Retro klocka på lampor. Timmar på gas-urladdningsindikatorer

Lampklocka i stil med det välkända spelet "Fallout". Ibland undrar man vad vissa människor är kapabla till. Fantasy, i kombination med raka armar och ett rent huvud, gör underverk! Nåväl, det är dags att börja prata om ett riktigt konstverk :)

I sin produkt använder författaren endast utgående komponenter, spår på ett tryckt kretskort med en bredd på minst 1 millimeter, vilket i sin tur är mycket bekvämt för nybörjare och oerfarna radioamatörer. Hela kretsen är på ett enda kort, benämningen på komponenterna och själva komponenterna är markerade. Eftersom författaren till produkten inte kunde bestämma färgen på LED-belysningen på lamporna, beslutade man att använda PIC12F765-kontrollern för att justera RGB-lysdioderna. Används även glödlampor, som ger ett mysigt ljus, för att lysa upp instrumentbrädan och amperemätaren. Vissa delar och själva väskan togs från den gamla (utgåvan 1953) sovjetiska multimetern TT-1. Jag skulle bara vilja använda originaldelar från denna multimeter, så det beslutades att behålla amperemetern med instrumentbrädan och fästa urladdningsindikatorerna på plats under locket. Men det första problemet uppstod - det fanns för lite utrymme för indikatorer under locket, så locket kunde helt enkelt inte stängas med indikatorerna inuti. Men författaren hittade en väg ut - att något dränka panelen i höljet och göra amperemetern lite mindre i volym.

Den rejäla ferritmagneten ersattes av två miniatyr neodym, i allmänhet tog författaren bort alla onödiga detaljer för att göra plats för fyllningen, samtidigt som funktionaliteten hos TT-1 bibehölls. Amperemetern är planerad att anslutas till benet på MK, som reglerar tillförseln av ström till anoden vid den sjätte lampan, som är ansvarig för bilden av sekunder, så att handen kommer att röra sig i takt med de ändrade sekunderna på lampa.

Författaren använde en 0,8A ringkärltransformator för att omvandla 220 volt till 12 volt. Det är synd att transformatorn inte kunde placeras utanför höljet, eftersom det är så konsekvent med designen av Fallout.

Skivan är tillverkad enligt LUT-teknikstandarder. Designad efter måtten på väskan.

Författaren ägnar särskild uppmärksamhet åt klockkretsen DS1307. På bilden är den i ett DIP-paket, men ledningarna för denna mikrokrets är gjorda som för SMD, så benen vänds åt andra hållet, och själva mikrokretsen sitter fast magen. Istället för K155ID1 användes KM155ID1, författaren hävdar att endast med den utbytta delen var det möjligt att undvika blixtar. Placering av element på tavlan:

Författaren har satt ihop den enklaste LPT-programmeraren för programmering av K ATMega8 (firmware för ATMega8, alla kort, firmware för PIC i slutet av artikeln)

PIC-programmerare:

IN-14 gasurladdningsindikatorer har långa mjuka lödledningar, men på grund av deras begränsade livslängd beslutades det att göra dem lätta att byta ut. Därför använde författaren spännhylsor från DIP-mikrokretspanelen och förkortade IN-14-benen till spännhylsornas djup. Hålen i mitten i uttagen är gjorda speciellt för lysdioderna, som är placerade under lamporna på en separat bräda. Lysdioderna är parallellkopplade, ett motstånd tjänar till att begränsa strömmen per färg.

Så här ser gasurladdningsindikatorer ut monterade i ett aluminiumhörn.
Fästet, i den roll som aluminiumhörnet fungerar, är etsat i järnklorid, på grund av detta har det åldrats mycket visuellt, vilket ger mer entourage. Som det visade sig, reagerar aluminium mycket våldsamt med järnklorid: mycket Ett stort antal klor och värme. Naturligtvis är lösningen efter sådana tester inte längre lämplig att använda.

Andra detaljer gjordes med hjälp av en liknande teknologi (LUT) (fallout-boy-logotypen, Vault-Tec, samt numret HB-30YR). Enheten var avsedd för en present till en vän på hans 30-årsdag. För de som inte förstår, siffran HB-30YR står för Happy Birthday - 30 Years :)

Författaren använde en nikrom spiral med antenn F-typ kontakter i ändarna för kabeldragning mellan hölje och kåpa. Lyckligtvis fanns det 6 hål på panelen på rätt plats, och de fungerade som kopplingar för trådledningar.

Titta innan du slutför monteringen. Ledningarna är naturligtvis inte snyggt upplagda, men detta kommer inte att påverka funktionaliteten på något sätt.

Kraftledning. Några gamla militära kontakter. Författaren har gjort adaptern till kontakten själv.

Kontakt för anslutning av strömkabel, samt en säkring på ytan av höljet i botten.

Vy över enheten i stängt tillstånd. Faktum är att den inte skiljer sig mycket från TT-1.

Allmän form enheter.

Stoppare för att förhindra att locket tippar tillbaka.

Klockor i mörkret ser bäst ut.

Klockor har blivit väldigt populära på sistone. gasutsläppsindikatorer. Dessa klockor ger många människor det varma ljuset från sina lampor, skapar komfort i huset och en obeskrivlig känsla av det förflutnas andetag. Låt oss se i den här artikeln vad sådana klockor är gjorda av och hur de fungerar. Jag måste genast säga att det här är en recensionsartikel, så många obegripliga platser kommer att diskuteras mer ingående i följande artiklar.

Klockan kan delas in i följande funktionsblock:

1) Blockera högspänning

2) Displayenhet

3) Tidsräknare

4) Bakgrundsbelysningsenhet

Låt oss ta en titt på var och en av dem mer detaljerat.

Högspänningsblock

För att siffran ska lysa inuti lampan måste vi lägga spänning på den. Det speciella med gasurladdningslampor är att spänningen måste vara ganska hög, cirka 200 volt konstant spänning. Strömmen för lampan, tvärtom, bör vara mycket liten.

Var får man en sådan spänning? Det första som kommer att tänka på är ett eluttag. Ja, du kan använda rak nätspänning. Schemat kommer att se ut så här:

Nackdelarna med detta system är uppenbara. Detta är avsaknaden av galvanisk isolering, det finns ingen säkerhet och skydd av kretsen alls. Därför är det bättre att kontrollera lampornas funktion, samtidigt som man observerar yttersta försiktighet.

Inom klockor gick designerna åt andra hållet och ökade den säkra spänningen till önskad nivå med hjälp av en DC-DC-omvandlare. Kort sagt, en sådan omvandlare fungerar på principen om en sving. När allt kommer omkring kan vi lägga en liten ansträngning av handen på svingen för att ge dem en tillräckligt stor acceleration, eller hur? DC-DC-omvandlaren är densamma: vi svänger en liten spänning till en hög.

Jag kommer att ge en av de vanligaste omvandlarkretsarna (klicka för att förstora, kretsen öppnas i ett nytt fönster)

En krets med en så kallad halvdrivare av en fälteffekttransistor. Ger tillräckligt med kraft för att driva sex lampor utan att bli så varm som ett strykjärn.

Displayblock

Nästa funktionsblock- indikation. Det är en lampa där katoderna är kopplade i par, och anoderna är kopplade till optokopplare eller transistoromkopplare. Vanligtvis använder klockor dynamisk indikering för att spara utrymme på PCB, miniatyrisera kretsen och förenkla layouten av kortet.

Tidsräknare

Nästa block är tidsräknaren. Det enklaste sättet att göra detta är på ett specialiserat DS1307-chip.

Det ger utmärkt tidsnoggrannhet. Tack vare detta chip håller klockan rätt tid och datum, trots ett långt strömavbrott. Tillverkaren lovar upp till 10 år (!) Batteri-liv från ett runt batteri CR2032.

Här typisk krets anslutningschip DS1307:

Det finns också liknande mikrokretsar, som tillverkas av många företag som tillverkar radiokomponenter. Dessa mikrokretsar kan ge speciell tidsnoggrannhet, men de blir dyrare. Deras användning, som det förefaller mig, i hushållstid är inte ändamålsenlig.

Bakgrundsbelysningsblock

Bakgrundsbelysningsblocket är den enklaste delen av klockan. Den är inställd efter behag. Det är bara lysdioder under varje glödlampa som ger bakgrundsbelysning. Dessa kan vara enfärgade lysdioder eller RGB-lysdioder. I det senare fallet kan du välja valfri färg på bakgrundsbelysningen, eller till och med göra det smidigt att ändra. När det gäller RGB behövs en lämplig styrenhet. Oftast görs detta av samma mikrokontroller som räknar tiden, men för att förenkla programmeringen kan du lägga en extra.

Nåväl, nu några bilder på ett ganska komplicerat klockprojekt. Den använder två PIC16F628-mikrokontroller för att styra tid och lampor och en PIC12F692-kontroller för att styra RGB-belysning.

Turkos bakgrundsbelysningsfärg:

Och nu grönt:

Rosa färg:

Alla dessa färger är justerbara med en knapp. Du kan välja vilken som helst. RGB-dioder kan producera vilken färg som helst.

Och det här är en del av en högspänningsomvandlare. Nedan på bilden fälteffekttransistor, ultrasnabb diod och lagringskondensator för DC-DC-omvandlaren

Samma givare, bottenvy. Tillämpad SMD-choke och SMD-chipversion MC34063. På bilden har resterna av flussmedlet ännu inte tvättats bort.

Och detta är en förenklad version med fyra lampor av klockan. Även med RGB-belysning

Tja, detta är redan en klassiker av strukturen av klockor på gasurladdningslampor Sunny Clock, statisk bakgrundsbelysning och lite det vanliga sättet lampstyrning med ett par K155ID1-avkodare

I nästa artikel kommer vi att prata mer i detalj om DC-DC-omvandlare och att få hög spänning. Vi kommer också att analysera i detalj processen för att montera en sådan omvandlare och starta en lampa från den.

Tack alla, El Kotto var med er. Gå med i kontaktgruppen

God dag alla kära moskoviter. Jag vill berätta om en intressant radiokonstruktör för de som vet från vilken ände lödkolven värms upp. Kort sagt: setet gav positiva känslor, jag rekommenderar det till dem som är intresserade av detta ämne.
Detaljer nedan (försiktigt, många bilder).

Jag börjar på långt håll.
Jag själv anser mig inte vara en riktig radioamatör. Men jag är inte främmande för lödkolven och ibland vill jag designa / löda något, ja, jag försöker utföra mindre reparationer av elektroniken som omger mig först på egen hand (utan att orsaka irreparabel skada på den experimentella enheten), och i vid misslyckande vänder jag mig till proffs.

En gång, under påverkan, köpte och monterade jag samma klocka. Själva designen är enkel och monteringen orsakade inga svårigheter. Jag satte klockan i min sons rum och lugnade ner mig en stund.

Sedan ville jag, efter att ha läst, testa att montera dem också, samtidigt som jag tränade på att löda smd-komponenter. I princip fungerade allt här direkt, bara ljudsignalen var tyst, jag köpte den offline, bytte ut den och så var det klart. Gav klockan till en vän.

Men jag ville ha något annat, mer intressant och mer komplicerat.
På något sätt, när jag petade runt i min fars garage, stötte jag på resterna av någon form av elektronisk apparat från sovjettiden. Egentligen är resterna en slags konstruktion av brädor, som innehöll 9 gasurladdningsindikatorlampor IN-14.

Sedan kom tanken till mig - att samla klockor på dessa indikatorer. Dessutom har jag sett sådana klockor, en gång monterade av min far, i mina föräldrars lägenhet i 30 år, om inte mer. Jag lödde försiktigt upp brädan och blev ägare till 9 lampor tillverkade i början av 1974. Viljan att knyta dessa rariteter till verksamheten intensifierades.

Genom noggranna förfrågningar från Yandex gick jag till webbplatsen, som visade sig bara vara ett förråd av visdom om ämnet att skapa sådana klockor. Efter att ha tittat på flera diagram över sådana konstruktioner insåg jag att jag ville ha en klocka som styrs av en mikrokontroller, med ett realtidschip (RTC). Och om det, genom att upprepa en av klockdesignerna, skulle vara möjligt för mig att programmera styrenheten och löda kortet, då förbryllade frågan om att tillverka själva kretskortet mig (jag är inte en riktig radioamatör ännu).

I allmänhet bestämde man sig för att börja med att köpa en designer av sådana klockor.
den här konstruktören diskuteras just, i själva verket är detta ämnet för författaren (hans smeknamn mss_ja) av detta kit, där han själv hjälper till med montering och lansering av sina kit. Det har han också, där det finns en hel del foton på färdiga produkter. Där kan du köpa inte bara set för självmontering men även färdiga klockor. Titta, penetrera.

Vissa tvivel orsakades av frågan om leverans, eftersom den respekterade författaren bor i Ukraina. Men det visade sig att krig är krig, och posten fungerar enligt schemat. Faktiskt 14 dagar och jag har paketet.

leverans

Här är en låda.


Så vad köpte jag? Och allt kan ses på bilden.


Setet innehåller:
ett tryckt kretskort (på vilket författaren snällt lödde upp kontrollern så att jag inte skulle lida, hans ben var för små). Programmet var redan inkopplat i styrenheten;
Paket med byggkomponenter. Stora är tydligt synliga - mikrokretsar, elektrolytiska kondensatorer, en diskant, etc., enligt diagrammet och beskrivningen. Under denna påse finns en annan, med små smd-komponenter - motstånd, kondensatorer, transistorer. Alla smd-element är klistrade på papper med inskrivna valörer, mycket bekvämt. Bild tagen under montering.


Ämnet till klockfodralet ingår inte i standarduppsättningen, men efter att ha kontaktat författaren köpte jag det också. Detta är en återförsäkring mot dess eventuella krökning, tk. Jag har praktiskt taget ingenting att göra med ett träd, och all erfarenhet av att bearbeta det kommer ner till periodisk sågning av ved för grillning på landet. Och jag ville ha en klassisk look - som "glas från en träbit", som de säger på radiokattforumet.
Så låt oss börja.
Det är faktiskt allt vi behöver för att starta monteringen. Och för att slutföra det framgångsrikt behöver vi fortfarande ett huvud och händer.


Nej, han visade inte allt. Utan denna sak kan du inte ens börja. Dessa smd-element är så små...


Monteringen började strikt på rekommendation av författaren - med kraftomvandlare. Och det finns två av dem i denna design. 12V->3,3V för att driva elektroniken och 12V->180V för att styra själva indikatorerna. Det är nödvändigt att montera sådana saker mycket noggrant, först se till att du löder exakt vad du gör, exakt där och inte förvirrar polariteten hos komponenterna. Själva kretskortet Perfekt kvalite, industriell produktion, lödning är ett nöje.
Effektomvandlarna monterades och testades för lämpliga spänningar, sedan började jag installera de återstående komponenterna.

Jag började med monteringsprocessen och lovade mig själv att fotografera varje steg. Men, medtagen av denna åtgärd, kom jag ihåg min önskan att skriva en recension först när styrelsen nästan var klar. Därför togs följande bild när jag började testa indikatorerna genom att helt enkelt koppla in dem i kortet och slå på ström.


Av de nio IN-14-lampor jag fick visade sig en vara helt icke-fungerande, men resten var i utmärkt skick, alla siffror och kommatecken lyste perfekt. 6 lampor gick till klockan och två gick till reservatet.


Jag tvättade medvetet inte bort tillverkningsdatumet från lamporna.
baksidan




Här kan du se en klumpigt installerad fotoresistor, jag letade efter dess bästa position.
Så efter att ha sett till att kretsen fungerade och klockan startade lade jag den åt sidan. Och tog hand om kroppen. Nedre delen gjord av en bit glasfiber som jag rev av folien från. Och träämnet slipades noggrant med fint sandpapper till ett tillstånd av "behaglig jämnhet". Jo, då lackas den med bets i flera lager med mellantorkning och polering med fint sandpapper.


Det var inte perfekt, men jag tycker att det är bra. Speciellt med tanke på min bristande erfarenhet av träbearbetning.


På baksidan kan du se hål för anslutning av ström och en temperatursensor, som jag inte har ännu (ja, den kan också visa temperaturen ...).


Här är några bilder på interiören. Det är omöjligt att ta en bild på ett förnuftigt sätt, bilderna förmedlar inte all "skönhet".


Detta är en datumvisning.


Lampbelysning. Tja, var utan henne. Den är inaktiverad, om du inte gillar den, slå inte på den.

Anmärkningsvärd löpnoggrannhet. Jag har tittat på klockan i en vecka, den går sekund för sekund. En vecka är förstås ingen deadline, men trenden är påtaglig.

Sammanfattningsvis kommer jag att ge egenskaperna för klockan som jag kopierade och klistrade in direkt från platsen för författaren till projektet:

Klockfunktioner:

Timmar, format: 12/24
Datum, format: HH.MM.YY / HH.MM.D
Väckarklocka justerbar efter dag.
Temperaturmätning.
Timsignal (kan inaktiveras).
Automatisk justering av ljusstyrkan beroende på belysningen.
Hög löpnoggrannhet (DS3231).
indikationseffekter.
--- inga effekter.
---jämn blekning.
--- skrolla.
--- överläggsnummer.
Effekter av skiljelampor.
---av.
--- blinkar 1 hertz.
---jämn blekning.
--- blinkar 2 hertz.
--- ingår.
Datumvisningseffekter.
--- inga effekter.
---Flytta.
--- Skift med rullning.
---Skrolla.
---Ändra nummer.
pendeleffekt.
---enkel.
---svår.
bakgrundsbelysning
---Blå
---Möjlighet till belysning av höljet. (Frivillig)

Så låt mig sammanfatta. Jag gillade verkligen klockan. Att montera en klocka från en uppsättning är inte svårt för en person med genomsnittlig krökning. Efter att ha tillbringat några dagar på en mycket intressant aktivitet får vi en vacker och användbar apparat, även med en touch av exklusivitet.

Naturligtvis, med dagens standarder, är priset inte särskilt humant. Men för det första är det här en hobby, det är inte synd att spendera pengar på det. Och för det andra är författaren inte skyldig till att rubeln nu inte är värd någonting.

Denna artikel kommer att fokusera på tillverkning av original och ovanliga timmar. Deras singularitet ligger i det faktum att tidsindikeringen utförs med hjälp av digitala indikatorlampor. Ett stort antal sådana lampor tillverkades en gång, både här och utomlands. De användes i många enheter, från klockor till mätutrustning. Men efter tillkomsten av LED-indikatorer föll lamporna gradvis i obruk. Och nu, tack vare utvecklingen av mikroprocessorteknik, blev det möjligt att skapa klockor med en relativt enkel krets på digitala indikatorlampor. Jag tror att det inte skulle vara överflödigt att säga att två typer av lampor huvudsakligen användes - lysrör och gasurladdning. Fördelarna med fluorescerande indikatorer inkluderar låg driftsspänning och närvaron av flera urladdningar i en lampa (även om sådana exemplar också finns bland gasurladdningar, men att hitta dem är mycket svårare). Men alla fördelar av denna typ lampor täcker ett stort minus - närvaron av en fosfor, som brinner ut med tiden, och glöden dämpas eller stannar. Av denna anledning kan begagnade lampor inte användas.

Gasurladdningsindikatorer är fria från denna nackdel, eftersom. gasurladdningar lyser i dem. I huvudsak är denna typ av lampa en neonlampa med flera katoder. På grund av detta är livslängden för gasutsläppsindikatorer mycket längre. Dessutom fungerar både nya och begagnade lampor lika bra (och ofta fungerar begagnade bättre). Ändå var det inte utan nackdelar, driftsspänningen för gasurladdningsindikatorer är mer än 100 V. Men att lösa problemet med spänning är mycket lättare än med en brännbar fosfor. På Internet distribueras sådana klockor under namnet NIXIE CLOCK.

Själva indikatorerna ser ut så här:

Alltså på räkning design egenskaper allt verkar vara klart, låt oss nu börja designa kretsen för vår klocka. Låt oss börja med designen av en högspänningskälla. Det finns två sätt. Den första är att använda en transformator med sekundärlindning vid 110-120 V. Men en sådan transformator blir antingen för skrymmande, eller så måste du linda den själv, utsikterna är så som så. Ja, och spänningen är problematisk att reglera. Det andra sättet är att bygga en step up-omvandlare. Tja, det kommer att finnas fler plus, för det första kommer det att ta lite utrymme, för det andra har det skydd mot kortslutning, och för det tredje kan du enkelt justera utspänningen. I allmänhet finns det allt som behövs för lycka. Jag valde det andra sättet, eftersom. det fanns ingen lust att leta efter en transformator och en lindningstråd, och jag ville också ha miniatyr. Det beslutades att montera omvandlaren på MC34063, pga. Jag hade erfarenhet av henne. Resultatet är detta schema:

Den samlades först på bakbord och visade utmärkta resultat. Allt startade direkt och ingen konfiguration krävdes. När den drivs av 12V. utgången visade sig vara 175V. Den sammansatta klockströmförsörjningen ser ut så här:

En linjär stabilisator LM7805 installerades omedelbart på kortet för att driva klockelektroniken och en transformator.

Nästa steg i utvecklingen var designen av lampomkopplingskretsen. I princip skiljer sig kontrollen av lampor inte från kontrollen av sjusegmentsindikatorer, med undantag för högspänning. De där. det räcker med att applicera en positiv spänning på anoden och ansluta motsvarande katod till minusströmförsörjningen. I detta skede krävs det att lösa två problem: matcha nivåerna av MK (5V) och lampor (170V), och byta lampornas katoder (de är siffrorna). Efter en tid av reflektion och experiment skapades följande krets för att styra lampornas anoder:

Och katodkontroll är väldigt lätt, för detta kom de med en speciell K155ID1 mikrokrets. Det är sant att de länge har utgått, som lampor, men att köpa dem är inte ett problem. De där. för att styra katoderna behöver du bara ansluta dem till motsvarande stift på mikrokretsen och applicera data i binärt format till ingången. Ja, jag glömde nästan bort, den drivs av 5V., ja, en mycket bekväm sak. Det beslutades att göra indikationen dynamisk. annars skulle du behöva sätta K155ID1 på varje lampa, och det blir 6 av dem. Det allmänna schemat blev så här:

Under varje lampa installerade jag en lysande röd lysdiod, den är vackrare. Den sammansatta brädan ser ut så här:

Det gick inte att hitta uttag till lamporna så jag fick improvisera. Som ett resultat togs de gamla kontakterna, liknande moderna COM, isär, kontakterna togs bort från dem och efter några manipulationer med trådskärare och en fil löddes de in i kortet. Jag gjorde inte uttag för IN-17, jag gjorde det bara för IN-8.

Den svåraste delen är över, det återstår att utveckla ett diagram över klockans "hjärna". För detta valde jag Mega8 mikrokontroller. Tja, då är allt ganska enkelt, bara ta det och koppla allt till det på det sätt som är bekvämt för oss. Som ett resultat dök 3 kontrollknappar upp i klockkretsen, ett DS1307 realtidsklockchip, en DS18B20 digital termometer och ett par transistorer för kontroll av bakgrundsbelysning. För enkelhetens skull ansluter vi anodnycklarna till en port, i det här fallet är det port C. När det är monterat ser det ut så här:

Det finns ett litet fel på tavlan, men det har åtgärdats i de bifogade styrelsefilerna. Kontakten för MK firmware är lödd med ledningar, efter att enheten har blinkat ska den vara osoldad.

Nåväl, nu skulle det vara trevligt att rita allmän ordning, sa - klart, här är det:

Och så här ser det ut i sin helhet:

Nu återstår bara att skriva firmware för mikrokontrollern, vilket gjordes. Funktionaliteten är som följer:

Visning av tid, datum och temperatur. Ett kort tryck på MENU-knappen ändrar visningsläget.

1 läge - endast tid.

2:a läge - tid 2 min. datum 10 sek.

3-läge - tid 2 min. temperatur 10 sek.

4 lägen - tid 2 min. datum 10 sek. temperatur 10 sek.

När den hålls intryckt aktiveras inställningen av tid och datum, övergången genom inställningarna genom att trycka på MENU-knappen

Det maximala antalet DS18B20-sensorer är 2. Om temperaturen inte behövs kan du inte ställa in dem alls, detta kommer inte att påverka klockans funktion. Hotpluggning av sensorn medföljer inte.

Genom att kort trycka på UPP-knappen slås datumet på i 2 sekunder. När den hålls intryckt slås bakgrundsbelysningen på/av.

Genom att kort trycka på DOWN-knappen slås temperaturen på i 2 sekunder.

Från 00:00 till 07:00 reduceras ljusstyrkan.

Det hela fungerar så här:

Källkoderna för den fasta programvaran är kopplade till projektet. Koden innehåller kommentarer så det blir inte svårt att ändra funktionaliteten. Programmet är skrivet i Eclipse, men koden kompileras utan några ändringar i AVR Studio. MK arbetar från intern generator vid en frekvens av 8 MHz. Fuzes är inställda så här:

Och i hexadecimal ser det ut så här: HÖG: D9, LÅG: D4

Det finns även brädor med buggfixar.

Dessa klockor går i en månad. Inga driftsproblem identifierades. Stabilisatorn LM7805 och omvandlartransistorn är knappt varma. Transformatorn värmer upp till 40 grader, så om du planerar att installera klockan i en låda utan ventilationshål måste du ta en större transformator. I min klocka ger den ström i området 200mA. Kursens noggrannhet är starkt beroende av den applicerade kvartsen vid 32,768 kHz. Butiksköpt kvarts rekommenderas inte. Bästa resultat visade kvarts från moderkort och mobiltelefoner.

Förutom lamporna som används i min krets kan du installera andra gasurladdningsindikatorer. För att göra detta måste du byta ledningar på kortet, och för vissa lampor spänningen på boostomvandlaren och motstånden på anoderna.

Observera: enheten innehåller en högspänningskälla!!! Strömmen är liten, men ganska märkbar !!! Var därför försiktig när du arbetar med enheten!

En av byggen det här projektet:

Lista över radioelement

Beteckning	Typ	Valör	Kvantitet	Notera	affär	Mitt anteckningsblock
	Urladdningsindikator	IN-8	4			Till anteckningsblock
	Urladdningsindikator	IN-17	2			Till anteckningsblock
CPU	MK AVR 8-bitars	ATmega8	1			Till anteckningsblock
	Realtidsklocka (RTC)	DS1307	1			Till anteckningsblock
	temperatursensor	DS18B20	2			Till anteckningsblock
DD1	Chip	K155ID1	1			Till anteckningsblock
IC1	DC/DC switching converter	MC34063A	1			Till anteckningsblock
VR1	Linjär regulator	LM7805	1			Till anteckningsblock
VT1-VT6	bipolär transistor	MPSA92	6			Till anteckningsblock
VT7-VT12	bipolär transistor	MPSA42	6			Till anteckningsblock
VT13, VT14	bipolär transistor	BC847	2			Till anteckningsblock
VT15	bipolär transistor	KT3102	1			Till anteckningsblock
VT16	bipolär transistor	KT3107A	1			Till anteckningsblock
VT17	MOSFET transistor	IRF840	1			Till anteckningsblock
VDS1	Diodbro		1			Till anteckningsblock
VD1	likriktardiod	HER106	1			Till anteckningsblock
HL1-HL6	Ljusdiod		6			Till anteckningsblock
C1		100uF	1			Till anteckningsblock
C2, C3-C5, C7, C9, C11	Kondensator	0,1 uF	7			Till anteckningsblock
C6, C8	Elektrolytkondensator	1000uF	2			Till anteckningsblock
C10	Kondensator	510 pF	1			Till anteckningsblock
C12	Elektrolytkondensator	4,7uF 400V	1			Till anteckningsblock
R1-R4, R6-R8	Motstånd	4,7 kOhm	7			Till anteckningsblock
R5, R9-R14, R27-R32, R42	Motstånd	10 kOhm	14			Till anteckningsblock
R15, R17, R19, R21, R23, R25, R45	Motstånd	1 MΩ	7			Till anteckningsblock
R16, R18, R20, R22, R24, R26	Motstånd	13 kOhm	6			Till anteckningsblock
R33, R34	Motstånd

Orsakade många frågor från de som ville montera det, eller från de som redan hade monterat det, och själva klockkretsen genomgick några förändringar, bestämde jag mig för att skriva en annan artikel ägnad åt klockor om gasutsläppsindikatorer. Här kommer jag att beskriva förbättringar/fixar till både kretsar och firmware.

Så, det allra första besväret när du använder den här klockan i en lägenhet var ljusstyrkan. Om det under dagen inte störde alls, belyste det på natten rummet väl, vilket gjorde det svårt att sova. Detta blev särskilt märkbart efter att tavlan designats om och blå lysdioder installerats i bakgrundsbelysningen (den röda bakgrundsbelysningen visade sig vara ett misslyckat alternativ, eftersom det röda ljuset dränkte ljuset från lamporna). Att minska ljusstyrkan över tid gav ingen stor effekt, eftersom. Jag går och lägger mig vid olika tidpunkter, och klockan dimper samtidigt. Eller så är jag fortfarande vaken, och ljusstyrkan har minskat och tiden syns inte. Därför bestämde jag mig för att lägga till en ljussensor, eller, enklare, en fotoresistor. Som tur var fanns det gott om ADC-utgångar för anslutning. Jag gjorde inte ett direkt beroende av ljusstyrkan på belysningsnivån, utan ställde helt enkelt in fem grader av ljusstyrka. Området för ADC-värden var uppdelat i fem intervall, och varje intervall fick sitt eget ljusstyrkavärde. Mätningen görs varje sekund. Den nya schemanoden ser ut så här:

En vanlig fotoresistor fungerar som en ljussensor.

Nästa förändring påverkade klockans strömförsörjningsschema. Faktum är att användningen av en linjär stabilisator införde begränsningar för matningsspänningsområdet, plus att stabilisatorn själv värmdes upp under drift, särskilt vid full ljusstyrka hos lysdioderna. Uppvärmningen var svag, men jag ville bli av med den helt. Därför lades ytterligare en till systemet växlande regulator, denna gång avsteg. Mikrokretsen förblev densamma som i Step-Up-omvandlaren, bara kretsen har ändrats.

Allt är standard här, från databladet. Strömmen som krävs av kretsen för drift är mindre än 500mA och en extern transistor behövs inte, den interna nyckeln på mikrokretsen är tillräckligt. Som ett resultat stoppades all uppvärmning av kretsens försörjningsdel. Dessutom är denna omvandlare inte rädd för kortslutning vid utgången och överbelastning. Den tar också upp mindre plats på kortet och skyddar mot oavsiktlig polaritetsomkastning av matningsspänningen. I allmänhet solida plus. Visserligen borde effektrippeln ha ökat, men detta har ingen effekt på kretsens funktion.

Förutom den elektroniska delen, den utseende enheter. Den har inte längre en stor hög med trådar. Allt är monterat på två kort, som är vikta i en "sandwich" och kopplade via PLS / PBS-kontakter. Själva skivorna är fästa med skruvar. På översta kortet finns lampor, anodtransistorbrytare och bakgrundsbelysnings-LED. Själva lysdioderna är installerade bakom lamporna, inte under dem. Och på botten finns strömkretsar, såväl som MK med strapping (bilden mer gammal version klockor som ännu inte hade en ljussensor). Brädstorlek 128x38mm.

Lamporna IN-17 ersattes av IN-16. De har samma teckenstorlek, men formfaktorn är annorlunda: Efter att alla lampor blivit "vertikala" förenklades tavlans layout och utseendet förbättrades.

Som du kan se på bilden är alla lampor installerade i ett slags uttag. Uttag för IN-8 är gjorda av D-SUB kontaktstift i honformat. Efter att ha tagit bort metallramen skildes han enkelt och naturligt med samma kontakter. Själva kontakten ser ut så här:

Och för IN-16 från kontakterna på en konventionell spännhylslinjal:

Jag tycker att vi omedelbart bör sätta stopp för eventuella frågor om behovet av en sådan lösning. För det första finns det alltid en risk att lampan går sönder (kanske kommer katten att klättra in eller vajern dras, i allmänhet kan allt hända). Och för det andra är tjockleken på kontaktstiftet mycket mindre än tjockleken på lampstiftet, vilket avsevärt förenklar kortets layout. Dessutom, när du löder lampan i kortet, finns det en risk för att lampans täthet bryter mot på grund av överhettning av utgången.

Tja, som vanligt, schemat för hela enheten:

Och video på jobbet:

De fungerar stabilt, inga buggar har identifierats under sex månaders arbete. På sommaren stod vi i mer än en månad utan mat medan jag var borta. Jag kom, slog på den - tiden rann inte iväg någonstans och driftläget gick inte på avvägar.

Klockan styrs enligt följande. Genom att kort trycka på BUTTON1-knappen växlas driftläget (KLOCKA, KLOCKA + DATUM, KLOCKA + TEMPERATUR, KLOCKA + DATUM + TEMPERATUR). När du håller ned samma knapp aktiveras inställningsläget för tid och datum. Ändring av avläsningarna utförs med knapparna BUTTON2 och BUTTON3, och övergången genom inställningarna utförs genom att kort trycka på KNAPP1. Att slå på/stänga av bakgrundsbelysningen görs genom att hålla knappen BUTTON3 intryckt.

Nu kan du gå vidare till nästa version av schemat. Den gjordes på endast fyra IN-14-lampor. Det finns helt enkelt ingen plats att få små lampor i sekunder, som i andra frågor, och IN-8. Men att köpa IN-14 till ett överkomligt pris är inga problem.

Det finns nästan inga skillnader i schemat, samma två pulsomvandlare för ström, samma AtMega8 mikrokontroller, samma anodomkopplare. Samma RGB-bakgrundsbelysning... Sluta, det fanns ingen RGB-bakgrundsbelysning. Så det finns skillnader! Nu kan klockan lysa i olika färger. Dessutom ger programmet möjligheten att sortera genom uppräkningen av färger i en cirkel, samt möjligheten att fixa den färg du gillar. Naturligtvis, med bevarandet av själva färgen och driftsättet i MK:s icke-flyktiga minne. Jag funderade länge på hur det skulle vara mer intressant att använda prickar (det finns två av dem i varje lampa) och till slut matar jag ut sekunder till dem i binärt format. Tiotals sekunder går på lamporna för timmar, och enheter på lamporna för minuter. Följaktligen, om vi har till exempel 32 sekunder, kommer siffran 3 att göras från punkterna på de vänstra lamporna och siffran 2 från de högra lamporna.

Formfaktorn förblev "smörgås". På bottenkortet finns två omvandlare för att driva kretsen, MK, K155ID1, DS1307 med ett batteri, en fotoresistor, en temperatursensor (nu finns det bara en) och transistoromkopplare för lamppunkter och RGB-bakgrundsbelysning.

Och på toppen finns anodnycklar (förresten, de är nu i SMD-version), lampor och bakgrundsbelysnings-LED.

Allt som allt ser det ganska bra ut.

Jo, videon på arbetet:

Klockan styrs enligt följande. Genom att kort trycka på BUTTON-knappen1 växlar driftläge (KLOCKA, KLOCKA+DATUM,KLOCKA+TEMPERATUR,KLOCKA+DATUM+TEMPERATUR). När du håller ned samma knapp aktiveras inställningsläget för tid och datum. Ändring av avläsningarna utförs med knapparna BUTTON2 och BUTTON3, och övergången genom inställningarna utförs genom att kort trycka på KNAPP1. Ändring av bakgrundsbelysningslägena görs genom att kort trycka på BUTTON3-knappen.

Säkringarna förblev desamma som i den första artikeln. MK drivs av en intern 8 MHz oscillator.I hexadecimal:HÖG: D9, LÅG: D4 och bild:

MK firmware, källor och tryckta kretskort format bifogas.

Lista över radioelement

Beteckning	Typ	Valör	Kvantitet	Notera	affär	Mitt anteckningsblock
	Med RGB-bakgrundsbelysning
U1	Chip	K155ID1	1			Till anteckningsblock
U2	MK AVR 8-bitars	ATmega8A-AU	1			Till anteckningsblock
U3	Realtidsklocka (RTC)	DS1307	1			Till anteckningsblock
U4, U5	DC/DC switching converter	MC34063A	2			Till anteckningsblock
P9	temperatursensor	DS18B20	1			Till anteckningsblock
Q1, Q2, Q7-Q10	bipolär transistor	MPSA42	6	MMBTA42		Till anteckningsblock
Q2, Q4-Q6	bipolär transistor	MPSA92	4	MMBTA92		Till anteckningsblock
Q11-Q13, Q16	bipolär transistor	BC857	4			Till anteckningsblock
Q14	bipolär transistor	BC847	1			Till anteckningsblock
F15	MOSFET transistor	IRF840	1			Till anteckningsblock
D1	likriktardiod	HER106	1			Till anteckningsblock
D2	Schottky diod	1N5819	1			Till anteckningsblock
L1, L2	Induktor	220uH	2			Till anteckningsblock
Z1	Kvarts	32,768 kHz	1			Till anteckningsblock
BT1	Batteri	Batteri 3V	1			Till anteckningsblock
HL1-HL4	Ljusdiod	RGB	4			Till anteckningsblock
R1-R4	Motstånd	12 kOhm	4			Till anteckningsblock
R5, R7, R9, R11, R34, R35	Motstånd	10 kOhm	6			Till anteckningsblock
R8, R10, R12, R14	Motstånd	1 MΩ	4			Till anteckningsblock
R13-R18, R37, R38, R40	Motstånd	1 kOhm	9			Till anteckningsblock
R19, ​​​​R20, R33, R39, R41-R43, R46, R47, R51, R53	Motstånd	4,7 kOhm	11			Till anteckningsblock
R21, R24, R27, R30	Motstånd	68 ohm	4			Till anteckningsblock
R22, R23, R25, R26, R28, R29, R31, R32	Motstånd	100 ohm	8			Till anteckningsblock
R36	Motstånd	20 kOhm	1			Till anteckningsblock
R44	Motstånd