Как из жесткого диска сделать часы. Самодельные часы из HDD

Наверняка вы уже слышали о
настенных часах, сделанных из жесткого диска. Идея оригинальна, но вот
плагиатом следующий мод не назовешь. Авторы еще одних “жестких часов”
решили сделать все намного проще, чем их предшественники. Для создания
этого проекта необходимы лишь дрель и основные инструменты, которые
есть в каждом доме. Даже знания электроники не понадобятся.

Итак, вот что понадобится:

Желательно найти неисправный образец. В данной статье принял участие
старый 5,25-дюймовый винчестер. В принципе можно использовать диски и
других размеров, ничего страшного в этом нет;
– дешевые китайские часы. Хотя нам будут необходимы только две вещи: сам механизм часов и две стрелки;
– в данном моде использовался кусок IDE-шлейфа для крепления получившихся часов к стенке;

– шесть ящиков вашего любимого напитка чтобы обмыть новые крутые часы.

Нам понадобится следующий инструмент:
– ручная дрель с двумя сверлами разных размеров;
– набор отверток;
– молоток;
– если будете крепить часы к стенке вы, то понадобиться IDE-кабель
– нож и горячий клей.

Итак, приступим к работе. Первым делом необходимо снять верхнюю
защитную крышку жесткого диска. Обычно необходимые винты прячутся за
надписью с предупреждением о потери гарантии.

Затем необходимо удалить винты, держащие пластины. Делать это надо
максимально аккуратно, чтобы не коснуться поверхности блинов. Держать
их лучше всего за края. Во время проведения данного мода, первая
пластина легко отсоединилась. Для того чтобы вынуть вторую, пришлось
немного разобрать блок головок жесткого диска. Во время проведения этих
варварских действий может пригодиться грубая сила, так как блины
достаточно сильно закреплены на своих местах.

После удаления всех пластин необходимо приняться за двигатель жесткого
диска. Верхнюю крышку, к которой крепятся блины, необходимо снять. С
помощью отвертки и молотка из нее удаляются все подшипники.

Следующий
шаг – просверливание отверстия по центру двигателя жесткого диска от
одной стороны до другой. Это весьма сложное занятие, на его проведение
у автора мода ушло очень много времени. Дело в том, что почти все
детали внутри металлические. Да еще и сверла в наличии были не совсем
подходящие для этого дела. Заработавшись, автор мода даже просверлил
часть стола. Так что будь осторожны, не повторяйте допущенных ошибок.

Далее необходимо поставить на свои места пластины и блок головок. Затем
в проделанное отверстие вставить шпиндель для крепления стрелок. Сам
часовой механизм при этом должен располагаться сзади винчестера. Следом
за этим одеть обратно крышку двигателя жесткого диска. На шпиндель
одеть минутную и секундную стрелки и прикрутить защитный колпачок.

Если
вы хотите сделать часы настольными, то мод можно считать законченным.
Если же вы хотите любоваться красотой на стене, то необходимо еще пара
несложных операций. В нашем случае часовой механизм смещен в верхнюю
часть жесткого диска. Для того чтобы часы ровно висели на стене
необходимо что-нибудь прикрепить снизу. Автор в данной ситуации
придумал оригинально и легкой решение. Он взял обыкновенный IDE-шлейф,
отрезал 15 см. Затем одним концом вставил в соответствующий разъем на
винчестере, а другой спрятал за него, скрутив при этом до необходимого
диаметра. После этого просто приклеил к жесткому диску и повесил на
стену.

Вот и подошло к концу краткое описание очень интересного мода. Основная
прелесть заключается в простоте и дешевизне изготовления. Сломанный
жесткий диск найдется у многих, каких-то специальных инструментов не
применялось, все самое обыкновенное и распространенное. Механизм
китайский часов можно приобрести на любом рынке за смешную сумму. Но
зато каким получился конечный итог! Ваши друзья и близкие будут просто
шокированы такими замечательными и необычными часами. Так что жесткий
диск и вперед.

Кстати, не забудьте про купленные ящики вашего любимого напитка. Позовите друзей к себе домой и хорошенько отметьте удачный мод.

Думая, что подарить другу, часто возникает вопрос: купить или сделать своими руками? А если своими руками, то тут выбор ограничен только возможностями, прямотой рук, фантазией и временем. И когда мне подвернулась о часах из винчестера, я уже все для себя решил. Но делать просто часы было бы избито и не интересно, так надо было добавить что-то особенное и полезное, например светочувствительную подсветку и немного флуоресцентных красок. Превращение идеи в реальность под катом.

Часы-винчестер v1.0

С начала проекта предполагалась просто подсветка, регулируемая круговым резистором.
Был взят очень старый винчестер непонятной фирмы, емкостью 4 гб, на нем даже когда-то стояла win 2000, и неплохо себе работала. Фото собранного винта к сожалению нет. Толщина сего аппарата около 1.5 см, что вполне подходит для наших целей.
Куплено было немного: только большие настенные часы (экономить не стоило, т.к. высоты поворотной стойки должно хватить для проникновения в винчестер) и 2 синих светодиода. Круговой резистор был взят из наушников, провода имеются. Немного нехитрых операций с разборкой винта, о которых можно посмотреть в статье выше, клеем и часами наши часы-винчестер готовы:

Сделаны были часы довольно быстро. Сердцевина винчестера была вынута полностью, именно в пространстве между диском и винтом будут наши диоды. Усики одного из них проходили под батарейкой, другие напрямую сквозь часы. И всегда открывайте такие часы очень аккуратно! Иначе работа китайского сборщика часов минут на 30 вам обеспечена. Соединив сие диоды параллельно к 2-м батарейкам и круговому резистору получили это:

Сделано все наспех, так что провода соединены обычной скруткой, а батарейки повешены на скотч.
Но, как уже понятно, в темноте от этой подсветки никакого толку:

Может красиво конечно, но спросонья время точно не определишь. Это был провал. После этого пришла мысль о новых часах, с нормальной подсветкой, чтобы ночью можно было понять время, ну и красиво конечно. Но любому человеку будет лень каждое утро выключать подсветку и каждый вечер включать ее, так что без фототранзистора никак. Продумав все это, было решено создать новые часы-винчестер.

Часы-винчестер v2.0

Список использованных вещей:

1. Винчестер Samsung HD103SJ
2. Часы настенные
3. Фототранзистор BPW85B
4. Синий светодиод 3 мм - 2 шт.
5. Резистор переменный 500 кОм
6. Светодиод ультрафиолетовый 3 мм - 4 шт.
7. Транзистор КТ972А
8. Резистор 500 Ом
9. Флуоресцентные краски 6 цветов

Для начала была взята схема для всей этой затеи, и выглядела она вот так:

Теперь нужно было еще думать, куда спрятать всю эту систему. Логично что сзади, тем более, что количество заводских отверстий позволяло вывести все наружу. Закрыть все это решено пластмассой, соединяя ее друг с другом посредством выжигателя. Вариант с клеем отпадал из-за малой поверхности со прикасания и требуемой точности вырезания пластин.
Все диоды соединены параллельно, для работы подсветки взята крона 9В. Вместо стекла - прозрачная пластмасса, взятая из настенных часов и вырезанная под размер все тем же выжигателем. Получается такая картина:

После вывода всех диодов и фототранзистора, соединяем их проводами и термоусадкой, подключаем к схеме.

Провода сделаны длинными для удобства тестирования системы, о чем потом пожалел.
Приделываем первый пласт пластмассы болтами к заводским пазам:

Упаковывая все коммуникации в коробку, пришлось сильно потрудиться, и если бы не столько проводов, коробка оказалась бы поменьше.

После закрытия коробки все выглядело вот так:

Слева - резистор на 500 Ом, регулировка чувствительности фототранзистора к свету. Справа - включение/выключение подсветки.
Далее красим все это дело в серебряный-металлик и приделываем складывающуюся подставку, немного флуоресцентной краски на блин винчестера и стрелки, и часы готовы!

P:S: Весь проект занял где-то полторы недели по вечерам, с учетом неудачного создания схемы на плате, когда из-за слишком горячего паяльника много чего сгорело и пришлось начинать почти заново. Рабочий стол все это время выглядел примерно вот так:

Но это того однозначно стоило. Всем спасибо за внимание!

Расходные материалы:

• Старый жесткий диск. Мне посчастливилось найти 5.25-дюймовую (13 см) модель. С таким же успехом подойдет и любой другой, больший или меньший.
• Часовой механизм из местного хозяйственного магазина. Лучше, если найдете с максимально длинным стержнем. В тех, что купил я, стержень был 1,9 см, что подходило к конструкции просто идеально.
• Я взял еще старый кабель IDE, чтобы укрепить нижнюю часть часов. Вам тоже придется проявить изобретательность, если захотите прикрепить свои часы к стене.
• Ящик вашего любимого пива, чтобы отметить результат проекта. 🙂
• Инструменты:
• Ручная дрель, чтобы сделать отверстие для стержня движущего механизма. Мне необходимо было сделать отверстие диаметром около 8 мм. Также можно использовать дремель или любой другой подручный инструмент для создания отверстий.
• Различные отвертки, возможно, даже шестиугольные и звездообразные, в зависимости от модели вашего диска.
• Молоток
• Если вы решили использовать кабель IDE, о котором я говорил выше, то вам будет необходим нож (или хорошие ножницы) и немного термоклея.

Шаг 1: Снимите крышку с жесткого диска. Модель вашего диска может не совпасть с моей. Загляните под штуки типа «При отсутствии наклейки гарантия теряет силу», там находятся винты и гайки.

Шаг второй: снимите винтики, придерживая жесткий. Аккуратней! Пытайтесь не задевать поверхность, иначе из-за отпечатков пальцев она будет выглядеть потрепанной.

В моем приводе крышка с жесткого легко снялась, а лишнее железо отвалилось сразу после того, как я выкрутил все шурупы.

Для того, чтобы освободить нижнюю часть жесткого от лишних «прикрытий», пришлось демонтировать крепеж.

Магниты, удерживающие эту часть, - очень сильные, поэтому не удивляйтесь, если придется применить силу, чтобы его снять. Затем я прижал «головки» к печатной плате, чтобы снять второй «блин». В зависимости от типа вашего диска, вам, может, придется снять и головки чтения.

Шаг три: срываем ротор (крышка в центре жесткого диска). Пара отверток в руках моддера ускоряют и облегчают эту процедуру.

Под ротором находятся катушки.

Шаг четыре: вытаскиваем все внутренности ротора. С помощью тисков и отвертки после нескольких попыток я все-таки вытащил подшипники.

Шаг пять: теперь самое время сделать отверстие в центре узла двигателя на задней панели корпуса. Я потратил много времени, чтобы добиться этого, потому что там был небольшой стальной штырек, в верхней части которого и вращался ротор. Это был центральный шпиндель, и сквозь него мне нужно было проделать отверстие. Сверло моей дряхлой дрели совсем не упростило работу. В итоге я перевернул диск и выбил ось кулаком (можно отверткой и молотком). Ось вышла сразу, после чего увеличить диаметр отверстия труда не составило. Мой урок таков: если думаешь, что придется использовать дрель, поищи другой способ. Если сверлишь сталь, то придется долго мучиться, особенно если у тебя старая дрель (как у меня). 🙂

Я так увлекся, когда увеличивал отверстие, что туда попала древесина от верстака. Ниже фотка.

Следующий шаг: снова соберите диски и шпиндель, а так как крепко они не держатся, поместите магниты под рычаги, как это было раньше.

Расположите стержень часового механизма в отверстии «блина». После удаления подшипников дыра в роторе оказалась больше чем гайка и шайба от часового механизма. Мне пришлось добавить еще одну шайбу. К счастью, этого почти не видно.

Шаг семь: следуйте инструкциям, указанным в часовом механизме, для установки стрелок.

Шаг восемь: теперь посмотрим сзади. Механизм от часов торчит, а значит, нужно что-то придумать, чтобы прикрепить их к стене (я собираюсь их вешать). Если вы хотите поставить свои часы на стол, что ж, удачи! Это значительно упростит Вам жизнь.

Тут-то мне и пригодился IDE кабель. Я взял старый кабель, отрезал кусок (чуть больше 15 см), чтоб он подошел для диска. Затем отрезанный кабель я вставил в нижнюю часть дисковода и прикрепил его конец термоклеем к задней панели под часовым механизмом, сделав таким образом небольшую петлю. Получается, теперь кабель и часовой механизм не дают дисководу касаться стены.

Собственно ниже приведена фотография готового изделия, висящего на стене в моем кабинете.

Снизу немного видно кабель, это чтобы вы поняли, что я имел в виду.

Заключительный шаг — «Ящик»: Пришло время порадовать себя холодным напитком и восхититься вкусом пенного напитка, а также порадоваться проделанной работе и полюбоваться на новенькие часы!

Да прибудет с Вами моддинг

Принцип, который положен в основу работы HDDclock , довольно простой. На месте блинов прикручена платка, на которой стоит столбик из светодиодов.

Светодиодики выбраны бескорпусные (для уменьшения массы вращающейся платки - чем меньше масса, тем легче сбалансировать плату и меньше вибрация), голубого цвета (из-за того, что голубые светодиоды самые яркие). Платка быстро вращается, и при вспыхивании светодиодов в нужный момент возникает изображение цифр. Всего в столбце 8 светодиодов, но нижний восьмой используется редко (для отрисовки курсора в меню настройки часов). Матрица отображения цифр взята 5x7 точек (применен готовый знакогенератор от компьютера "Радио 86РК"). Кроме цифр, можно также легко выводить любые буквы.

Светодиодами управляет микроконтроллер AT89C2051 , который тоже смонтирован на этой вращающейся платке (весь монтаж на круглой плате ротора сделан тонким эмалированым проводом - опять-таки с целью уменьшения массы ротора). Питание вся схема получает через вращающийся трансформатор, изготовленный из двух ферритовых чашек - одна чашка закреплена неподвижно, другая крутится вместе с платкой, и они находятся друг от друга на расстоянии около 0.5 мм. Благодаря этому через высокочастотное магнитное поле передается энергия, питающая платку ротора (микроконтроллер и светодиоды). Такая система передачи энергии не имеет трущихся частей, поэтому долговечна и не создает лишнего шума в работе. Эти часы у меня непрерывно работают с начала 2005 года. Ни разу не ломались, за исключением тех случаев, что я спросонья пальцами попадал во вращающийся ротор (когда выключал будильник часов). Было больно!.. =)

В неподвижной чашке размещена первичная обмотка, питаемая напряжением частотой порядка 30 кГц, в чашке, связанной с платкой, находится вторичная обмотка, к ней подключен простейший выпрямитель и далее от него питается схема вращающейся платки. Все вышеописанное представляет из себя просто блок индикации. Кроме этого, еще есть схема, которая отсчитывает время и управляет фазами шагового двигателя. Эта схема тоже работает под управлением микроконтроллера - AT89C52 . Данные от блока часов до блока индикации передаются через оптопару со скоростью 57600 бит/сек (используется последовательный порт, встроенный в оба микроконтроллера). Софт, зашитый в основной блок, довольно продвинутый - можно устанавливать время, есть будильник, и даже есть возможность коррекции скорости хода часов.

Одна из последних доработок - сделал усилитель фотодатчика вращения ротора. Этот датчик нужен только для того, чтобы определить - вращается ротор, или нет. Например, если Вы нечаянно ротор остановили, то по отсутствию импульсов на выходе датчика микроконтроллер это увидит, и раскрутит ротор заново (процедура старта нужна для плавного разгона ротора).

Другой вариант выполнения вращающегося трансформатора - без ферритового сердечника, в виде большого кольца. Такой трансформатор позволяет уменьшить массу вращающегося ротора, что упрощает балансирование и снижает шум. Катушка изготовляется просто - наматывается между металлическими дисками оснастки (диски сделаны из тех же блинов жесткого диска) вместе с жидкой эпоксидной смолой. После затвердевания смолы оснастка снимается, и получается катушка.

По многочисленным просьбам трудящихся масс выкладываю дополнительные фотографии с аннотациями (здесь не все фотографии, полный архив с фотографиями в исходном разрешении качайте по ссылке 4 ниже).

1 . Выпрямитель с фильтром для питания блока вращающегося столбца. Состоит из двух диодов, дросселя и конденсатора на 0.1 мкф. На вход выпрямителя подается напряжение с 2-секционной обмотки нижней чашки вращающегося трансформатора (эта чашка вращается вместе с платкой).
2 . Два винта, с помощью которых крепится нижняя чашка вращающегося трансформатора к плате ротора. Нижняя чашка приклеена эпоксидкой к куску текстолита, который и крепится винтами. С помощью винтов можно не только подстроить положение чашки точно в центре, но и немного подстроить высоту (отрегулировать зазор вращающегося трансформатора).
3 . Грузики, с помощью которых производилась грубая балансировка ротора.
4 . Микроконтроллер, который мигает светодиодами. Программа в нем совсем тупая - как только через фотодатчик на асинхронный порт приходит байт - он сразу же выдается на линейку светодиодов, и мы видим один из столбцов матрицы. Ротор повернулся на долю градуса - тут же приходит новый байт, и мы видим следующий столбец матрицы. Так происходит развертка изображения. Все - больше микроконтроллер AT89C2051 ничем не заморачивается (зато ой-е как напрягается AT89C52 - этот микроконтроллер виден на другой картинке). Светодиоды расположены на противоположной стороне диска, и подключены к микроконтроллеру тонким эмалированным проводом (весь монтаж сделан таким проводом - для уменьшения веса). Рядом с AT89C2051 виден кварц 11.059 МГц. Раньше его поверхность была чистой и блестящей, но с годами удары пылинок сделали на его поверхности микрократеры, и от блеска не осталось и следа. По витой паре из провода МГТФ приходит сигнал с фотодатчика.
5 . Балка из алюминия, на которой висит верхняя, неподвижная чашка вращающегося трансформатора (она приклеена к балке эпоксидкой). В центре чашки видны два вывода светодиода (на них надет фторопластовый кембрик), торчащие из дырки. Этот светодиод передает код управления включением/выключением светодиодов (подключен к выходу асинхронного порта AT89C52 синим и белым проводом, идущим сверху по балке). Балка жестко закреплена на стойке туго затянутым винтом.
6 . Энкодер, совмещенный с кнопкой (на вал можно нажимать вдоль оси) и два светодиода. С помошью энкодера можно менять направление плавного перемещения цифр, устанавливать время часов, устанавливать время будильника, корректировать скорость хода часов (благодаря этой функции часы идут очень точно, их никогда не нужно подводить), программировать сигнал будильника, выключать сигнал будильника. Короче - с помощью энкодера происходит управление часами. Светодиоды подключены, но пока не используются.
7 . Реле будильника. Его можно запрограммировать на секундный импульс, а можно - на постоянное включение. Можно совсем не использовать.
8 . Микросхема TL494, на которой собран генератор напряжения питания блока вращающегося столбца (частота порядка 30..50 кГц). Мне эта микросхема очень нравится, и я пихаю её куда ни попадя. Микросхема управляет мостом из полевых транзисторов (см. далее).
9 . Мост из 4-х полевых транзисторов (мосты и полевые транзисторы я тоже люблю). На выход моста подключена первичная обмотка вращающегося трансформатора (эта обмотка расположена в неподвижной верхней чашке, которая висит на балке 5).
10 . Планка, на которую выведены переключающие контакты реле будильника. Хотите - включайте лампу, хотите - музыкальный центр.
11 . Еще одна микросхема TL494. Она стабилизирует (ограничивает) ток, которым питаются обмотки фаз двигателя. Благодаря этой микросхеме отсутствует опасность выхода из строя полевых транзисторов, коммутирующих фазы, исключается перегрев обмоток двигателя, а также можно подавать для питания нестабилизированное напряжение 12 вольт (блок питания может состоять только из трансформатора, диодного моста и конденсатора. Должен обеспечиваться ток под нагрузкой около 2 ампер). Большой зеленый резистор 0.22 ом сверху - датчик тока.
12 . Накопительный дроссель, мощный диод Шоттки и мощный ключ - составные части стабилизатора тока фаз обмоток двигателя.
13 . Аналоговый стабилизатор напряжения +5 вольт LM7805 (аналог КРЕН5В) для питания всей цифровой части схемы. Питается от внешнего нестабилизированного напряжения +12 вольт (слева к часам подходят от блока питания два провода - желтый + и черный -).
14 . Линейка из 6 полевых транзисторов - работают в ключевом режиме как трехфазный мост и питают фазы мотора.
15 . Через этот коннектор подключен передающий светодиод (передает код для зажигания светодиодов во вращающемся столбце, светодиод находится в центральной дырке вращающегося трансформатора). Подстроечный резистор регулирует в небольших пределах ток через этот светодиод.
16 . Сердце всей системы - управляющий микроконтроллер AT89C52. Делает все - крутит мотор (формируя фазы), опрашивает энкодер с кнопкой, формирует интерфейс пользователя, обрабатывет будильник, опрашивает чип часов, анализирует датчик вращения ротора. Снизу рядом с микроконтроллером видна кнопка сброса (не помню, когда последний раз ею пользовался) и кварц на 11.059 МГц.
17 . Противная пищалка будильника ("пи-пи-пи-пи..."), которая не дает мне спать по утрам.
18 . Усилитель датчика вращения ротора.
19 . Чип часов и энергонезависимой (с помощью батарейки) памяти DS1302 фирмы Dallas Semiconductor. Батарейка вставлена в самодельный держатель из проволоки (справа от чипа). В энергонезависимой памяти хранятся настройки часов - время будильника и коэффициент коррекции ухода часов. Благодаря батарейке вся эта инфа не теряется при выключении питания, а также продолжается отсчет времени. Маленький часовой кварц на 32768 Гц висит под платой (на фото он не виден).
20 . На заднем плане виден столбец из 8 светодиодов. Его конструкцию подробнее можно рассмотреть, если скачать архив с фотографиями (ссылка дана ниже).
21 . Под блином платы ротора на блестящую алюминиевую цилиндрическую поверхность держателя блинов нанесена черная метка (на фото часы перевернуты, поэтому на этом фото метка "над"), которая нужна для работы датчика вращения ротора. Когда метка проходит рядом с оптопарой (работающей на отражение), то поток света на фотодиоде уменьшается, и на микроконтроллер приходит сигнализирующий имульс. Сигнал с фотодатчика усиливается операционным усилителем 18 (микросхема УД1208).

[Исходники, схемы проекта HddClock ]

1 . Исходник и прошивка для схемы блока вращающегося столбца -
2 . Исходник и прошивка для схемы основного блока -
3 . Сканы принципиальных схем -
4 . Фотографии внешнего вида часов - HddClock-photos.rar .
5 . Видео, снятое мыльницей Canon PowerShot A520 . К сожалению, мыльница не дает сделать видео длиннее 30 секунд, и мои режиссерские способности не позволили показать, как работает все меню (коррекция хода часов, как часы запускаются, как работает будильник и т. д.). Качество тоже не ахти (в реале часы выглядят намного лучше) - слишком маленькая частота кадров. На видео видно мерцание цифр, которого на самом деле нет - моргание получается из-за стробоскопического эффекта (разница между частотой вращения ротора и частотой кадров снятого видео). Звук на видео тоже плохого качества - он не такой, как на самом деле. Светодиоды теперь красные, поменял после ремонта - неудачно попытался выключить будильник и попал пальцами в ротор.

Это произошло в один прекрасный день, когда мастер разбирал старые компоненты компьютера, которые больше были не нужны. Он наткнулся на старый жесткий диск и решил сделать из него часы. Ему были нужны новые часы, для этого он уже купил несколько готовых модулей часов.


Шаг первый: Необходимые материалы и инструменты

Старый жесткий диск от компьютера;
- Модуль часов - у мастера был диаметр вала 10 мм и длина вала 14 мм.
- Стрелки часов, соответствующие модулю;
- Наушники;
- Очки;
- Набор маленьких отверток Torx (T6 - самая распространенная);
- Крестовая отвертка;
- Молоток;
- Круглый металлический напильник (диаметр до 1 см);
- Долото;
- Плоскогубцы с длинным носом;
- Различные сверла - металлическое сверло 1,5 мм, сверло 5 мм и сверло 8 мм;
- Небольшой кусочек картона (чуть больше, чем размер жесткого диска);
- Ткань;
- аккумулятор;

Шаг второй: Снятие передней металлической пластины и задней платы

С помощью отвертки Torx, удалите 6 видимых винтов на металлической стороне диска и положите их в сторону.
Соскребите бумажную наклейку, чтобы увидеть последний винт Torx, и удалите его тоже.

Используя отвертку, снимите печатную плату и положите ее и винты в сторону - они понадобятся позже. Оберегайте их от повреждений, так как плата будет видна.

Шаг третий: Снятие металлического диска

Используя отвертку Torx, удалите центральный винт из центра металлической пластины. Диск сохраните, а металлическое кольцо – не понадобится.

Зеркальная пластина все еще будет удерживаться на месте металлическим держателем в центре привода.

Используйте Torx еще раз, чтобы снять пластиковый держатель. Его и длинный винт Torx сохраните, так как они понадобятся позже.

Затем можно снять зеркальную пластину.


Шаг четвертый: Удаление магнитов

Первый магнит

Используя отвертку Torx, снимите верхний правый винт – он удерживает верхнюю магнитную пластину. На обратной стороне этой пластины находится магнит; один магнит над медной катушкой, а другой под ней.

Как только винт будет удален, верхняя пластина полностью откроется.
С помощью долота оторвите магнит с пластины - на нем будет немного клея. Этот магнит достаточно сильный, так как он неодимовый. Пригодится куда-нибудь когда-нибудь.

Второй магнит

Удалите 3 винта Torx, удерживающие нижнюю магнитную пластину на месте (мастер считает, что это помогает вытолкнуть магнит).
Переместите приводной рычаг полностью вниз, открывая нижнюю часть магнита.

Поднимите нижнюю часть магнита долотом (он может разломаться в центре, но это не имеет значения) и вытащите эту половину магнита.
Затем нужно вытянуть другую половину магнита.

Шаг пятый: Установка магнитных держателей назад

Снова вкрутите нижнюю пластину, используя 3 винта Torx.
Снова присоедините верхнюю пластину с помощью 1 болта Torx.

Винчестер должен выглядеть, как на второй картинке.

Шаг шестой: Сверление отверстия в приводе диска

Этот этап является самым разочаровывающим и в определенной степени сводится к методу проб и ошибок.

*** Используйте защитные очки и наушники ***

Поместите диск лицевой стороной вверх на кусок картона, а затем на стол сверлильного станка. Используйте струбцину, чтобы удерживать привод на месте, так как он может вращаться.
1,5-миллиметровым сверлом по металлу мастер медленно просверлил центральное отверстие в металлическом круге.
Затем мастер при помощи плоскогубцев вытащил металлический штифт сзади (как видно на втором рисунке).

Шаг седьмой: Снятие центрального металлического колпачка

Используя плоскогубцы, снимите крышку металлического колпачка (он больше не понадобится).
Снимите также медную катушку (тоже, не нужна).

Шаг восьмой: Увеличение отверстия вала для подгонки модуля часов

Необходимо проверить диаметр вала модуля часов по сравнению с отверстием, оставшимся после сверления и удаления жесткого диска. Отверстие нуждалось в увеличении на несколько миллиметров.

Диск был помещен обратно на картон, под сверлильный станок. Затем мастер постепенно увеличивал отверстие. Сначала использовал сверло 5-6 мм, а затем сверло 8 мм, чтобы получить отверстие нужного диаметра.

На приводе мастера была дополнительная высота на приводе вала, которую необходимо было удалить, чтобы очистить резьбу модуля часов.

Используя плоскогубцы, мастер вытащил металл привода вала и сравнял его до уровня окружающего металла (согласно последней картинке).

Шаг девятый: Увеличение отверстия в металлической пластине

Теперь нужно найти тот плоский металлический кружок, который был снят с передней части жесткого диска несколько шагов назад. У него уже есть отверстие в центре, но его необходимо тоже увеличить, чтобы была возможность накрутить винтовое кольцо, которое удерживает модуль часов.

*** защитные очки и наушники***

Для увеличения отверстия, мастер использовал сверлильный станок. Из-за малых размеров, мастер использовал подручный инструмент для удерживания пластины.

Для доработки пластины мастер использовал круглый напильник.

На последнем фото видно, как мастер впрессовал кольцо в металлическую пластину так, чтобы винтовая часть находилась на одном уровне с верхней частью.

Шаг десятый: Установка задней печатной платы