Güç kaynağı fa 5 1. Bilgisayar ekipmanının şematik diyagramları

Birçok kişi çeşitli elektronik yapıları bir araya getirir ve bazen bunları kullanmak için güçlü bir güç kaynağı gerekir. Bugün size ATX blok model FA-5-2'den 250 watt'lık bir çıkış gücü ve çıkıştaki voltajı 8 ila 16 volt arasında ayarlama yeteneği ile nasıl olduğunu anlatacağım.

Bu PSU'nun avantajı, çıkış gücü koruması (yani kısa devre koruması) ve voltaj korumasıdır.

ATX bloğunun değiştirilmesi birkaç aşamadan oluşacaktır

1. Başlangıç ​​​​olarak, sadece gri, siyah, sarı bırakarak telleri lehimliyoruz. Bu arada, bu üniteyi açmak için yeşil kabloya değil (çoğu ATX ünitesinde olduğu gibi) gri kabloya kısa devre yapmanız gerekir.

2. +3.3v, -5v, -12v devrelerinde bulunan devreden parçaları lehimliyoruz (henüz +5 volta dokunmuyoruz). Şemada nelerin kaldırılacağı kırmızı ile gösterilir ve nelerin yeniden yapılacağı mavi ile gösterilir:

3. Ardından, +5 volt devresini lehimliyoruz (çıkarıyoruz), 12v devresindeki diyot tertibatını S30D40C (5v devresinden alınmış) ile değiştiriyoruz.

Diyagramda gösterildiği gibi bir ayar direnci ve dahili anahtarlı bir değişken direnç koyduk:

Bu şöyle:

Şimdi 220V ağını açıyoruz ve trimer direncini orta konuma ve değişkeni en az dirence sahip olacağı konuma ayarladıktan sonra gri kabloyu toprağa kapatıyoruz. Çıkış voltajı yaklaşık 8 volt olmalı, değişken direncin direncini artırarak voltaj artacaktır. Ancak henüz voltaj korumamız olmadığı için voltajı yükseltmek için acele etmeyin.

4. Güç ve voltaj koruması yapıyoruz. İki düzeltici direnç ekleyin:

5. Görüntü paneli. Birkaç transistör, bazı dirençler ve üç LED ekleyin:

Yeşil LED, ağa bağlandığında yanar, sarı - çıkış terminallerinde voltaj olduğunda, kırmızı - koruma tetiklendiğinde yanar.

Ayrıca bir voltametre inşa edebilirsiniz.

Güç kaynağında voltaj korumasının ayarlanması

Voltaj koruma ayarı şu şekilde yapılır: R4 direncini kütlenin bağlı olduğu tarafa bükeriz, R3'ü maksimuma (daha büyük direnç) ayarlarız, ardından R2'yi döndürerek ihtiyacımız olan voltajı elde ederiz - 16 volt, ancak 0,2 olarak ayarlayın daha fazla volt - 16,2 volt, koruma devreye girmeden önce R4'ü yavaşça çevirin, üniteyi kapatın, R2 direncini biraz azaltın, üniteyi açın ve çıkış 16 volt olana kadar R2 direncini artırın. Koruma son işlem sırasında çalıştıysa, R4 dönüşünü abarttınız ve her şeyi tekrarlamanız gerekiyor. Koruma kurulduktan sonra laboratuvar ünitesi tamamen kullanıma hazırdır.

Geçen ay, zaten bu tür üç blok yaptım, her biri bana yaklaşık 500 rubleye mal oldu (bu, 150 ruble için ayrı ayrı topladığım bir voltametre ile birlikte). Ve 2100 rubleye bir araba aküsü şarj cihazı olarak bir PSU sattım, bu yüzden zaten siyah :)

Ponomarev Artyom (stalker68) sizlerleydi, Technoobzor sayfalarında görüşmek üzere!

2,5-24 volt ayarlanabilir voltaj aralığı ile tam teşekküllü bir güç kaynağı nasıl yapılır, ancak bu çok basit, herkes arkalarında amatör radyo deneyimi olmadan tekrarlayabilir.

Eski bir bilgisayar güç kaynağından, TX veya ATX'ten yapacağız, önemli değil, neyse ki, PC Çağı yılları boyunca, her evde zaten yeterince eski bilgisayar donanımı birikti ve muhtemelen PSU da orada, yani ev yapımı ürünlerin maliyeti önemsiz olacak ve bazı ustalar için sıfır rubleye eşit olacak.

Bunun AT bloğu olduğunu yeniden yapmalıyım.

PSU'yu ne kadar güçlü kullanırsanız, daha iyi sonuç, donörüm + 12v veriyolunda 10 amper ile sadece 250W, ancak aslında sadece 4 A'lık bir yükle artık baş edemiyor, çıkış voltajının tamamen düşmesi var.

Davada ne yazdığını görün.

Bu nedenle, düzenlenmiş PSU'nuzdan hangi akımı, böyle bir donör potansiyeli almayı planladığınızı kendiniz görün ve hemen yatırın.

Standart bir bilgisayar PSU'sunu iyileştirmek için pek çok seçenek vardır, ancak bunların tümü IC yongasının bağlanmasındaki bir değişikliğe dayanmaktadır - TL494CN (analogları DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C, vb.) .

Şekil No. 0 TL494CN çipinin ve analoglarının pin yapısı.

bazı seçenekler görelim bilgisayar güç kaynağı devrelerinin yürütülmesi, belki bunlardan biri sizin olacak ve çemberleme ile uğraşmak çok daha kolay hale gelecektir.

Şema No. 1.

Hadi çalışalım.
Öncelikle PSU kasasını sökmeniz, dört cıvatayı sökmeniz, kapağı çıkarmanız ve içine bakmanız gerekir.

Panoda yukarıdaki listeden bir mikro devre arıyoruz, yoksa, IC'niz için internette bir iyileştirme seçeneği arayabilirsiniz.

Benim durumumda, kartta KA7500 yongası bulundu, bu da çıkarılması gerekmeyen parçaların kayışlarını ve yerlerini incelemeye başlayabileceğimiz anlamına geliyor.

Kullanım kolaylığı için, önce kartın tamamını tamamen sökün ve kasadan çıkarın.

Fotoğrafta, güç konektörü 220v'dir.

Gücü ve fanı ayırın, devreyi anlamamıza engel olmayacak şekilde çıkış kablolarını lehimleyin veya ısırın, yalnızca gerekli olanları bırakın, bir sarı (+ 12v), siyah (ortak) ve yeşil * (AÇIK başlatma) Eğer biri varsa.

AT ünitemin yeşil bir kablosu yok, bu nedenle bir elektrik prizine takıldığında hemen çalışmaya başlıyor. ATX ünitesi yeşil bir kabloya sahip olmalı, "ortak" a lehimlenmelidir ve kasada ayrı bir güç düğmesi yapmak istiyorsanız, anahtarı bu kablonun boşluğuna koymanız yeterlidir.

Şimdi, büyük kapasitörlerin çıkışının kaç volta mal olduğuna bakmanız gerekiyor, üzerlerine 30v'den az yazılmışsa, bunları yalnızca en az 30 volt çalışma voltajıyla benzerleriyle değiştirmeniz gerekir.

Fotoğrafta - mavi için bir yedek seçenek olarak siyah kapasitörler.

Bunun nedeni, değiştirilmiş ünitemizin +12 volt değil, +24 volta kadar üreteceği ve değiştirilmeden, kapasitörlerin birkaç dakikalık çalıştırmanın ardından 24v'deki ilk test sırasında basitçe patlayacağıdır. Yeni bir elektrolit seçerken kapasitenin düşürülmesi tavsiye edilmez, her zaman arttırılması tavsiye edilir.

İşin en önemli kısmı.
IC494 kablo demetindeki gereksiz her şeyi kaldıracağız ve diğer parça adlarını lehimleyeceğiz, böylece sonuç böyle bir kablo demeti olacak (Şekil No. 1).

Pirinç. No.1 IC 494 mikro devresinin bağlanmasındaki değişiklik (revizyon şeması).

1, 2, 3, 4, 15 ve 16 numaralı mikro devrenin sadece bu bacaklarına ihtiyacımız olacak, gerisine dikkat etmeyin.

Pirinç. Şema No. 1 örneğini kullanarak No. 2 İyileştirme seçeneği

Atamaların kodunun çözülmesi.

böyle yapılmalı, mikro devrenin 1 numaralı ayağını (kasa üzerinde bir noktanın olduğu yerde) buluyoruz ve ona neyin bağlı olduğunu inceliyoruz, tüm devreler çıkarılmalı, bağlantısı kesilmelidir. Tahtanın ve lehimlenmiş parçaların belirli bir modifikasyonunda izlerinizin nasıl olduğuna bağlı olarak, iyileştirme için en iyi seçenek seçilir, parçanın bir ayağını lehimlemek ve kaldırmak (zinciri kırmak) veya parçayı kesmek daha kolay olacaktır. bıçak ile. Eylem planına karar verdikten sonra, iyileştirme şemasına göre yeniden işleme sürecine başlıyoruz.

Fotoğrafta - dirençleri istenen değerle değiştirmek.

Fotoğrafta - gereksiz parçaların bacaklarını kaldırarak zincirleri kırıyoruz.

Boru devresine zaten lehimlenmiş olan bazı dirençler değiştirilmeden uygun olabilir, örneğin, "ortak"a bağlı R=2.7k'de bir direnç koymamız gerekiyor, ancak "ortak"a bağlı zaten R=3k var, bu bize mükemmel uyuyor ve onu orada değiştirmeden bırakıyoruz (Şekil 2'deki örnek, yeşil dirençler değişmez).

resim üzerinde- izleri kesin ve yeni köprüler ekleyin, eski değerleri bir kalemle yazın, her şeyi geri yüklemeniz gerekebilir.

Böylece mikro devrenin altı ayağındaki tüm devreleri inceliyor ve yeniden yapıyoruz.

Bu, değişikliğin en zor maddesiydi.

Voltaj ve akım regülatörleri yapıyoruz.

22k (voltaj regülatörü) ve 330Ω (akım regülatörü) değişken dirençlerini alıyoruz, bunlara iki adet 15cm tel lehimliyoruz, diğer uçları şemaya göre tahtaya lehimliyoruz (Şek. No. 1). Ön panele monte edilmiştir.

Gerilim ve akım kontrolü.
Kontrol için bir voltmetreye (0-30v) ve bir ampermetreye (0-6A) ihtiyacımız var.

Bu cihazlar şu adresten satın alınabilir: Çin interneti en iyi fiyata mağazalar, voltmetrem teslimatla birlikte bana sadece 60 rubleye mal oldu. (Voltmetre: )

Ampermetremi SSCB'nin eski stoklarından kullandım.

ÖNEMLİ- cihazın içinde, şemaya göre ihtiyacımız olan bir Akım direnci (Akım sensörü) vardır (Şek. No. 1), bu nedenle, bir ampermetre kullanıyorsanız, ek bir Akım direnci takmanıza gerek yoktur, ihtiyacınız var ampermetre olmadan kurmak için. Genellikle R Akımı ev yapımı yapılır, 2 watt'lık bir MLT direncine D = 0,5-0,6 mm'lik bir tel sarılır, tüm uzunluk boyunca sırayla çevirin, uçları direnç uçlarına lehimleyin, hepsi bu.

Cihazın gövdesini herkes kendisi yapacak.
Regülatörler ve kontrol cihazları için delikler açarak tamamen metal bırakabilirsiniz. Laminat kesimler kullandım, delmesi ve kesmesi daha kolay.

İyi bir laboratuvar güç kaynağı oldukça pahalıdır ve tüm radyo amatörleri bunu karşılayamaz.
Bununla birlikte, evde, çeşitli amatör radyo tasarımlarına güç sağlamakla iyi başa çıkacak ve aynı zamanda çeşitli piller için şarj cihazı görevi görebilecek, özellikleri açısından fena olmayan bir güç kaynağı monte edebilirsiniz.
Radyo amatörleri, genellikle her yerde bulunan ve ucuz olan bu tür güç kaynaklarını bir araya getirir.

Bu makalede, ATX'in kendisinin dönüştürülmesine çok az dikkat edilmektedir, çünkü orta düzeyde beceriye sahip bir radyo amatörü için bir bilgisayar PSU'sunu laboratuvara veya başka bir amaç için dönüştürmek genellikle zor değildir, ancak yeni başlayan radyo amatörleri bununla ilgili çok soru var. Temel olarak, böyle bir PSU'yu ayarlanabilir bir PSU'ya dönüştürmek için PSU'daki hangi parçaların çıkarılması, hangilerinin bırakılması, nelerin eklenmesi vb.

Burada özellikle bu tür radyo amatörleri için bu yazıda ATX bilgisayar güç kaynaklarının hem laboratuvar güç kaynağı hem de şarj cihazı olarak kullanılabilen regüleli güç kaynaklarına dönüştürülmesinden detaylı olarak bahsetmek istiyorum.

Yeniden çalışma için, TL494 PWM denetleyicisi veya analogları üzerinde yapılan çalışan bir ATX güç kaynağına ihtiyacımız var.
Bu tür kontrolörlerdeki güç kaynağı devreleri prensip olarak birbirinden çok farklı değildir ve çoğunlukla benzerdir. Güç kaynağının gücü, gelecekte dönüştürülmüş üniteden çıkarmayı planladığınızdan daha az olmamalıdır.

250 watt gücünde tipik bir ATX güç kaynağı devresine bakalım. "Codegen" güç kaynakları için devre, bununla hemen hemen aynıdır.

Bu tür tüm PSU'ların devreleri, yüksek voltajlı ve düşük voltajlı bir kısımdan oluşur. resim üzerinde baskılı devre kartı güç kaynağı ünitesi (altta) rayların yanından, yüksek voltajlı kısım alçak voltajlı geniş boş şeritten (izsiz) ayrılır ve sağda bulunur (boyut olarak daha küçüktür). Dokunmayacağız ama sadece düşük voltajlı kısımla çalışacağız.
Bu benim kartım ve örneğini kullanarak size ATX PSU'yu yeniden işleme seçeneği göstereceğim.

Devrenin incelediğimiz düşük voltajlı kısmı TL494 PWM kontrolör, güç kaynağının çıkış voltajlarını kontrol eden bir işlemsel yükselteç devresinden oluşuyor ve eşleşmezlerse PWM'nin 4. pinine sinyal veriyor. güç kaynağını kapatmak için denetleyici.
İşlemsel bir amplifikatör yerine, PSU kartına prensip olarak aynı işlevi yerine getiren transistörler takılabilir.
Daha sonra, amacımız için sadece +12 volt doğrultucuya (sarı çıkış telleri) ihtiyaç duyulacak olan 12 volt, +5 volt, -5 volt, +3,3 volt olmak üzere çeşitli çıkış voltajlarından oluşan doğrultucu kısmı gelir.
PWM denetleyicisine ve soğutucuya güç sağlamak için ihtiyaç duyacağımız "görev" doğrultucu dışında, doğrultucuların geri kalanı ve ilgili parçalarının çıkarılması gerekecektir.
Görev doğrultucu iki voltaj sağlar. Genellikle bu 5 volttur ve ikinci voltaj 10-20 volt (genellikle yaklaşık 12) civarında olabilir.
PWM'ye güç sağlamak için ikinci bir doğrultucu kullanacağız. Bir fan (soğutucu) da buna bağlıdır.
Eğer bu çıkış voltajı 12 volttan önemli ölçüde daha yüksek olacaksa, fanın bu kaynağa ek bir dirençle bağlanması gerekecektir, ayrıca ele alınan devrelerde de olacaktır.
Aşağıdaki şemada, yüksek voltajlı kısmı yeşil bir çizgiyle, "görev" redresörlerini mavi bir çizgiyle ve çıkarılması gereken diğer her şeyi kırmızı ile işaretledim.

Bu nedenle, kırmızı ile işaretlenmiş her şeyi lehimliyoruz ve 12 voltluk doğrultucumuzda standart elektrolitleri (16 volt), PSU'muzun gelecekteki çıkış voltajına karşılık gelecek daha yüksek voltajlı olanlarla değiştiriyoruz. Ayrıca, PWM kontrol cihazının 12. ayağının devresinde ve eşleştirme transformatörünün sargısının orta kısmında - direnç R25 ve diyot D73 (devredeyse) ve bunların yerine lehim yapılması gerekecektir. jumper'ı şemada mavi bir çizgiyle çizilen karta takın (diyodu ve direnci lehimlemeden kapatabilirsiniz). Bazı şemalarda bu devre olmayabilir.

Ayrıca, ilk ayağındaki PWM kablo demetinde, +12 volt doğrultucuya giden yalnızca bir direnç bırakıyoruz.
PWM'nin ikinci ve üçüncü ayaklarında sadece Master RC zincirini bırakıyoruz (şema R48 C28'de).
PWM'nin dördüncü ayağında sadece bir direnç bırakıyoruz (şemada R49 olarak belirtilmiştir. Evet, PWM'nin 4. ayağı ile 13-14 ayağı arasındaki birçok devrede - genellikle bir elektrolitik kondansatör vardır, biz yapmayız ona dokunun (varsa), güç kaynağının yumuşak bir şekilde başlatılması için tasarlandığından, kartımda değildi, ben de koydum.
Standart devrelerdeki kapasitansı 1-10 mikrofaraddır.
Ardından 13-14 ayağını kondansatör ile bağlantı hariç tüm bağlantılardan ayırıyoruz ve ayrıca 15. ve 16. PWM ayaklarını da serbest bırakıyoruz.

Yapılan tüm işlemlerden sonra aşağıdakileri almalıyız.

İşte panomda göründüğü gibi (resmin altında).
Grup stabilizasyon indüktörünü burada 1.3-1.6 mm tel ile kendi doğal çekirdeğimde bir katmanda geri sardım. 20 tur civarında bir yere sığar ama bunu yapıp eskisinden ayrılamazsınız. Ayrıca onunla iyi çalışıyor.
Ayrıca karta paralel bağlı iki adet 1,2 kOhm 3W dirençten oluşan başka bir yük direnci kurdum, toplam direncin 560 Ohm olduğu ortaya çıktı.
Yerel yük direnci, 12 volt çıkış voltajı için derecelendirilmiştir ve 270 ohm'luk bir dirence sahiptir. Çıkış voltajım yaklaşık 40 volt olacak, bu yüzden böyle bir direnç koydum.
50-60 mA yük akımı için hesaplanmalıdır (boşta PSU'nun maksimum çıkış voltajında). Güç kaynağı ünitesinin yüksüz çalışması istenmediği için devreye alınır.

Panonun detayların yanından görünümü.

Şimdi PSU'muzu ayarlanabilir bir güç kaynağına çevirmek için hazırlanan anakarta ne eklememiz gerekecek;

Öncelikle güç transistörlerini yakmamak için yük akımını stabilize etme ve kısa devrelere karşı koruma problemini çözmemiz gerekecek.
Bu tür blokların değiştirilmesi için forumlarda bununla tanıştım İlginç bir şey- forumda mevcut stabilizasyon modunu denerken yanlısı radyo, forum üyesi DWDİşte bir alıntı, işte tam olarak:

"Bir keresinde, PWM denetleyici hata yükselticisinin girişlerinden birinde düşük referans voltajıyla mevcut kaynak modunda UPS'i normal şekilde çalıştıramadığımı söylemiştim.
50mV'den fazlası normaldir, azı normaldir. Prensipte 50mV garantili bir sonuçtur ama prensipte denerseniz 25mV elde edebilirsiniz. Bundan daha azı işe yaramadı. İstikrarlı bir şekilde çalışmaz ve parazit nedeniyle heyecanlanır veya kafası karışır. Bu, akım sensöründen gelen pozitif voltaj sinyaliyle olur.
Ancak TL494'teki veri sayfasında, akım sensöründen negatif voltajın çıkarıldığı bir seçenek vardır.
Devreyi bu seçenek için yeniden düzenledim ve mükemmel bir sonuç aldım.
İşte diyagramın bir parçası.

Aslında iki nokta dışında her şey standart.
İlk olarak, yük akımını akım sensöründen gelen negatif bir sinyalle stabilize ederken en iyi kararlılık mı, bu bir kaza mı yoksa bir model mi?
Devre, 5mV'lik bir referans voltajıyla sorunsuz çalışıyor!
Akım sensöründen gelen pozitif bir sinyalle, yalnızca daha yüksek referans voltajlarında (en az 25mV) kararlı çalışma elde edilir.
Direnç değerleri 10Ω ve 10KΩ olan akım, çıkışın kısa devresine kadar 1.5A'da stabilize oldu.
Daha fazla akıma ihtiyacım var, bu yüzden 30 ohm'luk bir direnç koydum. Stabilizasyon, 15mV referans voltajında ​​12 ... 13A seviyesinde ortaya çıktı.
İkincisi (ve en ilginç olanı), bir akım sensörüm yok, bu nedenle ...
Rolü, tahta üzerinde 3 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde bir iz parçası tarafından oynanır. İz ince bir lehim tabakası ile kaplanmıştır.
Bu iz 2 cm uzunluğunda bir sensör olarak kullanılıyorsa, akım 12-13A seviyesinde ve 2,5 cm uzunluğunda ise 10A seviyesinde stabilize olur.

Bu sonuç standart olandan daha iyi olduğu için aynı yolu izleyeceğiz.

İlk önce orta terminali negatif kablodan çözmeniz gerekecek ikincil sargı transformatör (esnek örgü) veya daha iyisi lehimlemeden (mühür izin veriyorsa) - tahtadaki negatif kabloya bağlayan basılı izi kesin.
Daha sonra, sargının orta çıkışını negatif kabloya bağlayacak olan rayın kesimi arasına bir akım sensörünü (şönt) lehimlemeniz gerekecektir.

Şöntler en iyi şekilde hatalı (eğer bulursanız) işaretçi ampervoltmetrelerden (tseshek) veya Çin işaretçisinden alınır veya dijital aletler. Buna benziyorlar. 1.5-2.0 cm uzunluğunda bir parça yeterli olacaktır.

Elbette yukarıdaki gibi yapmayı deneyebilirsiniz. DWD yani, örgüden ortak kabloya giden yol yeterince uzunsa, o zaman onu bir akım sensörü olarak kullanmayı deneyin, ama ben yapmadım, bunun gibi farklı bir tasarıma sahip bir kartım var, burada iki çıkışı bağlayan tel atlama telleri, ortak bir telle örgüler ve aralarından geçen basılı izler ile kırmızı bir okla gösterilir.

Bu nedenle, karttan gereksiz parçaları çıkardıktan sonra, bu jumper'ların lehimini çözdüm ve yerlerine hatalı bir Çin devresinden bir akım sensörünü lehimledim.
Sonra geri sarılmış indüktörü yerine lehimledim, elektroliti ve yük direncini taktım.
İşte kurulu akım sensörünü (şönt) kablo atlama telinin yerinde kırmızı bir okla işaretlediğim tahtanın bir parçası.

Daha sonra ayrı bir kablo ile bu şönt PWM'ye bağlanmalıdır. Örgünün yanından - 15. PWM ayağı ile 10 Ohm'luk bir direnç üzerinden ve 16. PWM ayağını ortak bir kabloya bağlayın.
10 ohm'luk bir direnç kullanarak, PSU'muzun maksimum çıkış akımını seçmek mümkün olacaktır. Diyagramda DWD 30 ohm direnç var ama şimdilik 10 ohm ile başlayın. Bu direncin değerini artırmak, PSU'nun maksimum çıkış akımını artırır.

Daha önce de söylediğim gibi, güç kaynağının çıkış voltajı yaklaşık 40 volttur. Bunu yapmak için transformatörümü geri sardım, ancak prensipte geri saramazsınız, ancak çıkış voltajını başka bir şekilde artırabilirsiniz, ancak benim için bu yöntemin daha uygun olduğu ortaya çıktı.
Tüm bunlardan biraz sonra bahsedeceğim ama şimdilik devam edelim ve gerekli ek parçaları anakarta takmaya başlayalım, böylece çalışan bir güç kaynağı veya şarj cihazı elde etmiş oluruz.

Kartta 4. ve 13-14 PWM ayakları arasında bir kapasitör yoksa (benim durumumda olduğu gibi) devreye eklemenizin tavsiye edildiğini bir kez daha hatırlatmama izin verin.
Ayrıca çıkış voltajını (V) ve akımı (I) ayarlamak için iki değişken direnç (3,3-47 kOhm) kurmanız ve bunları aşağıdaki devreye bağlamanız gerekecektir. Bağlantı kablolarının mümkün olduğu kadar kısa yapılması arzu edilir.
Aşağıda devrenin ihtiyacımız olan sadece bir kısmını verdim - böyle bir devreyi anlamak daha kolay olacaktır.
Diyagramda, yeni kurulan parçalar yeşil renkle işaretlenmiştir.

Yeni kurulan parçaların şeması.

Şemaya göre birkaç açıklama yapacağım;
- En üstteki redresör görev odasıdır.
- Değişken dirençlerin değerleri 3.3 ve 10 kOhm olarak gösterilmiş - bulunanlardır.
- Direnç R1'in değeri 270 ohm'dur - gerekli akım sınırına göre seçilir. Küçük başlayın ve tamamen farklı bir değer elde edebilirsiniz, örneğin 27 ohm;
- Kartta bulunabileceği beklentisiyle C3 kondansatörünü yeni takılan parçalar olarak işaretlemedim;
- Turuncu çizgi, PSU'yu kurma sürecinde seçilmesi veya devreye eklenmesi gerekebilecek öğeleri gösterir.

Ardından, kalan 12 voltluk doğrultucu ile ilgileniyoruz.
PSU'muzun hangi maksimum voltajı sağlayabileceğini kontrol ediyoruz.
Bunu yapmak için, PWM'nin ilk ayağından geçici olarak lehimleyin - doğrultucunun çıkışına giden bir direnç (yukarıdaki şemaya göre 24 kOhm), ardından ağdaki birimi açmanız gerekir, önce bağlayın sigorta olarak herhangi bir ağ kablosunun kopmasına - sıradan bir akkor lamba 75-95 Sal Bu durumda güç kaynağı bize verebileceği maksimum voltajı verecektir.

Güç kaynağını şebekeye bağlamadan önce, çıkış doğrultucudaki elektrolitik kapasitörlerin daha yüksek voltajlılarla değiştirildiğinden emin olun!

Güç kaynağı ünitesinin daha fazla açılması yalnızca bir akkor lamba ile yapılmalıdır, herhangi bir hata yapılması durumunda güç kaynağı ünitesini acil durumlardan koruyacaktır. Bu durumda lamba yanacak ve güç transistörleri bozulmadan kalacaktır.

Ardından, PSU'muzun maksimum çıkış voltajını düzeltmemiz (sınırlamamız) gerekiyor.
Bunu yapmak için, ilk PWM ayağından 24 kΩ'luk bir direnç (yukarıdaki şemaya göre), onu geçici olarak bir trimmer olarak değiştiriyoruz, örneğin 100 kΩ ve onlar için ihtiyacımız olan maksimum voltajı ayarlıyoruz. Yüzde 10-15'ten az olacak şekilde ayarlanması tavsiye edilir. maksimum voltaj, PSU'muzun verme yeteneğine sahip. Ardından, ayarlama direncinin yerine bir sabit lehimleyin.

Bu PSU'yu bir PSU olarak kullanmayı planlıyorsanız şarj cihazı, o zaman bu doğrultucuda kullanılan standart diyot tertibatı bırakılabilir çünkü ters gerilimi 40 volttur ve şarj aleti için oldukça uygundur.
Ardından, gelecekteki şarj cihazının maksimum çıkış voltajının yukarıda açıklanan şekilde 15-16 volt civarında sınırlandırılması gerekecektir. 12 voltluk bir şarj cihazı için bu oldukça yeterli ve bu eşiği yükseltmeye gerek yok.
Dönüştürülen PSU'nuzu şu şekilde kullanmayı planlıyorsanız: ayarlanabilir blokçıkış voltajının 20 volttan fazla olacağı güç kaynağı, bu montaj artık uygun değildir. Uygun yük akımına sahip daha yüksek bir voltajla değiştirilmesi gerekecektir.
Kartıma 16 amper ve 200 voltta paralel iki tertibat koydum.
Bu tür tertibatlarda bir doğrultucu tasarlarken, gelecekteki güç kaynağının maksimum çıkış voltajı 16 ila 30-32 volt arasında olabilir. Her şey güç kaynağının modeline bağlıdır.
PSU'yu maksimum çıkış voltajı için kontrol ederken, PSU planlanandan daha düşük bir voltaj üretiyorsa ve birisinin daha fazla çıkış voltajına (örneğin 40-50 volt) ihtiyacı olacaksa, o zaman bir diyot düzeneği yerine bir monte etmeniz gerekecektir. diyot köprüsü, örgüyü yerinden çıkarıp havada asılı bırakın ve diyot köprüsünün negatif çıkışını lehimlenen örgünün yerine bağlayın.

Diyot köprülü bir doğrultucu şeması.

Bir diyot köprüsü ile güç kaynağının çıkış voltajı iki kat daha fazla olacaktır.
KD213 diyotları (herhangi bir harfle), çıkış akımı 10 ampere, KD2999A, B'ye (20 ampere kadar) ve KD2997A, B'ye (30 ampere kadar) ulaşabilen bir diyot köprüsü için çok iyidir. Son olanlar en iyisidir.
Hepsi şuna benziyor;

Bu durumda diyotları radyatöre monte etmek ve birbirlerinden izole etmek gerekecektir.
Ama diğer tarafa gittim - yukarıda söylediğim gibi sadece transformatörü geri sardım ve başardım. kartta bunun için yer sağlandığı için paralel iki diyot tertibatı. Benim için bu yol daha kolaydı.

Transformatörü ve nasıl yapılacağını geri sarmak zor değil - aşağıda ele alacağız.

Başlangıç ​​​​olarak, transformatörü tahtadan lehimliyoruz ve 12 voltluk sargıların lehimlendiği panoya bakıyoruz.

Temel olarak iki tip vardır. Fotoğraftaki gibi.
Ardından, transformatörü sökmeniz gerekecek. Elbette daha küçük olanlarla baş etmek daha kolay olacak ama daha büyük olanlar da kendilerini ödünç veriyor.
Bunu yapmak için, çekirdeği görünür vernik (tutkal) kalıntılarından temizlemeniz, küçük bir kap almanız, içine su dökmeniz, transformatörü oraya koymanız, ocağa koymanız, kaynatmanız ve transformatörümüzü "pişirmeniz" gerekir. 20-30 dakika.

Daha küçük transformatörler için bu oldukça yeterlidir (daha azı olabilir) ve böyle bir prosedür kesinlikle transformatörün çekirdeğine ve sargılarına zarar vermez.
Ardından, trafo çekirdeğini cımbızla tutarak (doğrudan kapta yapabilirsiniz) - keskin bir bıçakla, ferrit jumper'ı W şeklindeki çekirdekten ayırmaya çalışıyoruz.

Vernik böyle bir prosedürden yumuşadığı için bu oldukça kolay yapılır.
Ardından, aynı dikkatle, çerçeveyi W şeklindeki çekirdekten kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak da oldukça kolaydır.

Sonra sargıları sarıyoruz. İlk önce birincil sargının yarısı gelir, çoğunlukla yaklaşık 20 tur. Sararız ve sarma yönünü hatırlarız. Bu sargının ikinci ucu, eğer müdahale etmezse, birincilin diğer yarısı ile bağlantı yerinden lehimlenemez. daha fazla iş trafo ile.

Sonra tüm ikincil olanları sararız. Genellikle 12 voltluk sargıların her iki yarısında aynı anda 4 tur, ardından 5 voltluk sargıların 3 + 3 dönüşü vardır. Her şeyi sarıyoruz, sonuçlardan lehimliyoruz ve yeni bir sargı sarıyoruz.
Yeni sargı 10+10 dönüş içerecektir. 1,2 - 1,5 mm çapında bir tel veya daha fazlası ile sarıyoruz ince teller(sarma daha kolay) ilgili bölümün.
Sargının başlangıcı 12 voltluk sargının lehimlendiği terminallerden birine lehimlenir, 10 tur sararız, sargı yönü önemli değil, musluğu "örgüye" ve aynı yöne getiririz. başladı - 10 tur daha sarıyoruz ve son lehimi kalan çıktıya veriyoruz.
Daha sonra, sekonderi izole ediyoruz ve daha önce tarafımızdan sarılmış olan birincilin ikinci yarısını, daha önce sarıldığı gibi aynı yönde sarıyoruz.
Transformatörü monte ediyoruz, panoya lehimliyoruz ve PSU'nun çalışmasını kontrol ediyoruz.

Voltaj ayarlama işlemi sırasında herhangi bir yabancı gürültü, gıcırtı, morina meydana gelirse, bunlardan kurtulmak için aşağıdaki şekilde turuncu bir elips içinde daire içine alınmış bir RC zinciri almanız gerekecektir.

Bazı durumlarda, direnci tamamen çıkarabilir ve bir kapasitör alabilirsiniz ve bazılarında direnç olmadan imkansızdır. 3 ila 15 PWM ayağı arasına bir kondansatör veya aynı RC devresini eklemeyi denemek mümkün olacaktır.
Bu yardımcı olmazsa, ek kapasitörler (turuncu daire içine alınmış) kurmanız gerekir, değerleri yaklaşık 0,01 mikrofaraddır. Bu pek yardımcı olmazsa, PWM'nin ikinci ayağından voltaj regülatörünün orta çıkışına (şemada gösterilmemiştir) ek bir 4,7 kΩ direnç takın.

Ardından, güç kaynağı çıkışını örneğin 60 watt'lık bir araba lambası ile yüklemeniz ve akımı "I" direnci ile düzenlemeye çalışmanız gerekecektir.
Akım ayar limiti küçük ise şöntten gelen direncin değerini (10 ohm) artırmanız ve akımı tekrar ayarlamayı denemeniz gerekir.
Bunun yerine bir ayar direnci koymamalısınız, değerini yalnızca daha yüksek veya daha düşük bir değere sahip başka bir direnç takarak değiştirmelisiniz.

Akım arttığında, ana kablo devresindeki akkor lamba yanabilir. Ardından akımı azaltmanız, PSU'yu kapatmanız ve direnç değerini önceki değere döndürmeniz gerekir.

Ayrıca voltaj ve akım regülatörleri için kablolu ve sert kablolarla gelen SP5-35 regülatörleri satın almaya çalışmak en iyisidir.

Bu, ekseni pürüzsüz ve kaba bir regülatör ile birleştirilen çok dönüşlü dirençlerin (yalnızca bir buçuk dönüş) bir analogudur. Önce "Smooth" ayarlanır, sonra limit bittiğinde "Rough" ayarlanmaya başlar.
Bu tür dirençlerle ayarlama çok uygun, hızlı ve doğrudur, çoklu turdan çok daha iyidir. Ancak bunları alamıyorsanız, örneğin her zamanki çok dönüşlü olanları alın;

Görünüşe göre bilgisayarın güç kaynağının değiştirilmesine getirmeyi planladığım her şeyi size anlattım ve umarım her şey açık ve anlaşılırdır.

Birisinin güç kaynağının tasarımı hakkında herhangi bir sorusu varsa, onlara forumda sorun.

Tasarımınız için iyi şanslar!