 (SG-5) tükenmez kalemlerin yazı ünitelerinden yapılabilmektedir. Topu çıkardıktan sonra düğüm aseton, alkol veya kolonya ile yıkanır. Daha sonra bükülü telin kalaylı ucu kanala sokulur ve düğüm lehimlenir veya düzleştirilir. Telin serbest ucuna bir parça (30 - 40 mm uzunluğunda) bir dolma kalem gövdesi plastik tüpü konur - ve fiş hazırdır.

14-14. minyatür bağlayıcı transistörler için iki panelden hızlı bir şekilde yapılabilir. Konektörün pim kısmı için, panellerden birini sökmek, tüm temas plakalarını kasadan çıkarmak ve yaklaşık 0,5 çapında ve en az 15 mm uzunluğunda sert kalaylı telden bir pim lehimlemek gerekir. her plaka Arızalı herhangi bir transistörün (MP37-MP42 transistörlere benzer bir tasarımda) sonuçlarını daha önce düzeltmiş olarak kullanmak en uygunudur.

Lehimlenmiş pimlere sahip temas plakaları muhafazaya yeniden takılır ve sabitlenir. Pimler gerekirse gerekli uzunluğa kısaltılır ve son olarak düzleştirilir. Konektörün yarımlarını bağlarken, panellerin gövdesi üzerindeki oluk boyunca yönlendirilirler.

14-15. Akü terminali kelepçesi 3336 (şekil 14-6), devreye hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Temas plakası, 0,1 - 0,2 mm kalınlığında bir pirinç banttan kesilir, ikiye bükülür, iletken 2 dirseğe lehimlenir ve uygun çapta bir PVC boru 3 parçası konur. Plakanın çıkıntılı uçları farklı yönlerde bükülmüştür. Tüpün (3) çapı doğru seçilirse klips, pil terminaliyle güvenilir temas sağlar ve üzerinde sıkıca tutulur.

14-16. Kayıt cihazı için düz kayış evde yapılabilir. Bunu yapmak için, gerekli kayışın uzunluğu boyunca bir kalay şeridi kesin. Daha sonra bir silindir haline getirilir ve lehimleme ile uç uca sabitlenir.

Ortaya çıkan çerçevede (Şekil 14-7), aşağıdaki malzemeler sırayla tek bir katmana sarılır: aydınger kağıdı, ince naylon kumaş, polietilen film, filaman kordonu, yine polietilen film, lastik bant. Kordon olarak, sertlik için iki veya daha fazla ipliğe bükülmüş 30 veya 40 numaralı normal dikiş ipliklerini kullanabilirsiniz. Normal dikiş iplikleri lastik bandın üzerine sarılır.

Bu şekilde hazırlanan iş parçası, çerçevedeki üst deliği bir şeyle kapatarak bir gaz sobası üzerine yerleştirilir ve kauçuğun altından erimiş bir polietilen film görünene kadar ısıtılır. Ardından gaz kapatılır ve çerçevenin soğumasına izin verildikten sonra bitmiş kayış ondan çıkarılır. Kayışın kenarlarındaki fazla plastik film kesilir.

14-17. Vidalı kordon iyi görünür, dolaşmaz ve daha uzun süre dayanır. Böyle bir kordonun üretimi için PVC yalıtımlı bir çift tel uygundur (masa lambaları ve diğer ev ağ cihazları için). Yaklaşık 10 mm çapında bir metal çubuk üzerine bobinden bobine sıkıca sarılır ve uçları sabitlenir. Daha sonra iş parçası, 110 - 130 ° C sıcaklığa ısıtılan bir ev tipi gaz sobasının termostatına veya fırınına yerleştirilir. 30 - 60 dakika sonra iş parçası hızla soğuk suda soğutulur ve çubuktan çıkarılır.

Pirinç. 14-7. Bir kayıt cihazı için düz bir kayış yapmak 1 - çerçeve; 2 - aydınger kağıdı; 3 - polietilen film; 4 - kumaş, naylon; 5 - iplik kordonu; 6

polietilen film; 7 - lastik bant

Farklı salınımlara sahip tellerin yalıtım malzemesi biraz farklılık gösterebileceğinden, ısıl işlem modunun deneysel olarak iyileştirilmesi gerekebilir.

Pirinç. 14-8. Yuvarlak terminalli transistörler için kontak kelepçesi

14-18. Yuvarlak terminalli transistörler için kontak kelepçesi, anahtar şeklinde

testi sırasında transistörün terminalleriyle güvenilir temas sağlar (Şekil 14-8).

Anahtar 1, floroplastik, organik cam, getinaks veya textolite'den yapılmıştır. Bir tuşa basıldığında, transistör uçları için delikleri olan dört kontak pirinç çubuğunun (2) uçları, yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapar. Anahtar bırakıldığında, deliklere sokulan uçlar, yaylar 4 tarafından bastırılan burçlar 3 tarafından sabitlenir. Burçlar, hem çubuklar boyunca hem de anahtar deliklerinde serbestçe hareket edebilir. Çubuklar, test cihazının ön paneline eklenmiş bir textolite veya getinax çubuk 5 üzerine sabitlenmiştir. Tuşu yukarı hareket ettirmek (şekle göre) iki vida 6 ile sınırlıdır.

14-19. Transistörler ve düz pimli yongalar için kontak kelepçesi, timsah klipsi temelinde yapılabilir (Şek. 14-9). Kelepçe demonte edilir. 1 ve 5 numaralı kulpları bir çekiçle düzleşecek şekilde hafifçe düzleştirilir ve dişler kesilir. Kulpun bir tüp haline getirilmiş arka ucu da düzleştirilir ve iki montaj deliği ve bir tel geçirmek için bir delik açılır.

Pirinç. 14-9. KT315 tipi transistörler (a), K133 serisi mikro devreler (b) ve K155 serisi (c) için kontak kelepçesi

Plakalar, oluşturulan düz alanlara epoksi yapıştırıcı ile yapıştırılır: 2 - folyo cam elyafından (folyo), 4 - herhangi bir plastikten. Elastik kükürt içermeyen (vakum) kauçuktan yapılmış bir conta 3 plakaya 4 Moment veya 88N yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Plaka 2'de, transistör çıkışları için folyo tabakasında beş temas yolu oluşturulmuştur. Genişlikleri ve aralarındaki mesafe, KT315 tipi transistörlerin terminalleriyle temas sağlayacak şekilde olmalıdır. İnce esnek borular raylara lehimlenmiştir. yalıtımlı teller, bunları delikten dışarıya doğru geçirin ve kelepçeyi birleştirin. Parçalar "k", "e", "b", "k" ve "e" harfleriyle işaretlenmiştir. Bu beş iz, transistörleri herhangi bir pin düzenlemesiyle test etmenizi sağlar.

Benzer bir tasarım, örneğin K224 serisi gibi mikro devreleri test ederken de kullanılabilir; bunu yapmak için temas izi sayısını dokuza çıkarmanız gerekir. Öte yandan, şekil 2'deki gibi sert bir tabana iki kıskaç takılırsa. 14-9.6, K133 serisi mikro devreleri bağlamak mümkün olacaktır. K155 serisinin mikro devreleri için iki katlı bir yapı monte edilmiştir (Şekil 14-9, c).

Ve uzun süredir dijital voltmetrelere alışmış olmamıza rağmen, ibreli metreler hala doğada bulunmaktadır.

Bazı durumlarda, kullanımları modern dijital olanların kullanımından daha uygun ve pratik olabilir.

Bir işaretçi voltmetre elinize düşerse, ana özelliklerini bulmanız önerilir. Ölçeği ve üzerindeki yazılardan kolayca ayırt edilebilirler. Ellerimi yerleşik bir voltmetreye aldım M42300.

Aşağıda, ölçeğin altında, kural olarak, birkaç simge vardır ve cihazın modeli belirtilir. Dolayısıyla, at nalı (veya kavisli bir mıknatıs) şeklindeki simge, bunun hareketli çerçeveli bir manyetoelektrik sistem cihazı olduğu anlamına gelir.

Bir sonraki resimde böyle bir at nalı görebilirsiniz.

Yatay çizgi, sayacın doğru akım (gerilim) çalışması için tasarlandığını gösterir.

Burada neden doğru akımdan bahsettiğimizi açıklamaya değer. Sadece voltmetrelerin değil, aynı zamanda çok sayıda diğerinin de değiştiği bir sır değil. ölçüm aletleri, örneğin, aynı analog ampermetre veya ohmmetre.

Herhangi bir işaretçi aygıtının hareketi, geçiş sırasında bobinin mıknatıs alanındaki sapmasına dayanır. doğru akım aynı bobin üzerinde. Okumaları aletin ölçeğinde bir okla görüntülemek için akım sabit olmalıdır.

Değişken ise, ok bir frekansla sola ve sağa sapacaktır. alternatif akım bobinin sargısından akar. Alternatif akımın veya voltajın büyüklüğünü ölçmek için, ölçüm cihazına bir doğrultucu yerleştirilmiştir.

Bu nedenle, cihazın ölçeği altında çalışabileceği akım türü belirtilir: doğrudan veya alternatif.

Ayrıca, cihazın ölçeğinde, aşağıdaki gibi bir tam sayı veya kesirli sayı bulabilirsiniz: 1,5 ; 1,0 ve benzerleri. Bu, aletin doğruluk sınıfıdır ve yüzde olarak ifade edilir. Sayı ne kadar küçük olursa o kadar iyi olduğu açıktır - okumalar daha doğru olacaktır.

Ayrıca böyle bir işaret görebilirsiniz - dik açıda kesişen iki çizgi. Bu sembol, aletin dikey çalışma konumunda olduğunu gösterir.

-de yatay pozisyon okumalar daha az doğru olabilir. Başka bir deyişle, cihaz "yalan söyleyebilir". Cihaza dikey olarak böyle bir simgeye sahip bir işaretçi voltmetre takmak ve önemli bir eğimi hariç tutmak daha iyidir.

Ancak böyle bir işaret, cihazın çalışma konumunun yatay olduğunu gösterir.

Bir başka ilginç işaret, içinde bir sayı olan beş köşeli bir yıldızdır.

Bu işaret, cihazın gövdesi ile manyetoelektrik sistemi arasındaki voltajın 2 kV'u (2000 volt) geçmemesi gerektiği konusunda uyarır. Yüksek voltajlı kurulumlarda bir voltmetre çalıştırırken buna dikkat etmeye değer. 12 - 50 voltluk bir güç kaynağında kullanmayı planlıyorsanız, endişelenmemelisiniz.

Bir işaretçi voltmetre ölçeğinden okumalar nasıl okunur?

Cihazın ölçeğini ilk kez görenler için oldukça makul bir soru ortaya çıkıyor: "Peki okumalar nasıl okunmalı?" İlk bakışta hiçbir şey net değil.

Aslında, her şey basit. Ölçeğin minimum bölümünü belirlemek için, ölçekteki en yakın sayıyı (sayıyı) belirlemeniz gerekir. M42300'ümüzün ölçeğinde de görebileceğimiz gibi, bu 2'dir.

Sonra, satırlar arasındaki boşluk sayısını ilk sayıya veya sayıya kadar sayıyoruz - bizim durumumuzda 2'ye kadar. 10 tane var, sonra 2'yi 10'a böleriz, 0,2 elde ederiz. Yani, bir küçük çizgiden diğerine olan mesafe 0,2 volttur.

Burada ölçeğin minimum bölümünü bulduk. Böylece, cihazın oku 2 küçük bölüm saparsa, bu, voltajın 0,4V olduğu anlamına gelir ( 2*0.2V=0.4V).

Pratik örnek.

Halihazırda bilinen yerleşik voltmetre modeli M42300'ün varlığında. Cihaz 10 volta kadar DC gerilimi ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçüm adımı 0,2 volttur.

Voltmetrenin terminallerine iki kablo bağlarız ( polariteye dikkat edin!) ve bitmiş bir 1,5 voltluk pili veya denk gelen herhangi birini bağlayın.

Bunlar cihazın ölçeğinde gördüğüm okumalar. Gördüğünüz gibi, pil voltajı 1 volttur ( 5 bölüm * 0,2V = 1V). Fotoğraf çekerken, voltmetre iğnesi inatla ölçeğin üstüne çıktı - pil son "meyve sularını" verdi.

Pointer voltmetre tarafından tüketilen akımın sadece 1 miliamper olduğu ortaya çıktı ( 1 mA). Okun tam skalaya sapması yeterlidir. Bu çok az. Amacımı açıklayayım.

İşaretçi voltmetrenin dijital olandan daha ekonomik olduğu ortaya çıktı. Kendinize hakim olun, herhangi bir dijital ölçüm cihazının bir ekranı (LCD veya LED), bir denetleyicisi ve ayrıca ekranı kontrol etmek için arabellek öğeleri vardır. Ve bu onun planının sadece bir parçası. Bütün bunlar akım tüketir, bir pil veya akümülatöre oturur. Ve sıvı kristal ekrana sahip bir voltmetre durumunda, akım tüketimi küçükse, o zaman aktif bir LED göstergesi ile akım tüketimi zaten önemli olacaktır.

Bu nedenle, kendi kendine çalışan taşınabilir cihazlar için klasik bir işaretçi voltmetre kullanmanın bazen daha mantıklı olduğu ortaya çıktı.

Voltmetreyi bir devreye bağlarken akılda tutulması gereken birkaç basit kural vardır.

İlk olarak, bir voltmetre (herhangi bir, hatta dijital, hatta işaretçi), ölçülmesi veya kontrol edilmesi planlanan voltaj olan devreye veya elemana paralel olarak bağlanmalıdır.

İkinci olarak, ölçümlerin çalışma aralığı dikkate alınmalıdır. Bunu tanımak kolaydır - sadece ölçeğe bakın ve ölçekteki son sayıyı belirleyin. Bu, bu voltmetre ile ölçüm için sınır voltajı olacaktır. Doğal olarak, bir ölçüm limiti seçeneği olan evrensel voltmetreler de vardır, ancak şimdi bir ölçüm limiti olan yerleşik bir işaretçi voltmetreden bahsediyoruz.

Gerilimin bu 100 voltu aştığı bir devreye, örneğin 100 volta kadar ölçüm ölçeğine sahip bir voltmetre bağlarsanız, cihazın oku ölçeğin dışına çıkar, "go off scale". Bu durum er ya da geç manyetoelektrik sistemde hasara yol açacaktır.

Üçüncüsü, voltmetre doğrudan voltajı ölçmek için tasarlanmışsa, bağlanırken polariteye dikkat etmeye değer. Kural olarak, terminaller (veya en az biri) polariteyi - artı "+" veya eksi "-" gösterir. Ölçmek için tasarlanmış voltmetreleri bağlarken alternatif akım voltajı, bağlantının polaritesi önemli değildir.

Umarım artık bir işaretçi voltmetrenin ana özelliklerini belirlemeniz ve en önemlisi, onu ev yapımı ürünlerinizde, örneğin ayarlanabilir bir çıkış voltajına sahip bir güç kaynağına yerleştirerek kullanmanız daha kolay olacaktır. Ve LED arka ışığını kendi ölçeğinde yaparsanız, o zaman genel olarak muhteşem görünecektir! Katılıyorum, böyle bir işaretçi voltmetre şık ve etkileyici görünecek.

Çeşitli radyo ekipmanlarını tasarlarken, onarırken ve hatalarını giderirken, deneyimli radyo amatörleri bile sıklıkla çalıştırdıkları ölçüm cihazları için içler acısı bir sonla sonuçlanan temel hatalar yaparlar. Bu hatalardan biri, avometreyi uygun çalışma türüne çevirmeden 220 V'luk şebeke voltajını ölçmek için sonsuz amatör radyo arzusudur.

Bu basit bir cihaz, temel devre şemasıŞekil 1'de gösterilen, 220 V alternatif akımın şebeke voltajını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Cihaz, amatör bir radyo mini $ laboratuvarında hak ettiği yeri alabilir veya çeşitli endüstriyel ev ekipmanlarının iyileştirilmesinde uygulama bulabilir.

Şekil 1. Genişletilmiş ölçekli bir şebeke voltajı voltmetresinin şeması

Bir prototip olarak, açıklaması Electrician dergisinin sayfalarında bulunabilen yazarın cihazı kullanıldı. Önerilen cihaz, şebeke voltajını bir işaretçi mikroampermetre ile gösterme işlevine ek olarak, operatörü kesintili bir ses sinyali ile şebeke voltajının önemli bir fazlalığı hakkında bilgilendirme yeteneğine sahiptir. Bu basit düğüm, cihazları hassaslaştırmak için de kullanılabilir. otomatik kapanma ağdan elektrik tüketicileri, işlevselliğini artırarak.

Cihaz 220 V AC şebeke ile beslenir.Şebeke voltajının fazla enerjisi, yüksek voltajlı bir film kondansatörü C1 ile söndürülür, ardından azaltılan voltaj, akım sınırlayıcı direnç R4 üzerinden yapılan yarım dalga voltaj doğrultucuya beslenir. VD2 diyot ve HL1-HL3 LED'lerinde. Doğrultulmuş voltaj, termal olarak dengelenmiş zener diyot VD3 ile sınırlandırılır ve doğrultulmuş voltajın dalgalanması, oksit kondansatör C4 tarafından filtrelenir.

Cihaz aşağıdaki gibi çalışır. Doğrultucu diyot VD1 ve sınırlayıcı direnç R1 üzerinden şebeke voltajı, doğrultulmuş voltaj filtresi kondansatörü C2'ye beslenir. Bu kondansatörün şarj olduğu voltaj, şebeke voltajıyla neredeyse doğru orantılıdır. Küçük boyutlu bir mikroampermetre ölçeğinin, örneğin 180 ... 250 V değerlerine sahip en önemli bölümü üzerine yerleştirerek, gerilmiş şebeke voltajının değerini göstermesi arzu edilir.

Transistör VT1, yaklaşık 40 ... 50 V stabilizasyon voltajına sahip bir mikro güç mikro akım zener diyotu olarak çalışır. Bağlantı noktasındaki voltaj, tersinir çığ kırılma voltajından düşük olduğu sürece, bu transistör kapalıdır, VT2 kapısındaki voltaj ortak kabloya göre terminal neredeyse sıfır, VT2 kapalı, PA1 mikroampermetre okumaları minimum. Transistör VT3 de kapatılacaktır.

Verici bağlantısı VT1'deki voltaj eşiğin üzerine çıktığında, bu transistör açılacak ve VT2'deki kaynak takipçisi açılacak, mikroampermetre iğnesi sapacaktır. Şebeke voltajı ne kadar yüksek olursa, okun başlangıç ​​konumundan sapma açısı o kadar büyük olur. Şebeke voltajının izin verilen normu, örneğin 260 V'u önemli ölçüde aşması durumunda, VT2'deki kaynak izleyicinin çıkışındaki voltaj, p7 kanalını açmak için yeterlidir. alan etkili transistör VT3. Sonuç olarak, yanıp sönen HL4 LED'i yanıp sönüyor, yanıp sönmeleriyle aynı anda yanıp sönüyor, yerleşik bir HA1 üretecine sahip bir piezoseramik yayıcı sesli uyarı veriyor. Sesli alarmı açma eşiği, ayar direnci R9 ayarlanarak belirlenir. Yeşil LED'ler HL1–HL3, şebeke voltajını düzeltme işlevine ek olarak cihazın ölçeğini aydınlatır.

Detaylar. Direnç R4, yanmaz R177 veya benzeri ithal kesintili kullanılması arzu edilir. Kalan sabit dirençler küçük boyutludur, örneğin C174, MLT, C2723, C2733. Trimer dirençler SP471, RP1763, SP3738 veya benzeri küçük ithal olanlar. Cihazın son ayarından sonra, ayarlama dirençlerinin, sayaç ayarının uzun vadeli doğruluğunu artıracak olan sabit dirençlerle değiştirilmesi arzu edilir. En az 630 V çalışma gerilimi için kapasitör C1. Evde kullanılan polietilen tereftalat K73717, K73724, K73739 uygundur. Ayrıca, C1 olarak, 0,47 uF kapasiteli GPF 250V ~ X2 tipinde bir çift seri bağlı ithal kondansatör kullanabilirsiniz. Kondansatör C3, herhangi bir küçük boyutlu seramiktir ve C4, K5035'in ithal bir analogudur.

1N4004 diyotları, KD209, KD243G-Zh, KD247V-D, KD105B-G serilerinden herhangi biri ile değiştirilebilir. Zener diyot D818G, bu serilerden herhangi biri veya KS482A, KS510A, KS191M, D814B ile değiştirilebilir. Minyatür bir cam kasada zener diyot kullanılması istenmeyen bir durumdur. HL1-HL3 LED'leri, izin verilen 20 mA'lık ileri akıma sahip hemen hemen her LED ile değiştirilebilir, örneğin KIPD66D7L, KIPD24ZH7L, AL307N7M. Yanıp sönen LED HL4, L56B, L36B, L796B ve diğer serilerden herhangi biri ile değiştirilebilir.

KT501 serisinin bipolar transistörleri pek sıradan değil, nispeten izin veriyorlar yüksek voltaj baz yayıcı. Direnç R2'nin direncinde önemli bir ayar yapılmadan, KT501Zh-KT501M transistörleri kullanılabilir. Bu tür veya benzer bir transistörün yokluğunda, KT315, KT312 tiplerinin birkaç transistöründen 30 ... 50 V'luk bir mikro akım zener diyot yapılabilir. Alan etkili transistörler KP501B, bu serilerden herhangi biri veya KP504, KP505, K1014KT1, ZVN2120 ile değiştirilebilir.

Yazar, eski bir hatalı ev tipi Satürn makaradan makaraya kayıt cihazından alınmış, yaklaşık 900 ohm çerçeve direncine sahip M4761 tipi bir mikroampermetre kullanmıştır. Kayıt / oynatma seviyesi göstergelerinden diğer benzer mikroampermetreler de uygundur. VT2 olarak bir alan etkili transistörün kullanılması, önceden ayarlanmış ayarları (R7 ayarı hariç) kullanılan komparatör tipinden pratik olarak bağımsız hale getirir. Piezoseramik ses yayıcı, düşük akım tüketen EFM7473, EFM7475, EFM7250 ile değiştirilebilir.

İncir. 2. Kroki baskılı devre kartı

Cihazın kurulumu, cihazın gerekli hassasiyetini ve R2, R3, R5, R7 dirençlerinin dirençlerini seçerek ve ayarlayarak elde edilen ölçeğinin "gerilmesini" sağlar. Direnç R10, HA1 ses yayıcı sinyalinin istenen hacmine ayarlanabilir. Baskılı devre kartının bir taslağı Şekil 2'de gösterilmektedir.

Edebiyat

1. Butov A.L. Genişletilmiş ölçekli şebeke gerilimi voltmetresi//Elektrik. - 2002. - 7 numara. – S.14.

2. Butov A.L. Şebeke gerilimi kontrol cihazı//Devre mühendisliği. - 2003. - 2 numara. - S.44.

A.L. Butov, Yaroslavl bölgesi
Radyo amatör 2005 №08