Осцилоскоп хамелеон д2 голям екран. Сонда за цифров осцилоскоп Chameleon D2

В тази статия искам да ви разкажа за моя опит в направата на сондата за осцилоскоп Chameleon, която е прекрасна и популярна сред радиолюбителите. В мрежата има много информация за него, но все пак ще ви разкажа подробно за моя Хамелеон.

Така че беше решено да се закупи дъската, тъй като тя е двустранна и на някои места пистите са доста малки, така че да се направи у дома е проблематично (въпреки че е възможно). Друга трудност е дисплеят. Тъй като в Chameleon се използва дисплеят от телефона Siemens CX65, който отдавна е спрян от производство. Ето защо производството трябва да започне преди всичко с търсене на дисплей. Телефоните Siemens CX65 използваха 3 вида дисплей, на контролера LS020, LPH8836 и още един тип, който по никакъв начин не е подходящ за Chameleon. Най-предпочитаният първи тип дисплей (LS020), вторият (LPH8836) също може да се използва чрез флашване на контролера с подходящия фърмуер, но скоростта на работа с този тип дисплей е по-бавна.

Подробности за Хамелеонапо-добре е да купите всичко наведнъж. Ако купувате дъска, тогава често продавачите предлагат аксесоари за нея. Много по-бързо и удобно е, а закупуването по отделно е главоболие. Инсталацията е по-добре да започнете с резистори и кондензатори, след това да запоявате ценерови диоди, транзистори и микросхеми. Ако платката ви не е фабрична, а собствена, ще трябва да преизчислите входните вериги. Този процес е описан подробно в инструкциите, които са в архива заедно с фърмуера и платката. Най-голямата трудност в Chameleon е инсталирането на процесора (Atmega32) и ADC (AD9280). Стъпката на щифтовете е доста малка, особено в ADC, така че трябва да внимавате, когато инсталирате. Друг детайл, на който си струва да обърнете внимание: в дизайна се използват танталови кондензатори, а техният „плюс“ е от страната, където е лентата. Ако полярността е обърната, устройството няма да работи. Съветвам ви да не запоявате R9-R11, R19, R14-R18 преди мигане (тези резистори понякога пречат на фърмуера), добре, не запоявайте дросела L1. Не забравяйте да поставите уплътнение под кварца, можете да го изрежете от обикновен картон. Можете да флашнете MK с всеки програмист, който е пълен в мрежата. Той е включен във веригата, за това трябва да запоите съответните изводи на програмиста към подложките на веригата. Свързваме програмиста, избираме желания шестнадесетичен файл и го флашваме. След успешен фърмуер преминаваме към предпазители, внимателно гледаме кои да поставим, кои да премахнем и да ги програмираме.

След фърмуера запояваме липсващите резистори, запояваме дисплея, все още не запояваме дросела, подаваме захранване, 3,7 V към контактите за свързване на батерията и затягаме централен бутон. В този случай устройството трябва да стартира на екрана, ще се появи изображение, въпреки че се вижда само когато светлината пада върху екрана, тъй като дроселът за подсветка не е инсталиран. След като изключим устройството, инсталирайте дросела L1 и опитайте да го включите отново, докато подсветката на екрана трябва да започне. Често при първото включване лъчът се издига, можете да го върнете на мястото му със стрелките "нагоре", "надолу" в режим на работа на устройството. Можете да проверите правилността на настройките с помощта на конвенционална батерия. Избираме режим DC, свързваме батерията към сондите, гледаме отклонението на лъча нагоре, след това свързваме батерията с обратна полярност и гледаме отклонението на лъча надолу. Както нагоре, така и надолу лъчът трябва да се отклонява еднакво. За да измерите отклонението (напрежението), можете в режим на сканиране да натиснете централния клавиш, след това бутона надолу, ще се появи първият маркер, след това отново надолу - ще се появи вторият маркер, а в горния десен ъгъл стойността на напрежението . Продължителността и честотата също се показват там. Ако включите устройството с едновременно натиснат бутон надолу, влизате в режим на настройки. Тук можете да зададете цвета на фона, решетката, лъча и т.н. Също така тук можете да зададете тона на звуковия сигнал и да контролирате стойността на напрежението на батерията. Ако не сте работили с осцилоскоп преди, съветвам ви да прочетете малко за неговите режими и функции, това ще улесни работата с Хамелеон.

И накрая остава най-интересното - да поставите дъската в кутията. Размерите на калъфа ми са 92*50*25 мм. В страничните стени са изрязани канали за дъската и тя лежи идеално там. Дисплеят се закрепва със силикон към предния панел. Батерията е закрепена отдолу с двойнозалепваща лента. Оказа се малко компактно устройство. Единствената разлика е, че в авторската версия бутоните за управление са отляво, аз ги имам отдясно (просто промених назначението на бутоните нагоре и надолу и наляво и надясно на места, изрязах песните и след това ги свързах с проводници). Разпояването на сондата е лесно: ако погледнем минижака, тогава най-дебелият е минус, средният е сигнал. Последният е входът за външна синхронизация, който се използва рядко.

Е, това е всичко. Пожелавам на всички успешно изграждане. Е, снимка на моя звяр 8-)

МАКСИМАЛНОТО напрежение без делител е 100V.

Миниатюрна сонда за осцилоскоп Chameleon D2

Накратко спецификации: — честотна лента: 0…1 MHz; - чувствителност: 50 mV / div ... 10 V / div; — скорост на сканиране: 0,5 µs/div…0,1 s/div; - максимална честота на дискретизация: 5 MHz; — стартиране на почистване отпред или при падане: автоматично, единичен или външен сигнал.Схема:

УпътванеЗахранването се включва чрез продължително (1 сек) натискане на средния бутон. Ако бутонът се задържи натиснат при включване "НАДОЛУ", тогава се нарича сервизно менюза регулиране на цвета, яркостта и тона на аудио сигнала. Кратко натискане на средния бутон води до преминаване към режим на работа със запазване на променените настройки. Ако, когато е включен, бутонът "UP" се задържи натиснат, тогава се връщат настройките по подразбиране (както се казва "фабрични"). В работен режим движението по лентата с менюта става с помощта на бутоните "ЛЯВО, ДЯСНО", промяна на избрания параметър - с бутоните "НАГОРЕ НАДОЛУ "(освен в режим на избор на синхронизиране, в който бутонът НАДОЛУ се използва за улавяне на синхронизирането в режим на готовност). Едновременно натискане на бутоните "Горе и долу"в елемента за чувствителност е включен режимът за автоматично превключване на чувствителността. Отмяна - чрез ръчна промяна на чувствителността с помощта на бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ. Едновременно натискане на бутоните "Горе и долу"в елемента скорост на почистване режимът за автоматично превключване на скоростта е включен в диапазона 10 ms/div...0,5 µs/div. Отмяна - чрез ръчна промяна на скоростта с бутони "НАГОРЕ" или "НАДОЛУ". IN автоматичен режимпред индикациите се показва знакът "*". Чрез едновременно натискане на бутоните "НАГОРЕ" и "НАДОЛУ" в точката на изместване на лъча, лъчът се настройва на позицията, запаметена в паметта преди последното изключване; С кратко натискане на средния бутон се преминава към режим на анализ на сигнала, където началният и крайният маркер се избират с бутон „НАДОЛУ“, маркерите се преместват с бутоните "ЛЯВО, ДЯСНО". От режима на анализ се излиза с натискане на средния бутон. Автоматично затъмняване на подсветката (приблизително 30 секунди след последно натискане на бутон) се извършва: - в сервизното меню; — в менюто за анализ, ако не е свързано външно захранване; - в работен режим, ако няма сигнал повече от 30 секунди (лъчева линия в средата на екрана) и няма включено външно захранване. Автоматично изключване (след около 15 минути): — в сервизното меню, ако не е свързано външно захранване или ако батерията е свързана и зареждането е приключило; — след като подсветката е изключена в други режими, ако не е свързано външно захранване. При свързано външно захранване (5V) се активира режимът за зареждане на батерията - зелената икона на батерията променя цвета си на червена. След зареждане на батерията до напрежение 4,15 V, процесът на зареждане спира и иконата на батерията се променя на иконата на щепсела - батерията е изключена и захранването се подава от външен източник (5V). Захранването се изключва с продължително (1-2 секунди) натискане на средния бутон. Ето какво получих: Снимка

Име за контакт:Денис

Продавам! Незаменим при работа с автоелектрика.
Характеристики на устройството:
Максималната измерена честота е 1 MHz,
- Ограничения 0.5µs, 1µs, 2µs, 5µs, 10µs, 20µs, 50µs, 100µs, 200µs, 500µs, 1ms, 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, максимална честота на дискретизация: 5MHz.
1. Минималното измерено напрежение е 50mV / div,
- граници 50mV/div, 100mV/div, 200mV/div, 500mV/div, 1v/div, 2v/div, 5v/div, 10v/div. (със сонда 1:10 до 500v).
2. Задействане на ръба или задния ръб: автоматично, единично или външно
сигнал.
4. Захранване 3.7V, Li-Ion батерия от мобилен телефон.
5. Активен прозорец за вълнова форма 120*176 точки, LCD LS020.
6. Зареждане на батерията през miniUSB конектора от адаптера с Uout = 5.0v.
Освен това са добавени следните сервизни функции:
Извършва се автоматично затъмняване на фоновото осветление (приблизително 30 секунди след последното натискане на бутон):
- в сервизното меню;
- в менюто за анализ;
- в работен режим, ако няма сигнал повече от 30 секунди.
Автоматично изключване (след около 15 минути):
- в сервизното меню, ако не е свързано външно захранване или ако зареждането на батерията е свързано и завършено;
- след изгасване на подсветката в други режими.
При свързано външно захранване (5V) се активира режимът за зареждане на батерията - зелената икона на батерията променя цвета си на червена.
След зареждане на батерията до напрежение 4,15 V, процесът на зареждане спира и иконата на батерията се променя на иконата на щепсела
- батерията е изключена и захранването се подава от външен източник (5V).
Комплектът включва персонализирана дъска + калъф.

Ще разработя и сглобя всякакви електронни устройствапод поръчката.

МАКСИМУМ напрежение без делител -100V.

Миниатюрна сонда за осцилоскоп Chameleon D2

Кратки характеристики:

— честотна лента: 0…1 MHz;
- чувствителност: 50 mV / div ... 10 V / div;
— скорост на сканиране: 0,5 µs/div…0,1 s/div;
- максимална честота на дискретизация: 5 MHz;
— стартиране на почистване отпред или при падане: автоматично, единичен или външен сигнал.

Е, оптималната версия на хамелеона е готова. Искам да изкажа своята благодарност на другаря y_kiyko за помощта му при създаването на желязната част на осцилоскопа. Той премести рядко използвани менюта в услугата. Добавено вертикално движение на лъча, увеличено
входно съпротивление до 1mΩ.А също и включване и изключване с бутон без фиксиране.

Благодаря на darian за помощта при тестването на фърмуера без спирачка при дълги движения, които пречат на управлението с бутони. Този фърмуер е адаптиран за
вариант от y_kiyko.

Относно устройството.
- добавено автоматично превключване на чувствителността (активиране - чрез едновременно натискане на бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ в елемента за чувствителност, деактивиране - чрез ръчна промяна на чувствителността с помощта на бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ). В автомата знакът “*” се показва преди стойността на чувствителността (идеята е взета от http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru);
— добавено автоматично превключване на скоростта на почистване за 0,5µs/div…10ms/div (активиране — чрез едновременно натискане на бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ в елемента скорост на почистване, деактивиране — чрез ръчна промяна на скоростта с бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ). В машината, преди стойността на скоростта на почистване, се показва знакът "*";
- чрез едновременно натискане на бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ в точката на изместване на лъча се добавя настройката към позицията, запаметена в паметта преди последното изключване (идеята е пак от http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru).
Бих искал да отбележа характеристиките на автоматичното превключване на скоростта на почистване.
защото в Chameleon има само една проба на показана точка, с някои комбинации от честота на сигнала и скорост на сканиране, възниква стробоскопичен ефект, водещ до неправилни показания (понижаване на честотата на показания сигнал или, така да се каже, „разтягане“ на формата на вълната хоризонтално). Този ефект е много разумно описан на гореспоменатия сайт http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru (браво на автора!). Така че беше забелязано, че понякога в машината е зададена грешна скорост на сканиране, докато сигналът леко трепти или сканирането превключва непрекъснато от една граница към друга и сигналът се разтяга в едната граница и силно се компресира в другата. В такива случаи натиснете едновременно бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ в елемента скорост на почистване. В този случай настройката започва от самото начало висока скоростразмах 0,5 µs/div. С намаляването на скоростта сигналът обикновено се улавя правилно.

Всички диоди D4, D6-D8, D13 (TL431) smd могат да бъдат с различни разводки (проверете с LH). LDO стабилизаторите могат да бъдат всякакви, също проверете с LH. Измервателните резистори на батерията R25, R26 трябва да бъдат избрани със същата номинална стойност. Резисторите и кондензаторите на входния делител са съставни от два корпуса, не избирайте много прецизно, номиналните стойности се изчисляват. Стерео минижак входен конектор е стандартен. Зумерът е плоска пиезо таблетка със запоен кран, запоен върху платка с малка междина. Запояваме кварцовото тяло към земята. Кабелът към дисплея е плосък с желаната стъпка (платките са свързани в офис оборудване) се огъва на 180 градуса под дисплея. Полупроводниковото реле използва най-лесното и най-евтиното. Подсветка индуктор конвенционален или чип. Минус 3v се регулира чрез избиране на един от R4. Височината на бутоните зависи от избрания дизайн на корпуса. И накрая, така че потокът да не тече там, където не е необходимо, трябва да запоявате бутоните и конекторите след измиване на платката.

Включваме дългия (3-4 секунди), като натискаме средния бутон.
Когато е включен, задържайки бутона "надолу", влизаме в сервизното меню, където можете да регулирате цветовете, яркостта и тона на звуковия сигнал.

Още веднъж натиснете средния бутон, отидете в режим на работа със запазване на променените настройки.

В режим на работа, движете се по лентата с менюта с бутоните "наляво"\"надясно", променете избрания параметър с бутоните "нагоре"\"надолу" (с изключение на режима за избор на синхронизация, в който бутонът "надолу" служи за улавяне на синхронизация в режим на готовност).
Когато е включен, задържането на бутона "нагоре" връща настройките по подразбиране.
Кратко натискане на средния бутон води до режим на анализ на сигнала, където с бутона "надолу" избираме началния и крайния маркер, преместваме маркерите с бутоните "наляво"\"надясно"

Направи си сам сонда с разделител за Chameleon

За да го направим, имаме нужда от:

- обикновена сонда от китайски мултицет,

- 0,5 метра тънък коаксиален микровълнов кабел,

- 3,5 мм стерео мини жак

- микро превключвател

- тънък контактен щифт от някакъв вид конектор,

- парчета термосвиваеми тръби с различни диаметри,

- „разхлабени“, няколко резистора MLT-0.125 2MOhm, smd кондензатори с размер 1206 с деноминации от един до десетки пикофаради.

Както и поялник, скалпел, пинсети, клещи, резачки за тел, тестер с възможност за измерване на капацитет от единици пикофаради и съпротивления до 10MΩ, чифт не много криви ръце и неудържимо желание да „раздвижите ” нещо.

И така, да започваме! Като начало трябва да изберем най-подходящия микровълнов кабел. Как да го вземете? Първо от наличните визуално избираме подходящ диаметър за нашата сонда. По-нататък по напречното сечение на централното ядро ​​- колкото по-тънко е, толкова по-добре. И не на последно място, по отношение на капацитета между централното ядро ​​и оплетката, отново колкото по-малък е, толкова по-добре. Намерих в резервите си парче от такъв кабел от някакво съветско микровълново устройство.

Капацитетът на парче от 0,5 метра беше около 30pF. По-добре, според мен, може да са параметрите на кабелите на външни автомобилни GSM антени (често срещани в "кръстовищата" на радиопазарите). Идеални параметри за кабели на високочестотни сонди на осцилоскопи. Там централната вена обикновено се случва под формата на най-фина стоманена коса. Електрическото и вълновото съпротивление, както и други параметри на кабела в този случай не ни интересуват много. Веднага спойка JACK 3,5 мм, защото за по-нататъшни действия ще трябва да свържем кабела към осцилоскопа.

Сега нека подготвим самата сонда. С помощта на клещи внимателно издърпайте щифта от него, загрейте го с поялник и много внимателно извадете пластмасовия цилиндър (ще ни бъде полезен). След това изрежете правоъгълен отвор за микропревключвателя. Трябва да се получи така:

Пробиваме дупка отстрани, през която прекарваме "земния" проводник:

Сега нека се заемем с действителния разделител. Версията Chameleon "D" има входен импеданс от 510 kOhm. За да реализираме делител на напрежение с 10, трябва да увеличим това съпротивление с коефициент 10 510kΩ*10=5.1MΩ. Вече имаме 510 kΩ в самия осцилоскоп, така че имаме нужда от 5,1 MΩ-510 kΩ = 4,59 MΩ в сондата.

За устойчивост на високо входно напрежение това съпротивление е най-добре съставено от две от приблизително 2,295 MΩ всяко. Къде мога да намеря резистори с такава фантастична стойност? Имайте търпение, ние ще ги направим сами. По-точно, ние модернизираме съществуващия MLT0.125 с номинална стойност 2MΩ. Навиваме проводниците на резистора върху сондите на мултиметъра, включваме мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението и бавно, много внимателно започваме да изстъргваме емайла със скалпел, след това резистивния слой, като през цялото време наблюдаваме показанията на мултиметъра. Завършваме процеса, когато стойността на съпротивлението стане равна на 2,29-2,3 мегаома.

Ще настроим втория резистор по малко по-различен метод. Запояваме го последователно с монтирания и към входа на осцилоскопа. Прилагаме постоянно напрежение директно към входа на осцилоскопа, отбелязваме показанията. След това настройваме чувствителността на 10 пъти повече и прилагаме същото напрежение през резисторите (използвах стабилизиран 9V източник за това). Сега, също толкова бавно и внимателно със скалпел, започваме да изстъргваме втория резистор. Завършваме процеса, когато лъчът падне до нашата марка.

Ако сме "прекалили" с изстъргването, вземаме "пресен" резистор и започваме да изстъргваме отново. Първо се опитах да търкам с абразивна хартия "нула" и съсипах два резистора, така че силно препоръчвам да се изстъргва само със скалпел - така процесът протича по-бавно и контролирано.

Разбрахме делителя на постоянно напрежение. Сега нека да преминем към избора на реактивен компонент на делителя и компенсация за влиянието на капацитета на кабела. За да направим това, се нуждаем от ГЕНЕРАТОР НА СИГНАЛИ ЗА СПЕЦИАЛНА ФОРМА. Страшен? Нищо, аз също го нямам, но нашият Chameleon има преобразувател на импулси, който между другото ще ни даде желания сигнал 🙂 Като начало ще изведем този сигнал, като просто запоим парче локва отзад на платката Chameleon към зоната, която е обща за дросела, диода на Шотки и дренажа полеви транзистор. Включваме хамелеона и фиксираме обхвата на сигнала.

Задаваме чувствителността на напрежението десет пъти по-голяма, запояваме кондензатор за настройка 4-30pF паралелно с резисторите и запояваме кабелния вход към нашия „локомотив“. Не забравяйте да оставите веригата да се охлади, преди да започнете настройката, тъй като капацитетът на керамичните кондензатори е свързан с температурата чрез така наречения TKE (температурен коефициент на капацитет), така че трябва да извършваме всички манипулации с кондензатори само след като ги оставим да изстинат надолу. Внимателно завъртайки диска на кондензатора, постигаме показания със същия обхват.

Запоете кондензатора, оставете го да се охлади до стайна температура и измерете капацитета. Умножаваме го по две, тъй като ще го съставим от два последователно свързани кондензатора. Имам 11-12pF, така че взех два кондензатора по 22pF. Сега със скалпел внимателно почистваме емайла от изходните чаши на резисторите, калай и запояваме кондензаторите към тях.

Да проверим какво се е случило.

Ches-word валериан не пие! Но или не е оставил тримера да се охлади, или е умножил 2x2 неправилно, накрая е пропуснал много. Разпоих кондензаторите и ги настроих на 12pF всеки, след което след следващото измерване им добавих още 3pF паралелно.

Извършваме контролна проверка на нашия разделител. Първо, ние фиксираме обхвата на сигнала без допълнителна верига,

след това задаваме десет пъти чувствителността и проверяваме със свързаната верига

Се случи!

Нека започнем да сглобяваме нашата сонда. Нанизваме термосвиваеми проводници върху проводниците, оголваме проводниците (използвах MGTF) и извършваме цялото запояване. Старателно измиваме веригата и местата за запояване с алкохол-бензин или ацетон, покриваме с електросилен нитролак (препоръчвам запон-лак, но при липса на такъв го покрих с прозрачен маникюр).

Оставете лака да изсъхне и нанесете отново. След изсушаване продължаваме сглобяването. Прекарваме проводниците в сондата и ги изваждаме от необходимите отвори, поставяме термосвиваемия кабел върху кабела и внимателно „затягаме“ нашата конструкция вътре в тялото на сондата. Всички неекранирани проводници трябва да са възможно най-къси, за да не улавят ненужни сигнали и да не въвеждат допълнителен капацитет. Запояваме превключвателя много внимателно, така че потокът и материалът за запояване да не попаднат вътре. Намокрете с памучен тампон в разтворителя, отстранете останалия флюс и внимателно лакирайте местата за запояване, като се уверите, че лакът не попадне вътре.

Поставяме превключвателя в подготвената за него дупка.

Най-накрая се стигна до нашия пластмасов цилиндър, изваден горещ от родния щифт. В него вмъкваме нашия предварително скъсен до желаната дължина и повторно заточен щифт-контакт. Ако е по-тънък от дупката в цилиндъра (както е в моя случай), нагънете го с един или два слоя термосвиваеми, така че да пасне плътно в цилиндъра. Запояване и изплакване.

Вмъкваме цилиндъра с щифта на място.

Остава само да поставите и навиете термосвиването на кабела и тялото на сондата и да запоите крокодилския конектор към заземяващия проводник. И… Воаля!!!

Ето диаграма на това, което получих.

По принцип, според описаната технология, е възможно да се избере делител за почти всяко измервателно устройство. Трябва само да се помни, че Z-характеристиките, дадени на входа на сондата, ще се състоят от сумата от тези на самата сонда и устройството, към което е свързана. И така, колкото по-малък е капацитетът на кабела, толкова по-малък ще бъде общият капацитет на сондата измервателен уреди толкова по-малко влияние ще въведе в изследваната верига.

http://radiokot.ru/lab/hardwork/59/

Осцилоскопът е устройство, което помага да се види динамиката на трептенията. С негова помощ можете да диагностицирате различни повреди и да получите необходимите данни в радиоелектрониката. В миналото са използвани транзисторни осцилоскопи. Това бяха много обемисти устройства, които бяха свързани изключително към вграден или специално проектиран екран.

Днес устройствата за заснемане на основната честота, амплитудни характеристики и вълнови форми са удобни, преносими и по-компактни устройства. Често те се изпълняват като отделна приставка, която се свързва с компютър. Тази маневра ви позволява да извадите монитора от опаковката, което значително намалява цената на оборудването.

Как изглежда класическото устройство може да се види, като се разгледа снимка на осцилоскоп във всеки търсачка. У дома можете също да монтирате това устройство, като използвате евтини радиокомпоненти и кутии от друго оборудване за по-представителен вид.

Как мога да взема осцилоскоп

Оборудването може да се получи по няколко начина и всичко зависи единствено от размера Пари, които могат да бъдат изразходвани за закупуване на оборудване или части.

• Купете готово устройство в специализиран магазин или го поръчайте онлайн;
• За закупуване на конструктор, например, сега са много популярни комплекти радиокомпоненти, кутии, които се продават на китайски сайтове;
• Сглобете самостоятелно пълноценно преносимо устройство;
• Монтирайте само префикса и сондата и организирайте връзката към персонален компютър.

Тези опции са изброени в ред на намаляване на цената на оборудването. Закупуването на готов осцилоскоп ще струва най-скъпо, тъй като той вече е доставен и работещ модул с всички необходими функции и настройки, а в кутията неправилна работаможете да се свържете с центъра за продажби.

Дизайнерът включва проста схема на осцилоскоп „направи си сам“ и цената се намалява, като се плащат само разходите за радиокомпоненти. В тази категория също е необходимо да се прави разлика между по-скъпи и прости модели по отношение на конфигурацията и функционалността.

Сглобяване на устройството сами според наличните схеми и закупени в различни точкирадиокомпонентите не винаги могат да бъдат по-евтини от покупката на дизайнер, така че е необходимо първо да се оцени цената на идеята, нейната обосновка.

Най-евтиният начин да получите осцилоскоп е да запоите само префикса към него. За екрана използвайте компютърен монитор, а програми за улавяне и трансформиране на получените сигнали можете да изтеглите от различни източници.

Конструктор на осцилоскоп: Модел DSO138

Китайските производители винаги са били известни със способността си да създават електроника за професионални нужди с много ограничена функционалност и за доста пари.

От една страна, такива устройства не са в състояние напълно да задоволят редица нужди на човек, който се занимава професионално с радиоелектроника, но начинаещите и любителите на такива „играчки“ ще бъдат повече от достатъчни.

Един от най-популярните китайски модели като дизайнер на осцилоскопи е DSO138. На първо място, това устройство има ниска цена и идва с всички необходими части и инструкции, така че не трябва да има въпроси как да направите осцилоскоп със собствените си ръце, като използвате документацията, включена в комплекта.

Преди инсталиране трябва да се запознаете със съдържанието на пакета: платка, екран, сонда, всички необходими радио компоненти, инструкции за монтаж и електрическа схема.

Работата се улеснява от наличието на съответните маркировки върху почти всички детайли и самата дъска, което наистина превръща процеса в сглобяване на детски строителен комплект от възрастен. На диаграмите и инструкциите всички необходими данни са ясно видими и можете да ги разберете, без дори да знаете чужд език.

Резултатът трябва да бъде устройство със следните характеристики:

• Входно напрежение: DC 9V;
• Максимално входно напрежение: 50 Vpp (сонда 1:1)
• Консумиран ток 120 mA;
• Честотна лента на сигнала: 0-200KHz;
• Чувствителност: електронно отклонение с възможност за вертикална настройка 10mV/div - 5V/Div (1 - 2 - 5);
• Дискретна честота: 1 Msps;
• Входно съпротивление: 1 MΩ;
• Времеви интервал: 10us / Div - 50s / Div (1 - 2 - 5);
• Точност на измерване: 12 бита.

Инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на конструктор DSO138

Трябва да се разгледа по-подробно подробни инструкцииза производството на осцилоскоп от тази марка, тъй като други модели се сглобяват по подобен начин.

Трябва да се отбележи, че в този модел платката идва със запоен 32-битов Cortex™ микроконтролер върху ядрото M3. Работи с два 12-битови входа с характеристика 1 μs и работи на максимум честотен диапазондо 72 MHz. Наличието на това устройство вече монтирано прави задачата донякъде по-лесна.

Стъпка 1. Най-удобно е да започнете инсталацията с smd компоненти. Необходимо е да се вземат предвид правилата при работа с поялник и платка: не прегрявайте, не задържайте повече от 2 s, не се затваряйте заедно разни подробностии писти, използвайте паста за запояване и спойка.

Стъпка 2. Запоете кондензаторите, индукторите и съпротивленията: трябва да поставите определената част на мястото, определено за нея на дъската, да отрежете излишната дължина на крака и да я запоите на дъската. Основното нещо е да не бъркате полярността на кондензаторите и да не затваряте съседни писти с поялник или спойка.

Стъпка 3. Монтираме останалите части: ключове и конектори, бутони, LED, кварц. Особено внимание трябва да се обърне на страната на диодите и транзисторите. Кварцът има метал в структурата си, така че трябва да се уверите, че повърхността му не контактува директно с релсите на дъската или да се погрижите за диелектричната облицовка.

Стъпка 4. 3 конектора са запоени към платката на дисплея. След като завършите манипулациите с поялника, трябва да изплакнете платката с алкохол без помощни средства - без памучна вата, дискове или салфетки.

Стъпка 5. Изсушете платката и проверете колко добре е извършено запояването. Преди да свържете щита, трябва да запоите два джъмпера към платката. Съществуващите отхапани заключения на частите ще бъдат полезни в това.

Стъпка 6. За да проверите работата, трябва да включите устройството в мрежа с ток 200 mA и напрежение 9 V.

Проверката се състои във вземане на показатели от:

• Конектор 9 V;
• Референтна точка 3,3 V.

Ако всички параметри съвпадат желани стойности, трябва да изключите устройството от захранването и да инсталирате джъмпера JP4.

Стъпка 7. Поставете дисплея в 3-те налични конектора. Трябва да свържете сондата за осцилоскопа към входа, включете захранването със собствените си ръце.

резултат правилна инсталацияи сглобяването ще бъде появата на дисплея на неговия номер, тип на фърмуера, неговата версия и уебсайта на разработчика. След няколко секунди ще можете да наблюдавате синусоидите и скалата с изключена сонда.

Компютърен префикс

При сглобяването на това просто устройствоще ви трябва минимално количество подробности, знания и умения. електрическа схемамного просто, с изключение на това, че ще трябва сами да направите платката, за да сглобите устройството.

Размерите на приставката за осцилоскоп „направи си сам“ ще бъдат приблизително същите като на кибритена кутия или малко по-големи, така че е най-добре да използвате пластмасов контейнер или кутия за батерии с този размер.

След като поставите сглобеното устройство с готови изходи в него, можете да започнете да организирате работа с компютърен монитор. За да направите това, изтеглете програмите Oscilloscope и Soundcard Oscilloscope. Можете да тествате тяхната работа и да изберете тази, която ви харесва най-много.

Свързаният микрофон също ще може да предава звукови вълни към свързания осцилатор, програмата ще отразява промените. Такъв префикс е свързан към микрофон или редов входи не изисква допълнителни драйвери.

Направи си сам снимка на осцилоскоп