Направи си сам LED екран - изпълнима ли е тази задача? Как да направите свой собствен LED екран? Как да сглобите LED модул със собствените си ръце.

В тази статия ще ви вдъхновим с различни идеи за създаване на лампи „направи си сам“. И най-важното, ние ще предложим източници на светлина, които са лесни и удобни за подреждане в най-необичайните дизайнерски решения. Няма да е необходимо да мислите къде да намерите светодиодите, платформа за залепването им, запояване на проводници и други технически неща. Вече сме помислили за вас и ви освобождаваме време за фантазии и ярки идеи за декориране на лампа!

Невероятни дизайни се реализират със собствените си ръце, изработени от дърво, метал, плат, хартия, пластмаса или конци. Пример за създаване на лампа от пластмасови чаши:

Направи си сам подова лампа от хартиени чаши и гирлянди.

Направи си сам настолна LED лампа от картон. Вътре има led светлина.

Старинна лампа за таван направи си сам.

Направи си сам стенна LED лампа от хартия (оригами).

Стена LED лампаот шперплат.

Използването на декоративни домашно изработени лампи

Домашните лампи перфектно изпълняват ролята на декоративно осветление. Рядко се използват за общо осветление. За производството на използвани материали, които пропускат светлина, а източниците на светлина са ограничени по размер или мощност. За да избегнете повреда на конструкцията, препоръчително е да използвате лампи с ниско нагряване като източник на светлина. LED крушкиили ленти, които за разлика от лампите с нажежаема жичка не представляват опасност от пожар.

Домашни лампи като основно осветление

Като основно осветление домашните лампи се използват все повече поради технологични, мощни и безопасни източнициСвета.

Самоделна лампа на базата на LED лампа Armstrong 595x595.

LED лампа за основно осветление.

Направи си сам таванна лампа от хартия. безопасен като източник на светлина в този дизайн,защото не загрява.

Как да направите своя собствена LED лампа?

Домашна LED лампа на базата на LED панел Armstrong 600x600.

Мощна алтернатива на стоманата за направата на лампи от импровизирани средства. Много размери и форми ви позволяват да създавате подови, стенни, таванни или висящи осветителни тела с необичаен дизайн и висока мощност. Използва се за ремонт на стара лампа или за проектиране на ваш собствен уникален дизайн на осветление.

за ремонт и подмяна на стара лампа или създаване на нова лампа със собствените си ръце.

LED модул с контрол на температурата и дистанционно управление дистанционно.

Драйверът и цялата необходима електроника вече са вградени в . За разлика от LED лентите, матрицата (модулът) се свързва директно към мрежата 220 волта. OPPLE LED модулът е с компактни размери, добре охлаждан, като всеки светодиод върху него е оборудван със собствена леща за максимално равномерно разпределение на светлината.

Леща на всеки светодиод за най-равномерно разпределение на светлината.

Малък модул от 12 W (аналог на 95 W) е подходящ за декоративни домашно направени лампи:

Декоративна LED лампа от полуантично дърво.

Направи си сам висяща лампа от хартия (оригами кусудама).

Проектиран за най-ярките решения (подобни на 600 W) с дистанционно управление, контрол на яркостта (вграден димер) и променлива температура на светлината от топла светлина (3000 K) до студена светлина (6000 K).

Как да направите ярка LED лампа от импровизирани материали с контролен панел, регулиране на яркостта и температурата на светлината от топло до студено.

Стана възможно да се правят оригинални лампи технологично напреднали и още по-необичайни благодарение на различни настройки на осветлението. Сега можете да играете с температурата на светлината (от жълто до бяло) и да регулирате яркостта на светлината.

Важно е, че LED модулите OPPLE имат добре обмислена система за охлаждане и почти не се нагряват.Това дава възможност да създавате дизайнерски решения от любимите си материали: дървени лампи, хартиени пендели, Стенни лампиот шперплат, под от импровизирани материали. Сега е по-лесно от всякога да създавате свои собствени LED лампи „Направи си сам“.

Настолна лампа (нощна лампа), изработена от дърво (шперплат) със собствените си ръце.

Домашна LED (LED) лампа от хартия.

Таванна лампа в стил лофт, изработена на ръка.

След като прочетете нашата статия, ще знаете как да направите Arduino LED екран със собствените си ръце, какви са характеристиките на работата при създаването на LED модул.

Всеки радиолюбител е в състояние да сглоби пълноценен леден екран със собствените си ръце. В продажба има елементна база за всеки вкус: отделни адресируеми RGB светодиоди, готови блокови модули, лента и др. За управление се използват различни контролери. Решенията на Arduino са доста популярни.

Ние правим LED модула със собствените си ръце

Първият етап е сглобяването на матрицата

Ще ви трябва набор от RGB светодиоди, управлявани от адресируеми чипове като WS2811. В зависимост от размера и разделителната способност на сглобения екран, ще ви трябват от стотици до няколко хиляди.

Има 4 аксесоара за избор:

• Групови светодиоди, които се свързват ръчно. Предимства - няма обвързване с разстоянието между елементите. Недостатъци: усърдна работа по свързване на кабелите с поялник (трябва да овладеете перфектно този инструмент).
• Същите светодиоди, с вече запоени кабели. Предлагат се в комплекти от 50 или 100 бр. Цената е малко по-висока, но монтажът е много по-лесен. Има ограничения за дължината на веригата между LED елементите.
• LED ленти. Монтажът е най-лесният, но за използване на открито е необходим запечатан корпус. Освен това на кратко разстояние, такъв LED екран не изглежда естетически приятен (в изключено състояние).
• Матрица от SMD светодиоди. Това е завършен модул с правилна геометрия. Остава само да запоявате (точково) свързващите контакти - и екранът с всякакъв размер е готов. Защита е необходима и при външен монтаж.

важно!Диодите на адресируемите микросхеми могат да се захранват от 5V или 12V. Така че, бъдете внимателни при избора на аксесоари.

На всеки 50-100 диода (във верига) е необходимо да се дублира захранването (паралелно), за да няма отслабване на яркостта.

За управление на екрана е свързан контролер Arduino. Просто свързваме диодния панел с необходимите контакти. Необходим е допълнителен модул за използване на външен източник на информация (видеокарта, DVD плейър и др.).

Вторият етап е програмиране

Типично софтуерна среда: Софтуер Arduino (IDE). В него се записват управляващи програми, така наречените скици. За удобство има готови библиотеки: AdafruitNeoPixel, FastLED и др. Те могат да бъдат вградени във вашата скица или конвертирани по преценка на разработчика на програмата.

Езикът за управление и програмиране Arduino е прост. Всеки начинаещ любител може лесно да разбере логическите команди.

Според сайта Apex-led.ru.

Не напразно се казваше, че апетитът идва с яденето. Мога да потвърдя на 100%. Вече публикувах две рецензии на LED панели, въпреки че е по-правилно да се каже и. Днес ще ви разкажа за LED панелите с повече с висока резолюция, контрольори, както и комуникация с продавачи.
Като цяло, направете кафе или чай, настанете се удобно, историята ще бъде дълга.
внимание, обемът на прегледа е много голям, може да бъде критичен за потребители с платен трафик.

Може би ще е по-правилно, ако кажа, че поръчах панелите и всичко останало не за себе си, а за приятел, както миналия път. Той използва предишния ред и разбра, че иска повече, във връзка с това беше направена тази поръчка.
Той участваше в избора на оборудване, кутии и инсталация, всъщност аз поръчах всичко това, проверявайки и опитвайки се да разбера какво е какво и как да управлявам всичко това като цяло.
Имаше много приключения, не всички все още са приключили, но основната част от заключенията вече е налице, така че можете спокойно да говорите за нашата епопея с нов тикер.
Освен това признавам наличието на някои грешки, тъй като всъщност това е едва вторият ред, който опитвам. Да, и аз експериментирах само за няколко дни. Преглед – опит да запиша всичко, което научих в процеса, за да не забравя.

На първо място, трябва да се отбележи, че в този случай това вече не е просто „пълзяща линия“, а пълноценен конфигурируем екран с възможност за показване на видео, съответно цената в този случай също ще бъде различна.

Първо си струва да кажем защо LED панели.
1. Висока яркост и контраст
2. Можете да зададете произволен размер и пропорции.
3. Нормална работа дори при ниски температури
4. Поддържаемост
5. Удобен софтуер
6. Офлайн работа(без компютър)

Но има и недостатъци
1. Ниска резолюция
2. Висока цена.

В прегледа участват:
1. LED панели 64x64 пиксела - 12 броя с доставка излязоха 300 долара (20,5 всеки панел + доставка)
2. Контролер HD-D10 (около $30 без доставката)
3. Контролер HD-D30 (около $40 без доставката)
4. Две захранвания 5 волта 40 ампера, закупени офлайн, за около 13 долара.

Общо, без да се взема предвид материалът за кутии, стъкло, температурен сензор и други дреболии - 400 $.

Първо бяха поръчани контролерите, тъй като се опитах да популяризирам продавача на панелите с отстъпка, тъй като сумата на поръчката беше доста голяма.
Общо взето нищо не стана с отстъпките и след около седмица ми изпрати панелите. Но те дойдоха около седмица по-рано от контрольорите, общо доставката отне около 10 дни.
Получих два доста големи колета, опаковани по такъв начин, че е напълно възможно да играете футбол с тях или да ги използвате като възглавница. На втората снимка се вижда колко опаковъчен материал е излязъл.

Панелите са поръчани точно в два пакета поради митнически ограничения, но в същото време са опаковани различно вътре. В един пакет имаше само 6 панела, положени с мек материал, във втория те бяха запоени по двойки в пластмаса и също така допълнително положени от повреда.
Може би тази разлика веднага по някакъв начин ме напрегна и предчувствието не ме измами.

Като цяло се оказа доста впечатляваща купчина панели с куп различни жици.

Да започнем с опаковката. Всеки пакет съдържаше 6 кабела за свързване на информационни линии и три захранващи кабела, както и малка купчина пластмаси.
Има общо 12 бримки и 6 захранващи кабела.

1, 2. Захранващите кабели са стандартни за такива панели, от една страна има два гофрирани края за свързване към захранването, от друга - два конектора за свързване към панелите.
3. Влаковете са дълги около 10-12 см, единият беше счупен, добре че имаше запаси от предишните панели и не трябваше да ходя на пазар.
4. От първия пакет (където панелите бяха отделни) изпаднаха куп пластмасови отпадъци. Повечето от щифтовете, върху които са ориентирани панелите, когато са монтирани върху рамката. Те стърчаха и бяха счупени по време на транспортирането. Тъй като нямахме нужда от тях, просто им вкарахме гол.

Но в допълнение към щифтовете, кабелните скоби на бримките също бяха счупени, това също е поносимо, макар и по-малко приятно.
Отляво е нормално влакче, в средата без резе изобщо, отдясно със счупено резе.

И ето панела.
Но първо си струва да обясним как панелите обикновено се различават.

форма
Без значение колко банално звучи, но най-често срещаните форми са правоъгълник или квадрат. Освен това правоъгълникът често има такива размери, че дългата му страна е точно два пъти по-дълга от късата, т.е. По принцип това са два квадрата.

Говорих за правоъгълни панели в последния преглед, но този път купих квадратни.

Размери.
Е, всичко тук като цяло е изключително просто, ключовият размер, колкото и да е странно, е дебелината на панела, тъй като дължината и ширината се изчисляват въз основа на разделителната способност и размера на пикселите.
Тъй като имаме размер на пиксела 3 mm и резолюция 64x64, получаваме 64x3=192 mm, панелът е квадратен, така че размерът е 192x192 mm.

Яркост
Понякога се посочва от продавачите "от булдозера", въпреки че е доста важно. Външните панели обикновено имат по-голяма яркост от вътрешните. Естествено се изразходва повече енергия.

защита
Панелите се предлагат във версии за открито и закрито.
Отвън панелът е покрит със защитна смес от силиконов тип, която предпазва влагата от контактите на светодиодите и платката.

В допълнение, светодиодите често са покрити отгоре с малка козирка, която предпазва от слънцето. Тези козирки се виждат от лявата страна на снимката, ще ги покажа и на други снимки.

Но тъй като беше планирано панелът да се използва на закрито и дори в случая, беше решено да се купят „защитни“ панели, особено след като те обикновено са по-евтини.

LED тип
SMD или DIP.
В панели голям размер, особено на открито, светодиодите понякога се използват в обичайната версия, с проводници.
Вярно е, че такива светодиоди имат някои недостатъци, за които рядко се говори. такива светодиоди имат леща отпред, която може да фокусира слънчевата светлина върху LED чипа, като по този начин изгаря чипа. Ето защо, според мен, безрамковите модели са по-надеждни.
Между другото, тук се виждат големи защитни козирки.

В нашия случай панел с SMD светодиоди.

Преди да премина към повече Подробно описаниепанели, говорете за други функции.

пиксел
Квадратна или правоъгълна.
В ревюто е включен панел с квадратен пиксел, а правоъгълен ще покажа отделно. Най-често това са евтини модели с ниска разделителна способност. По-подходящи само като рекламни табели.

Цвят
Едноцветен, двуцветен, трицветен (RGB или пълноцветен).
Освен това има панели с четири светодиода на пиксел, най-често те използват допълнителен червен светодиод, тъй като червеният съставлява по-голямата част от консумираната мощност, ще покажа това по-късно.
Специално взех снимка с обикновени светодиоди, а не SMD, според мен е по-ясно, защото ако светодиодът е SMD, тогава по-често има един случай, общ за всички цветове.
Едноцветните панели се използват там, където са ярки, евтини и визуално необходими. Пълноцветните панели са много подходящи за показване не само на снимки, но и като видео стени.

Размер на пиксела
О, можете да си счупите главата тук, тъй като изборът на размери на пикселите е не просто голям, той е гигантски.
За квадратни пиксели обикновено е P37.5, P31.25, P25, P20, P16, P12.5, P10, P8, P7.625, P6.26, P6, P5.95, P5, P4.81, P4 , P3 .91, P3, P2.5, P2, P1.9, P1.6 и дори P1.25.
Числото след буквата P означава размера на пиксела в mm, например P4 има размер 4x4mm, но има и двойна маркировка, например P10 P16, което означава правоъгълен пиксел 10x16mm.
Някои от тези размери са по-рядко срещани, други са по-често срещани. Минимумът, който видях в продажба (въпреки че не съм го търсил специално) е P2 с 2x2mm пиксел.
За големи екраниизберете по-голям пиксел, за малки, съответно по-малък.
Под големи екрани имам предвид

Или дори тези, под формата на таван.
Като цяло размерът на екрана всъщност е ограничен само от бюджета, освен това LED екраните изобщо не могат да бъдат плоски, а имат всякаква форма, дори сферична, дори вдлъбната, дори вълнообразна.

Най-често срещаните модулни опции.

Броят на пикселите.
Вертикалът обикновено е 8, 16, 24, 32, 64.
Хоризонтално има по-голям избор, 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192. Може би има повече.

Част от информацията може да се види в табелата, както и долу под спойлера.

Повече информация за разделителната способност, размерите и опциите на панела

Режим сканиране
Тъй като информацията се обновява динамично, има няколко режима - 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Срещал съм само опциите 1/16 и 1/32.
Може да греша по този въпрос, но доколкото разбирам, панелите с вертикален брой пиксели 64 са организирани под формата на две на 32, следователно имат 1/32 сканиране, но не работят с всички контролери , въпреки че изпреварих нещо.
По-горе има таблица, в която освен снимки и посочване на резолюцията, има и информация за режима на сканиране. Тук важен момент, вашият контролер трябва да поддържа панелен режим. Обикновено прости моделиможе само 1/4, 1/8 и 1/16, по-сложни и 1/32.

Изпълнение на самия модул.
Най-често модулът е завършен продукт. Всъщност това печатна електронна платка, където от едната страна са поставени светодиоди, а от другата управляваща електроника.
В някои случаи пластмасовата рамка може да бъде доста здрава, а при външна версия има и допълнителни уплътнения.

Но в някои случаи те също правят алуминиева рамка, особено ако размерите на модулите са големи, пластмасата просто не може да издържи на това.

В нашия случай имаше може би най-простият вариант, лека пластмасова рамка с метални гайки, с които модулите се закрепват към обща рамка.

За свързване на захранването е инсталиран стандартен четири-пинов конектор, такива са в много видове матрици.

Тъй като в много случаи панелите са проходни, са монтирани два конектора за свързване на шината за данни. В близост до конекторите има етикети, указващи пътя на сигнала и съответно реда, в който са свързани панелите.

Както миналия път, платката съдържа контролни чипове, LED драйвери и регистри за смяна. Ако не се бърка, тогава същото, само в по-големи количества.

Както миналия път, тялото на панелите не е с правоъгълно напречно сечение, а по-скоро като трапец. Това е необходимо, за да можете да съедините панелите един към друг до нула или дори с лека кривина, например, за да "увиете" цилиндрични повърхности с тях, въпреки че радиусът ще бъде доста голям.

Ако свържете два панела, ще изглежда нещо подобно. След това просто свързваме необходимия брой панели в една линия и получаваме необходимия хоризонтален размер.
Вертикалното е още по-лесно, следващата "линия" просто се свързва към следващия изход на контролера.
Но имайте предвид, че можете да увеличите броя на панелите (особено по дължина) до определена стойност, след което или трябва да спрете, или да намалите честотата на актуализиране на информацията.

Както вече писах, поръчката включваше 12 P3 панела с резолюция 64x64 пиксела. Те бяха предназначени не за един екран, а за два. Но ако ги съберете заедно, можете да получите екран с размери около 600x800 mm (1 метър или 39 инча по диагонал) и резолюция 256x192 пиксела.
За да направите FullHD дисплей на базата на такива панели, ще трябва да използвате 30x17 = 510 панела, а размерите на екрана ще бъдат 5,76x3,26 метра. Например, най-голямата стена в коридора на типичен апартамент е с размери 6x2.65m.

Естествено, размерите са големи, но има панели с фина стъпка на пикселите, които ви позволяват да показвате много висококачествено изображение.

Панелите бяха получени първи и за тест един приятел донесе контролера Onbon bx-5ql, който е използван последния път.
Първоначално исках да проверя един по един, но един приятел предложи да проверя 4 броя, за да ускоря процеса.
1. Сглобихме конструктор от захранване, контролер и четири панела и започнахме да тестваме.

Първото нещо, което видяхме е, че контролерът на панела не свети напълно, а само втората и четвъртата четвърт от хоризонталата.
Със сигурност даден контролерне са предназначени за такива панели, така че основно го взех лесно.

2,.3. Но когато реших да направя снимка „за историята“, случайно забелязах нещо странно. проверихме третите (последните) четири панела и включваха два панела от единия пакет и два от втория.
Един приятел забеляза разликата, а след това и аз. Цветът на картината е различен. Добре, просто включваме едноцветния режим и изглежда, че два цвята са смесени, зелен и син. След като отворихме нашия собствен преглед и разгледахме реда, в който контролерът показва цветовете в теста, разбрахме кои панели не работят правилно.
4. За всеки случай крайните панели бяха разменени, проблемът беше потвърден, панелите от същия пакет показват цвета неправилно. и червено и бяло се показват правилно, което е съвсем разбираемо.

Веднага писах на продавача за всичко това, на което получих отговор - кой контролер е използван?
Отговори, че Onbon bx-5ql.
В отговор продавачът каза, че използва различен тип контролер.

Е, другото е толкова различно, че решихме да изчакаме нормалните контролери и тогава да решим какво да правим, може проблема да не е в панелите.

Отляво има панел, който показва цвета правилно, отдясно със смесено зелено и синьо. В самото начало написах, че някои от панелите са запечатани в пластмаса, така че това са нормални панели.
В допълнение, панелите също се различават външно, има повече точки на закрепване.

Има и някои разлики в трасето на платката и елементната база.

Между другото, последния път, когато панелите бяха добавени към първия ред, дойдоха и панели с различна версия, но тогава това не създаде проблеми.

Друга снимка на компонентите, за всеки случай, внезапно ще ви бъде полезна.

Около седмица по-късно контролерите пристигнаха, но първо ще ви разкажа малко защо изобщо са необходими и какви са.

Както вече става ясно от описанието, за разлика от мониторите, самите LED панели не могат да показват нищо, тъй като по същество са само LED матрици без контролер.
Контролерите варират от сравнително прости контролери с малко памет до доста напреднали, макар и все още само разширена версия на простите.
Някои контролери могат също да извеждат звук по пътя.

Изтеглянето на контролни програми може да се извърши не само през COM порта или флашка, както и чрез Ethernet, WiFi и дори GSM.

Като доста голям брой модерни системи, поддържа се и работа през "облака".

С изключение самостоятелни контролери, които могат да работят самостоятелно, има и такива свързани към компютър. В този случай в компютъра е инсталирана специална платка, на която се въвежда сигналът от монитора, а платката вече извежда сигнал за управление на контролера на панела.

Схемата за управление в този случай изглежда така.

Като цяло има опции, подобни на чудовища, но те едва ли ще бъдат необходими на обикновените потребители.

Може би се чудите защо някои платки имат два Ethernet конектора. При създаване на големи екрани контролните платки могат да бъдат свързани последователно.
Но ако в предишните версии платките работеха асинхронно, тъй като контролираха само един екран, тогава в този случай се използва синхронен режим на работа. Всеки контролер показва своята част от изображението синхронно с останалите контролери.

Контролерите бяха поръчани от друг продавач, отидоха Нова поща, няма оплаквания относно опаковката. Всеки контролер е опакован в отделна торба, обозначена с марката на контролера.

Целият закупен комплект е:
1. Контролер HD-D10 - $33,96, включително доставката.
2. Контролер HD-D30, $45,63, включително доставката.
3. Вторият контролер е оборудван с хъб за свързване на панели.
4, Имаше и два компактдиска със софтуер и цветът на диска съвпада с цвета на стикера на контролерите, много внимателно.

Тъй като контролерите принадлежат към една и съща серия, те имат общо описание. Като цяло има още една опция D20, но по някаква причина не влезе в описанието, може би за по-добро, за да не се объркате.
Както можете да видите, разликата не е толкова голяма.

Ако сравним този контролер с предишния Onbon bx-5ql, тогава размерът на платката веднага хваща окото, както и възможността за свързване към локална мрежа. Но всъщност разликите са много по-големи и ако сте опитали нещо като D10-D30, да не говорим за по-модерните модели от серията C и още повече A, тогава няма да искате да се върнете назад. но повече за това по-късно.

Като начало помислете за по-младата версия на дъската, D10.

В края на платката има захранващ клеморед, както и конектор за свързване към локална мрежа и USB за флашка.

От другата страна на платката има четири конектора за свързване на LED панели. Тъй като има четири конектора, е напълно възможно да свържете четири низа, които могат да работят синхронно.

Подобно на други модели, платката има място за конектори за допълнителни устройства, бутон за включване на тест режим и батерия за вградения часовник. Има и два светодиода за индикация на режима на работа.

1. В горната част на платката има място за конектор за свързване на WiFi модула.
2. Отдолу има място за GSM модула.
3. В близост до конекторите за свързване на панелите има светодиод, показващ работата с панелите.
4. На входа е монтиран предпазител с възможност за нулиране за защита на захранването.

Процесорът с йероглифи в маркировката контролира всичко. Доколкото знам, на базата на ядрото Cortex ARM A9. Отгоре е залепен радиатор, но не го махнах, отчасти защото трябва да го залепя на място, отчасти защото няма много смисъл от това.
Радиаторът е доста горещ по време на работа.

1. Освен това на платката е инсталиран Altera Cyclone IV. Подозирам, че точно тя извежда сигнала на таблото.
2. Радиаторът на процесора е залепен интересно, с изместване, а не в центъра. и е едно и също и на двете платки.
3. Флаш памет от Micron. Обемът е предполагаем 2 GB.
4. 256 MB RAM.
5. Чип 2M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM, не разбрах съвсем предназначението му тук, ще предположа, че това е отделна RAM за Altera.
6. Часовник за реално време, странно е, че е толкова далеч от батерията.

1. Ethernet контролер
2. Двупосочни буфери за свързване на шината за данни на панела.
3. LT8619 HDMI/MHL двурежимен приемник
4, 5, 6. Силови преобразуватели на различни възли.

Втората платка изглежда почти същата, с изключение на някои малки разлики.

А отдолу изобщо няма разлики.

Абсолютно същите конектори, дори местоположението е идентично. Също така отляво има място за запояване на конектора на WiFi антената.

И тъй като дъските са много сходни, тогава просто ще дам снимки за сравнениеи опишете разликите.
На първо място, маркировките, както и лека разлика в местоположението на някои компоненти. Въпреки че на пръв поглед изглеждаше, че като цяло всичко е идентично, дори размерите на дъските.

По-долу разликите са още по-малко забележими.

Може би най-важната разлика е наличието на mPCI слот, предишната платка имаше само място за него.

Опитах един от моите WiFi модули, но той отказа да работи, особено след като очевидно не се побира по дължина, просто не може да се поправи.
SSD в този конектор определено няма да работи, но е точно с правилния размер. Но отново, дори и да закупите WiFi модул с правилния размер, най-вероятно няма да работи, подозирам, че има драйвери само за някои модели.
Ако имате нужда от WiFi, тогава трябва да го купите с него.

Подобно на предишния модел, изходът на панела се управлява от Altera Cyclone 4.

Но изходът на панела е организиран малко по-различно, тук се използва един общ конектор, сигналът към който се извежда през същите буфери 74HC245.

За да свържете панелите, трябва да използвате хъб или сплитер, както ви е удобно. При избора на продукт това изигра роля, тъй като често главината не е включена в комплекта и трябва да я купите отделно. Тук хъбът се продава заедно с контролера.

Платката на хъба съдържа и буферни усилватели 74HC245, така че това не е просто адаптер от 50-пинов конектор към 4x16. Между другото, по-горе на екрана с характеристиките на платката има табелка с предназначението на щифтовете на конектора.

Точно това е минусът на такъв дизайн, така че е на голяма височина. Има възможност да използвате не директна връзка, а с помощта на кабел, но е по-добре да го закупите заедно с платката, тъй като не винаги е възможно да закупите „татко“ офлайн, който е гофриран върху кабел. Алтернативно, 50-пинов конектор е гофриран и платката на хъба вече е запоена към кабела.

Доколкото знам, по-голямата част от панелите се захранват от 5 волта, както и контролерите. следователно за проекта беше закупено захранване от 5 волта 40 ампера. Да, теченията тук са големи, нищо не може да се направи.
Второто захранване е закупено след успешен тест на първото.
В нашия случай Bp ще бъде разположен отделно. В това изпълнение е необходимо да се използват проводници с голямо напречно сечение и малка дължина. Алтернативен вариант е да инсталирате 12 / 24-5 V преобразувател вътре в панела и да захранвате цялата конструкция от 12 или 24 V захранване.
Целта на преместването на PSU навън беше двойна, по-малко нагряване на панела и по-малка дебелина на корпуса.

Тъй като магазинът даде една година гаранция на захранването, не го отварях, гледах през дупките на кутията. И честно казано не ми хареса това, което видях. Капацитетът на изходните кондензатори е 6600uF (3x2200), индукторът не е много голям и при натоварване над 40-50% звъни осезаемо, което е много неприятно. И общото качество е много скучно, всичко това се компенсира само от ниската цена и наличието на гаранция.

Първоначално плановете бяха да направя едно ревю, но тъй като започна да се разраства твърде много, реших да направя някакво условно разделение на хардуер и софтуер. Освен това според мен е по-удобно да се споделят коментари.
Общо взето продължение

LED екраните или, както често се наричат, LED дисплеи, станаха достъпни за масова употреба сравнително наскоро. Би било по-правилно да наричаме това електронно устройство LED дисплей (светодиод) вместо руската абревиатура. Наред с тези наименования често се използва терминът „LED екран“.

Първите видео екрани се появиха преди повече от 20 години, но тяхната яркост (отделните пиксели бяха газоразрядни лампи) беше недостатъчен за възпроизвеждане на висококачествено изображение, особено в слънчеви дни. Освен това Поддръжкатези устройства бяха много сложни и скъпи.

Бързият напредък в технологията за производство на ярки, висококачествени и в същото време евтини светодиоди в основни цветове (червено, зелено и синьо) позволи на индустрията на LED екраните да направи бърза крачка напред. Огромен набор от възможности за създаване на видео изображения, управление на цвят, яркост и динамични изображения направи истинска революция на пазара на външна и вътрешна реклама (малки екрани - от 1,0 х 1,0 м, където се изискват мащабни изображения).

В големите руски градове, осеяни навсякъде през последните 20 години с безлични билбордове 3 х 6 м, постепенното въвеждане на това модерна технология. Модулните принципи на сглобяване и хардуерът и софтуерът Arduino ви позволяват да сглобите LED екран със собствените си ръце.

Монтажни модули

Екранът с необходимите размери се сглобява от готови електронни блокове (модули) стандартни размери, оборудван с пиксели от светодиоди или RGB сборки, свързани на обща платка и разполагащи с необходимите конектори и кабели за комбиниране със съседни блокове. Модулите обикновено се произвеждат в Китай и имат повече ниска цена, се закупуват в специализирани фирми и магазини. Модулите P10 имат набор от типични параметри:

• размер, mm - 320 x 160 x 20;
• тегло на модула, g – 600–700;
• стъпка на пиксела, mm - 10;
• разделителна способност (брой пиксели на 1 m 2) - най-малко 256 x 192;
• яркост на LED екрана, cd / m 2 - 6000–7000;
• ъгъл на полуосветеност, градус - 120;
• експлоатационен живот, час - до 50 000;
• максимална консумация на енергия (за външни екрани), W / m 2 - 500;
• разстояние на удобна видимост на изображенията, m - от 7;
• всички светли и електронни компонентизащитени от влага, прах, механични натоварвания.

При липса на модули можете да сглобите LED екран на базата на LED лента. Но тази опция отнема повече време за сглобяване и няма необходимата надеждност за набор от тежки външни условия: голям температурен диапазон, влажност, UV излагане, прах, мръсотия и др.

Как се сглобява LED дисплеят

На първия етап от производството на домашен видеоекран е необходимо да се направи надеждна носеща метална конструкция за поставяне върху него. Голям бройелектронни блокове (модули, контролери, захранвания - драйвери, които преобразуват мрежата AC напрежение 220 V DC - 12 V). Дизайнът е рамка, изработена от квадратна профилна тръба. Типичен вариантрамката е показана по-долу на снимката.

На втория етап модулите P10 се сглобяват, закрепват се към рамката близо един до друг и се свързват с кабели с висококачествени мъжки и женски конектори. Закрепването на модулите често се извършва с помощта на надеждни магнити, което значително опростява етапа на сглобяване и особено разглобяването по време на ремонтни работи.

Освен това, на обратната страна на рамката са разположени захранвания и контролери, които отговарят за обработката на видео информация и разпространението й до определени модули и малки пиксели. Задната стена на видеоекрана е изработена от метален лист или алуминиев композитен панел. Как да монтирате LED екрана е показано по-долу.

Как да управлявате работата на LED дисплея

Ясно е, че днес почти всеки, който има основни познания по електротехника и умения за работа с инструменти като отвертки и отвертка, може да сглоби LED екран със собствените си ръце. Въпреки това, за да „вдъхнете живот“ на сглобения хардуер, трябва да разберете как видео файловете се изпращат към светодиодите и как се създава програмата за видео екрана.

Управлението и подмяната на файлове с видеоклипове се извършва чрез USB порт (чрез флаш карта) или с помощта на Wi-Fi рутер чрез интернет връзка. Видео, създадено преди това с помощта на специализиран софтуер, се конвертира във формат * .avi или * .mpeg. След това се преобразува от микроконтролер или компютър в цифров поток, който влиза в драйверните чипове. постоянен ток, подаващи напрежение в съответствие с алгоритъма, заложен в програмата, към светодиодите на дисплея.

Качеството на изработения екран се определя от възможностите на системата за управление на LED екрана, която може да бъде синхронна и асинхронна. Фигурата по-долу показва схемата за управление на LED екрана.

Системата за синхронно управление предполага, че на екрана се показва същата информация, както на компютъра, тоест има предаване на живо. Например, можете да излъчите изображение от телевизионна камера, инсталирана на стадион или концерт. Такава система се състои от предавателна карта и няколко приемни карти. Компютърът, който управлява екрана, има предавателна карта, а екранът има приемни карти, свързани с UTP (усукана двойка) кабел.

Асинхронният метод за показване на информация на екрана включва предварително зареждане в паметта на микроконтролера. За да направите това, използвайте флаш карта или кабел. Асинхронната система изисква наличието на няколко микроконтролера, чийто брой зависи от геометричните размери на LED дисплея. Тази система ви позволява да работите самостоятелно по зададена програма без външен компютър.

Хардуерна платформа Arduino

За да създадете програма за управление на LED видео устройства (екрани, тикери), на пазара има голям избор различни продукти. Една от най-популярните е хардуерно-изчислителната платформа Arduino (Arduino), която включва I / O платка и инструменти за разработка.

Arduino се използва както за разработване на самостоятелни интерактивни обекти, така и за свързване софтуерни продуктиработи на компютър. Платките имат аналогови и цифрови портове, към които могат да се свързват различни устройстваавтоматизация: сензори (температура, влажност, налягане и др.), бутони, двигатели, двигатели, видео екрани, течащи линии.

Можем да кажем, че Arduino е инструмент за проектиране на различни електронни устройства. Софтуерната платформа е направена с отворен код, базиран на езика за програмиране C/C++. Проекти, реализирани с Ардуино, може да функционира както самостоятелно, така и да взаимодейства с компютър софтуер(MaxMSP, Flash, обработка).

Въпрос: "Възможно ли е да направите светодиод със собствените си ръце?" сред обикновените майстори със сигурност ще предизвика изненада. Изглежда, защо да измисляте нещо, което отдавна е измислено и се произвежда масово? Има обаче категория хора, които обичат да правят нещо необичайно. За тях проектирането на светодиод е възможност да повторят експериментите на O.V. Лосев, проведен преди около сто години, и шанс да докажете на себе си и приятелите си реалността на създаването на светодиод у дома.

От какво имаш нужда

Основен структурен материал- парче силициев карбид. Не можете да го купите в обикновен магазин, но ако опитате, можете да го намерите в интернет сред частни обяви. В допълнение към него ще ви трябва игла от щифт, свързващи проводници, два мебелни гвоздея с широка шапка и регулируем източник на напрежение (0-10 волта). Ще ви трябва и спойка и малко умения за работа с поялник. Един прост мултиметър е подходящ за измерване на параметрите на домашен светодиод.

Подготвителна работа

Първата стъпка е да се намери област на повърхността на силициев карбид, способна да излъчва светлина. За да направите това, изходният материал ще трябва да бъде натрошен на няколко парчета с размер 2-5 mm. След това всеки от тях се поставя последователно върху метална пластина, свързана към плюса на източник на захранване с напрежение около 10V. Вторият електрод е остра сонда или игла, свързана към минуса на източника на захранване.

След това изследваното парче трябва да се притисне към плочата с пинсети и с остра игла да се изследва горната му част в търсене на светеща област. Така се избира кристалът с най-висока яркост. Струва си да се отбележи, че силициевият карбид може да излъчва светлина в спектъра от оранжево до зелено.

LED производство

За по-лесно инсталиране е по-добре да вземете карамфил с дължина 10-15 мм с голяма шапка и да го калайдисате добре. Той ще служи като основа и радиатор за кристала. С помощта на поялник калайът на шапката се довежда до течно състояние и подготвеният карбиден екземпляр леко се потапя с пинсети. Естествено, излъчващата част трябва да бъде насочена нагоре. След като спойката се втвърди, трябва да се уверите, че кристалът е здраво фиксиран.

За да направите отрицателен електрод, ще ви трябва острата част на щифта и едножилен Меден проводник. Както се вижда от снимката, двете части са калайдисани и надеждно запоени заедно. След това върху жицата се прави примка, за да й се придадат свойствата на пружина. Свободният край на жицата е запоен към главата на втория пирон. И двете шпилки са прикрепени към платката на малко разстояние една от друга.

На последния етап към краката на ноктите се подава захранване със съответната полярност. затваря електрическа веригаигла, която се фиксира в точката на кристала с максимална луминесценция. Чрез плавно увеличаване на захранващото напрежение можете да определите стойността, при която яркостта престава да расте интензивно. В резултат на измерванията спадът на напрежението е 9V, а постъпленият ток е 25 mA. Когато полярността се обърне, силициевият карбид престава да излъчва светлина, което отчасти обяснява неговите полупроводникови свойства.

Няма да се изненадам, ако опитни радиолюбители изразят негативното си отношение към получения необичаен дизайн, напомнящ обикновен светодиод. Понякога обаче да събирате такива неща сами е интересно и дори полезно. Пример са радиолюбителските кръгове за ученици, в които децата се запознават с имотите различни материали, научете се да запоявате и научете основите на полупроводниците.

Прочетете също