Захранване fa 5 1. Принципни схеми на компютърна техника

Много хора сглобяват различни електронни структури и понякога за използването им е необходим мощен източник на енергия. Днес ще ви кажа как с изходна мощност от 250 вата и възможност за регулиране на напрежението от 8 до 16 волта на изхода, от ATX блок модел FA-5-2.

Предимството на този PSU е защитата на изходната мощност (т.е. защита от късо съединение) и защитата от напрежение.

Промяната на ATX блока ще се състои от няколко етапа

1. Като начало запояваме проводниците, оставяйки само сиво, черно, жълто. Между другото, за да включите това устройство, трябва да свържете към земята не зеления (както в повечето ATX устройства), а сивия проводник.

2. Запояваме частите от веригата, които са във веригите + 3.3v, -5v, -12v (все още не докосваме +5 волта). Какво да премахнете е показано в червено, а какво да повторите е показано в синьо на диаграмата:

3. След това запояваме (отстраняваме) +5 волтовата верига, заменяме диодния модул в 12v веригата с S30D40C (взета от 5v веригата).

Поставяме резистор за настройка и променлив резистор с вграден ключ, както е показано на диаграмата:

Това е така:

Сега включваме мрежата 220V и затваряме сивия проводник към земята, след като настроим тримерния резистор в средно положение и променливата в позицията, при която ще има най-малко съпротивление. Изходното напрежение трябва да бъде около 8 волта, увеличавайки съпротивлението на променливия резистор, напрежението ще се увеличи. Но не бързайте да повишавате напрежението, тъй като все още нямаме защита от напрежение.

4. Изработваме силови и напреженови защити. Добавете два тримерни резистора:

5. Панел на дисплея. Добавете няколко транзистора, няколко резистора и три светодиода:

Зеленият светодиод свети при свързване към мрежата, жълт - при наличие на напрежение на изходните клеми, червен - при задействане на защитата.

Можете също така да вградите волтаметър.

Настройка на защита по напрежение в захранването

Настройката на защитата по напрежение се извършва по следния начин: завъртаме резистора R4 към страната, където е свързана масата, настройваме R3 на максимум (по-голямо съпротивление), след което чрез завъртане на R2 постигаме необходимото напрежение - 16 волта, но задаваме 0,2 волта повече - 16,2 волта, бавно завъртете R4 преди защитата да се задейства, изключете устройството, леко намалете съпротивлението R2, включете устройството и увеличете съпротивлението R2, докато изходът стане 16 волта. Ако защитата е работила по време на последната операция, тогава сте прекалили с R4 и трябва да повторите всичко отново. След настройка на защитата лабораторният модул е ​​напълно готов за работа.

През последния месец вече направих три такива блока, всеки ми струваше около 500 рубли (това е заедно с волтаметър, който събрах отделно за 150 рубли). И продадох един PSU като зарядно устройство за автомобилна батерия за 2100 рубли, така че вече е в черно :)

Пономарев Артьом (stalker68) беше с вас, ще се видим на страниците на Технообзор!

Как сами да направите пълноценно захранване с регулируем диапазон на напрежението от 2,5-24 волта, но е много просто, всеки може да повтори без аматьорски радио опит зад себе си.

Ще го направим от старо компютърно захранване, TX или ATX, няма значение, за щастие, през годините на PC ерата, всяка къща вече е натрупала достатъчно стар компютърен хардуер и PSU вероятно също е там, така че цената на домашно приготвените продукти ще бъде незначителна, а за някои майстори е равна на нула рубли.

Трябва да преправя това е AT блока.

Колкото по-мощен захранване използвате, толкова по-добър резултат, моят донор е само 250W с 10 ампера на шината + 12v, но всъщност с товар от само 4 A вече не може да се справи, има пълно намаляване на изходното напрежение.

Вижте какво пише на кутията.

Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от вашия регулиран PSU, такъв донорен потенциал и го поставете веднага.

Има много опции за подобряване на стандартен компютърен PSU, но всички те се основават на промяна в обвързването на IC чипа - TL494CN (неговите аналози са DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C и др.) .

Фигура № 0 Pinout на чипа TL494CN и аналози.

Нека да видим някои опцииизпълнение на схеми за компютърно захранване, може би една от тях ще се окаже ваша и ще стане много по-лесно да се справите с лентата.

Схема No1.

Да се ​​захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на PSU, да развиете четирите болта, да свалите капака и да погледнете вътре.

Търсим микросхема от списъка по-горе на платката, ако няма такава, тогава можете да потърсите опция за усъвършенстване в Интернет за вашия IC.

В моя случай чипът KA7500 беше открит на платката, което означава, че можем да започнем да изучаваме лентата и местоположението на частите, от които не се нуждаем, които трябва да бъдат премахнати.

За по-лесно използване първо развийте напълно цялата платка и я извадете от кутията.

На снимката захранващият конектор е 220v.

Изключете захранването и вентилатора, запоете или изрежете изходните проводници, за да не пречат на разбирането ни за веригата, оставете само необходимите, един жълт (+ 12v), черен (общ) и зелен * (започнете ВКЛ.) ако има такъв.

Моето AT устройство няма зелен проводник, така че стартира незабавно, когато се включи в електрически контакт. Ако блокът ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към "общия" и ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, просто поставете превключвателя в празнината на този проводник.

Сега трябва да погледнете колко волта струват изходните големи кондензатори, ако на тях е написано по-малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най-малко 30 волта.

На снимката - черни кондензатори като опция за замяна на сини.

Това се прави, защото нашият модифициран модул няма да произвежда +12 волта, а до +24 волта и без подмяна кондензаторите просто ще избухнат при първия тест при 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета, винаги се препоръчва да го увеличите.

Най-важната част от работата.
Ще премахнем всичко ненужно в снопа IC494 и ще запоим други номинали на части, така че резултатът да е такъв сноп (фиг. № 1).

Ориз. № 1 Промяна в обвързването на микросхемата IC 494 (схема за ревизия).

Ще ни трябват само тези крака на микросхемата № 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите.

Ориз. № 2 Опция за усъвършенстване по примера на схема № 1

Декодиране на обозначения.

Трябва да се направи така, намираме крак № 1 (където има точка на кутията) на микросхемата и изучаваме какво е прикрепено към нея, всички вериги трябва да бъдат премахнати, изключени. В зависимост от това как имате песни в определена модификация на платката и запоени части, се избира най-добрият вариант за усъвършенстване, може да бъде запояване и повдигане на единия крак на частта (счупване на веригата) или ще бъде по-лесно да изрежете пистата с нож. След като решихме плана за действие, започваме процеса на преработване според схемата за усъвършенстване.

На снимката - подмяна на резисторите с желаната стойност.

На снимката - чрез повдигане на краката на ненужни части, ние разбиваме веригите.

Някои резистори, които вече са запоени в тръбопроводната верига, може да са подходящи, без да ги подменяме, например, трябва да поставим резистор при R=2,7k, свързан към "общ", но вече има R=3k, свързан към "общ", това ни устройва идеално и го оставяме там непроменено (пример на фиг. № 2, зелените резистори не се променят).

На снимката- изрязани песни и добавени нови джъмпери, запишете старите деноминации с маркер, може да се наложи да възстановите всичко обратно.

По този начин преглеждаме и преработваме всички вериги на шестте крака на микросхемата.

Това беше най-трудният елемент в промяната.

Изработваме регулатори на напрежение и ток.

Вземаме променливи резистори от 22k (регулатор на напрежението) и 330Ω (регулатор на тока), запояваме два 15cm проводника към тях, запояваме другите краища към платката според диаграмата (фиг. № 1). Монтира се на предния панел.

Контрол на напрежение и ток.
За контрол се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A).

Тези устройства могат да бъдат закупени от китайски интернетмагазини на най-добра цена, моят волтметър ми струва само 60 рубли с доставка. (Волтметър: )

Използвах собствен амперметър, от старите запаси на СССР.

ВАЖНО- вътре в устройството има резистор за ток (сензор за ток), от който се нуждаем според схемата (фиг. № 1), следователно, ако използвате амперметър, не е необходимо да инсталирате допълнителен резистор за ток, трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено R Current се прави домашно, проводник D = 0,5-0,6 mm се навива на 2-ватово MLT съпротивление, завой до завой по цялата дължина, запояване на краищата към съпротивителните проводници, това е всичко.

Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да оставите изцяло метал, като изрежете отвори за регулатори и контролни устройства. Използвах изрезки за ламинат, те се пробиват и режат по-лесно.

Доброто лабораторно захранване е доста скъпо и не всички радиолюбители могат да си го позволят.
Въпреки това у дома можете да сглобите захранване, което не е лошо по отношение на характеристиките, което ще се справи добре с захранването на различни аматьорски радио дизайни и може да служи и като зарядно устройство за различни батерии.
Радиолюбителите сглобяват такива захранвания, обикновено от, които се предлагат навсякъде и са евтини.

В тази статия малко внимание се обръща на преобразуването на самия ATX, тъй като обикновено не е трудно да се преобразува компютърен PSU за средноквалифициран радиолюбител в лабораторен или за някаква друга цел, но начинаещите радиолюбители имат много въпроси за това. По принцип какви части в PSU трябва да бъдат премахнати, кои да се оставят, какво да се добави, за да се превърне такова PSU в регулируемо и т.н.

Ето, специално за такива радиолюбители, в тази статия искам да говоря подробно за преобразуването на ATX компютърни захранвания в регулирани захранвания, които могат да се използват както като лабораторно захранване, така и като зарядно устройство.

За преработка се нуждаем от работещо захранване ATX, което е направено на контролера TL494 PWM или неговите аналози.
Веригите за захранване на такива контролери по принцип не се различават много една от друга и всички са почти сходни. Мощността на захранването не трябва да бъде по-малка от тази, която планирате да премахнете от преобразуваното устройство в бъдеще.

Нека разгледаме типична ATX захранваща верига с мощност 250 вата. За захранванията "Codegen" схемата е почти същата като тази.

Веригите на всички такива PSU се състоят от високоволтова и нисковолтова част. На изображението печатна електронна платказахранващ блок (долу) от страната на релсите, високоволтовата част е отделена от нисковолтовата широка празна лента (без писти) и е разположена отдясно (тя е по-малка по размер). Няма да го пипаме, а ще работим само с нисковолтовата част.
Това е моята платка и на нейния пример ще ви покажа вариант за преработка на ATX PSU.

Нисковолтовата част на веригата, която разглеждаме, се състои от TL494 PWM контролер, операционна усилвателна верига, която управлява изходните напрежения на захранването и ако те не съвпадат, дава сигнал на 4-то краче на PWM контролер за изключване на захранването.
Вместо операционен усилвател, на платката на PSU могат да бъдат инсталирани транзистори, които по принцип изпълняват същата функция.
Следва токоизправителната част, която се състои от различни изходни напрежения, 12 волта, +5 волта, -5 волта, +3,3 волта, от които само +12 волтов токоизправител (жълти изходни проводници) ще е необходим за нашите цели.
Останалите токоизправители и свързаните с тях части ще трябва да бъдат премахнати, с изключение на "дежурния" токоизправител, който ще ни е необходим за захранване на PWM контролера и охладителя.
Дежурният токоизправител осигурява две напрежения. Обикновено това е 5 волта, а второто напрежение може да бъде в района на 10-20 волта (обикновено около 12).
Ще използваме втори токоизправител за захранване на ШИМ. Към него е свързан и вентилатор (охладител).
Ако това изходно напрежениеще бъде значително по-високо от 12 волта, тогава вентилаторът ще трябва да бъде свързан към този източник чрез допълнителен резистор, както ще бъде по-нататък в разглежданите вериги.
На схемата по-долу със зелена линия съм маркирал високоволтовата част, със синя линия "дежурните" токоизправители, а всичко останало, което трябва да се премахне е с червено.

И така, всичко, което е маркирано в червено, е запоено и в нашия 12-волтов токоизправител сменяме стандартните електролити (16 волта) с такива с по-високо напрежение, които ще съответстват на бъдещото изходно напрежение на нашия PSU. Също така ще е необходимо да запоявате във веригата на 12-ия крак на PWM контролера и средната част на намотката на съгласуващия трансформатор - резистор R25 и диод D73 (ако са във веригата), а вместо тях спойка джъмпера в платката, която е начертана на диаграмата със синя линия (можете просто да затворите диода и резистора, без да ги запоявате). В някои схеми тази верига може да не е такава.

Освен това, в снопа PWM на първия му крак, оставяме само един резистор, който отива към +12 волтов токоизправител.
На втория и третия крак на PWM оставяме само веригата Master RC (на диаграмата R48 C28).
На четвъртия крак на ШИМ оставяме само един резистор (обозначен като R49 на диаграмата. Да, в много вериги между 4-тия крак и 13-14 крака на ШИМ - обикновено има електролитен кондензатор, ние не пипни го (ако има), тъй като е предназначен за плавен старт на захранването, просто го нямаше в моята платка, затова го сложих.
Капацитетът му в стандартни схеми е 1-10 микрофарада.
След това освобождаваме 13-14 крака от всички връзки, с изключение на връзката с кондензатора, а също така освобождаваме 15-ти и 16-ти крака на PWM.

След всички извършени операции трябва да получим следното.

Ето как изглежда на моята дъска (долу на снимката).
Пренавих груповия стабилизиращ индуктор тук с 1,3-1,6 mm проводник в един слой върху родното си ядро. Той се побира някъде около 20 оборота, но не можете да направите това и да оставите този, който беше. С него също работи добре.
Също така инсталирах друг товарен резистор на платката, който имам се състои от два резистора 1,2 kOhm 3W, свързани паралелно, общото съпротивление се оказа 560 Ohm.
Резисторът за собствен товар е проектиран за 12 волта изходно напрежение и има съпротивление от 270 ома. Изходното ми напрежение ще е около 40 волта, затова сложих такъв резистор.
Трябва да се изчисли (при максимално изходно напрежение на PSU на празен ход) за ток на натоварване от 50-60 mA. Тъй като работата на захранващия блок без натоварване не е желателна, следователно той се включва във веригата.

Изглед на дъската от страната на детайлите.

Сега какво ще трябва да добавим към подготвената платка на нашето захранване, за да го превърнем в регулируемо захранване;

На първо място, за да не изгорим силовите транзистори, ще трябва да решим проблема със стабилизирането на тока на натоварване и защитата срещу късо съединение.
На форумите за промяна на такива блокове срещнах това интересно нещо- когато експериментирате с текущия режим на стабилизация, във форума про-радио, член на форума DWDЕто един цитат, ето го и целият:

„Веднъж казах, че не мога да накарам UPS-а да работи нормално в режим на източник на ток с ниско референтно напрежение на един от входовете на усилвателя за грешка на PWM контролера.
Повече от 50mV е нормално, по-малко не е. По принцип 50mV е гарантиран резултат, но принципно може да се получи 25mV, ако се опитате. По-малко от това не работи. Не работи стабилно и се възбужда или обърква от смущения. Това е с положителен сигнал за напрежение от сензора за ток.
Но в листа с данни на TL494 има опция, когато отрицателното напрежение се премахва от текущия сензор.
Преправих веригата за тази опция и получих отличен резултат.
Ето фрагмент от диаграмата.

Всъщност всичко е стандартно, с изключение на две точки.
Първо, най-добрата стабилност при стабилизиране на тока на натоварване с отрицателен сигнал от датчика за ток ли е, инцидент ли е или модел?
Веригата работи добре с референтно напрежение от 5mV!
При положителен сигнал от датчика за ток стабилна работа се получава само при по-високи референтни напрежения (поне 25mV).
При стойности на резистора от 10Ω и 10KΩ токът се стабилизира на 1,5A до късо съединение на изхода.
Имам нужда от повече ток, затова сложих резистор 30 ома. Стабилизацията се оказа на ниво от 12 ... 13A при референтно напрежение от 15mV.
Второ (и най-интересното), нямам сензор за ток като такъв ...
Неговата роля играе фрагмент от писта върху дъската с дължина 3 см и ширина 1 см. Пистата е покрита с тънък слой спойка.
Ако тази писта се използва като сензор на дължина 2 cm, токът се стабилизира на ниво 12-13A, а ако на дължина 2,5 cm, тогава на ниво 10A.

Тъй като този резултат се оказа по-добър от стандартния, ще следваме същия път.

Първо ще трябва да разпоите средната клема от отрицателния проводник вторична намоткатрансформатор (гъвкава плитка) или по-добре без запояване (ако печатът позволява) - изрежете отпечатаната песен на платката, която я свързва с отрицателния проводник.
След това ще трябва да запоите датчик за ток (шунт) между разреза на пистата, който ще свърже средния изход на намотката към отрицателния проводник.

Най-добре е да вземете шунтове от дефектни (ако намерите) стрелкови амперволтметри (tseshek) или от китайски показалец или цифрови инструменти. Те изглеждат така. Парче с дължина 1,5-2,0 см ще бъде напълно достатъчно.

Можете, разбира се, да опитате да направите същото като по-горе. DWD, тоест, ако пътят от плитката до общия проводник е достатъчно дълъг, опитайте се да го използвате като датчик за ток, но не го направих, получих платка с различен дизайн, като тази, където две жични джъмпери, които свързват изхода, са обозначени с червена стрелка, плитки с общ проводник и отпечатани следи, минаващи между тях.

Ето защо, след като премахнах ненужните части от платката, разпоих тези джъмпери и на тяхно място запоих датчик за ток от дефектна китайска верига.
След това запоих пренавития индуктор на място, монтирах електролита и товарния резистор.
Ето едно парче от таблото, което имам, където съм маркирал с червена стрелка инсталирания датчик за ток (шунт) на мястото на кабелния джъмпер.

След това с отделен проводник този шунт трябва да бъде свързан към ШИМ. От страната на плитката - с 15-ия PWM крак през резистор 10 Ohm и свържете 16-ия PWM крак към общ проводник.
С помощта на резистор от 10 ома ще бъде възможно да изберете максималния изходен ток на нашия PSU. На диаграмата DWDима резистор 30 ома, но за сега започнете с 10 ома. Увеличаването на стойността на този резистор увеличава максималния изходен ток на PSU.

Както казах по-рано, изходното напрежение на захранването е около 40 волта. За да направя това, пренавих трансформатора си, но по принцип не можете да пренавиете, а да увеличите изходното напрежение по друг начин, но за мен този метод се оказа по-удобен.
Ще говоря за всичко това малко по-късно, но засега нека продължим и да започнем да инсталираме необходимите допълнителни части на платката, така че да получим работещо захранване или зарядно устройство.

Нека ви напомня още веднъж, че ако не сте имали кондензатор на платката между 4-ти и 13-14 PWM крака (както в моя случай), тогава е препоръчително да го добавите към веригата.
Вие също ще трябва да инсталирате два променливи резистора (3,3-47 kOhm), за да регулирате изходното напрежение (V) и тока (I) и да ги свържете към веригата по-долу. Желателно е свързващите проводници да бъдат възможно най-къси.
По-долу съм дал само част от веригата, от която се нуждаем - ще бъде по-лесно да разберем такава верига.
В диаграмата новомонтираните части са маркирани в зелено.

Схема на новомонтирани части.

Ще дам няколко пояснения по схемата;
- Най-горният токоизправител е дежурната.
- Стойностите на променливите резистори са показани като 3,3 и 10 kOhm - те са тези, които са намерени.
- Стойността на резистора R1 е 270 ома - избира се според необходимата граница на тока. Започнете с малко и може да стигнете до напълно различна стойност, например 27 ома;
- Не съм маркирал кондензатор C3 като новомонтирани части в очакване, че може да присъства на платката;
- Оранжевата линия показва елементите, които може да трябва да бъдат избрани или добавени към веригата в процеса на настройка на PSU.

След това се занимаваме с останалия 12-волтов токоизправител.
Ние проверяваме какво максимално напрежение може да достави нашето PSU.
За да направите това, временно отлепете от първия крак на PWM - резистор, който отива към изхода на токоизправителя (според диаграмата по-горе с 24 kOhm), след което трябва да включите устройството в мрежата, първо свържете всеки мрежов проводник до прекъсване, като предпазител - обикновена лампа с нажежаема жичка 75-95 вт Захранването в този случай ще ни даде максималното напрежение, на което е способно.

Преди да включите захранването към мрежата, уверете се, че електролитните кондензатори в изходния токоизправител са сменени с такива с по-високо напрежение!

Цялото по-нататъшно включване на захранващия блок трябва да се извършва само с лампа с нажежаема жичка, това ще спаси захранващия блок от аварийни ситуации, в случай на допуснати грешки. Лампата в този случай просто ще светне и силовите транзистори ще останат непокътнати.

След това трябва да фиксираме (ограничим) максималното изходно напрежение на нашето PSU.
За да направите това, резистор 24 kΩ (според диаграмата по-горе) от първия крак на PWM, временно го променяме на тример, например 100 kΩ, и задаваме максималното напрежение, от което се нуждаем за тях. Препоръчително е да го настроите така, че да е по-малко от 10-15 процента от максимално напрежение, които нашият PSU е в състояние да издаде. След това, на мястото на резистора за настройка, спойка константа.

Ако планирате да използвате този PSU като зарядно устройство, тогава стандартният диоден комплект, използван в този токоизправител, може да се остави, тъй като обратното му напрежение е 40 волта и е напълно подходящо за зарядно устройство.
Тогава максималното изходно напрежение на бъдещото зарядно устройство ще трябва да бъде ограничено по описания по-горе начин в района на 15-16 волта. За 12-волтово зарядно устройство това е напълно достатъчно и не е необходимо да се увеличава този праг.
Ако планирате да използвате вашето преобразувано PSU като регулируем блокзахранване, където изходното напрежение ще бъде повече от 20 волта, тогава този монтаж вече не е подходящ. Той ще трябва да бъде заменен с такъв с по-високо напрежение и подходящ ток на натоварване.
Сложих две сборки паралелно на моята платка на 16 ампера и 200 волта.
При проектирането на токоизправител на такива възли, максималното изходно напрежение на бъдещото захранване може да бъде от 16 до 30-32 волта. Всичко зависи от модела на захранването.
Ако при проверка на PSU за максимално изходно напрежение PSU произвежда напрежение по-малко от планираното и някой ще се нуждае от повече изходно напрежение (40-50 волта например), тогава вместо диоден модул ще трябва да сглобите диоден мост, разпоете оплетката от мястото й и я оставете да виси във въздуха и свържете отрицателния изход на диодния мост към мястото на запоената оплетка.

Схема на токоизправител с диоден мост.

С диоден мост изходното напрежение на захранването ще бъде два пъти повече.
Диодите KD213 (с всяка буква) са много добри за диоден мост, изходният ток с който може да достигне до 10 ампера, KD2999A, B (до 20 ампера) и KD2997A, B (до 30 ампера). Последните са най-добри.
Всички те изглеждат така;

В този случай ще трябва да се помисли за монтирането на диодите към радиатора и изолирането им един от друг.
Но аз тръгнах по обратния път - просто пренавих трансформатора и се справих, както казах по-горе. два диодни модула в паралел, тъй като за това е предвидено място на платката. За мен този път беше по-лесен.

Не е трудно да пренавиете трансформатора и как да го направите - ще разгледаме по-долу.

Като начало разпояваме трансформатора от платката и гледаме платката към кои щифтове са запоени 12-волтовите намотки.

По принцип има два вида. Като на снимката.
След това ще трябва да разглобите трансформатора. Разбира се, ще бъде по-лесно да се справите с по-малките, но по-големите също се поддават.
За да направите това, трябва да почистите сърцевината от видими остатъци от лак (лепило), вземете малък съд, налейте вода в него, поставете трансформатора там, поставете го на печката, оставете да заври и "сгответе" нашия трансформатор за 20-30 минути.

За по-малки трансформатори това е напълно достатъчно (по-малко може да бъде) и такава процедура абсолютно няма да повреди сърцевината и намотките на трансформатора.
След това, като държите ядрото на трансформатора с пинсети (можете директно в контейнера) - с остър нож се опитваме да изключим феритния джъмпер от W-образното ядро.

Това се прави доста лесно, тъй като лакът омеква от такава процедура.
След това също толкова внимателно се опитваме да освободим рамката от W-образната сърцевина. Това също е доста лесно да се направи.

След това навиваме намотките. Първо идва половината от първичната намотка, най-вече около 20 оборота. Навиваме го и запомняме посоката на навиване. Вторият край на тази намотка не може да бъде запоен от мястото на свързване с другата половина на първичната, ако това не пречи по-нататъшна работас трансформатор.

След това навиваме всички второстепенни. Обикновено има 4 оборота наведнъж от двете половини на 12-волтови намотки, след това 3 + 3 оборота от 5-волтови. Навиваме всичко, запояваме го от заключенията и навиваме нова намотка.
Новата намотка ще съдържа 10+10 навивки. Навиваме го с тел с диаметър 1,2 - 1,5 мм или комплект повече тънки жици(по-лесно за навиване) на съответния раздел.
Началото на намотката е запоено към един от терминалите, към които е запоена 12-волтовата намотка, навиваме 10 оборота, посоката на навиване няма значение, привеждаме крана към "плитката" и в същата посока, както ние започна - навиваме още 10 оборота и крайната спойка към останалия изход.
След това изолираме вторичната и навиваме върху нея, навита от нас по-рано, втората половина на първичната, в същата посока, в която беше навита по-рано.
Сглобяваме трансформатора, запояваме го в платката и проверяваме работата на PSU.

Ако по време на процеса на регулиране на напрежението се появи някакъв външен шум, скърцане, трески, тогава, за да се отървете от тях, ще трябва да вземете RC верига, оградена в оранжева елипса по-долу на фигурата.

В някои случаи можете напълно да премахнете резистора и да вземете кондензатор, а в някои е невъзможно без резистор. Ще бъде възможно да опитате да добавите кондензатор или същата RC верига между 3 и 15 PWM крака.
Ако това не помогне, тогава трябва да инсталирате допълнителни кондензатори (оградени в оранжево), техните оценки са приблизително 0,01 микрофарада. Ако това не помогне много, тогава инсталирайте допълнителен резистор 4,7 kΩ от втория крак на ШИМ към средния изход на регулатора на напрежението (не е показано на диаграмата).

След това ще трябва да заредите изхода на захранването, например, с 60-ватова лампа за кола и да се опитате да регулирате тока с резистора "I".
Ако ограничението за регулиране на тока е малко, тогава трябва да увеличите стойността на резистора, който идва от шунта (10 ома) и да опитате да регулирате тока отново.
Не трябва да поставяте резистор за настройка вместо това, променете стойността му само като инсталирате друг резистор с по-висок или по-нисък рейтинг.

Може да се случи, че когато токът се увеличи, лампата с нажежаема жичка във веригата на мрежовия проводник светва. След това трябва да намалите тока, да изключите захранването и да върнете стойността на резистора към предишната стойност.

Също така, за регулатори на напрежение и ток, най-добре е да опитате да закупите регулатори SP5-35, които се доставят с кабел и твърди проводници.

Това е аналог на многооборотни резистори (само един и половина оборота), чиято ос е комбинирана с гладък и груб регулатор. Първо се настройва "Smooth", а след това, когато изтече границата, "Rough" започва да се регулира.
Настройката с такива резистори е много удобна, бърза и точна, много по-добра от многооборотната. Но ако не можете да ги получите, тогава вземете обичайните многооборотни, например;

Е, изглежда, че ви казах всичко, което планирах да внеса в промяната на компютърното захранване и се надявам, че всичко е ясно и разбираемо.

Ако някой има въпроси относно дизайна на захранването, нека ги зададе във форума.

Успех с дизайна!