Strömförsörjning fa 5 1. Schematiska diagram över datorutrustning

Många människor monterar olika elektroniska strukturer och ibland krävs en kraftfull strömkälla för att använda dem. Idag ska jag berätta hur med en uteffekt på 250 watt, och möjligheten att justera spänningen från 8 till 16 volt vid utgången, från ATX-blockmodellen FA-5-2.

Fördelen med denna PSU är utgångseffektskydd (det vill säga kortslutningsskydd) och spänningsskydd.

Ändring av ATX-blocket kommer att bestå av flera steg

1. Till att börja med löder vi ledningarna och lämnar bara grått, svart, gult. Förresten, för att slå på den här enheten måste du kortsluta till jord, inte den gröna (som i de flesta ATX-enheter), utan den grå ledningen.

2. Vi löder delarna från kretsen som finns i kretsarna + 3,3v, -5v, -12v (vi rör inte +5 volt än). Vad som ska tas bort visas i rött, och vad som ska göras om visas i blått i diagrammet:

3. Därefter löder vi (ta bort) +5 voltskretsen, ersätter diodenheten i 12v-kretsen med S30D40C (tagen från 5v-kretsen).

Vi sätter ett inställningsmotstånd och ett variabelt motstånd med en inbyggd omkopplare som visas i diagrammet:

Det är så här:

Nu slår vi på 220V-nätverket och stänger den grå ledningen till jord, efter att ha ställt in trimmermotståndet till mittläget och variabeln till den position där den kommer att ha minst motstånd. Utspänningen bör vara cirka 8 volt, vilket ökar motståndet hos det variabla motståndet, spänningen kommer att öka. Men skynda dig inte att höja spänningen, eftersom vi ännu inte har spänningsskydd.

4. Vi tillverkar kraft- och spänningsskydd. Lägg till två trimmermotstånd:

5. Displaypanel. Lägg till ett par transistorer, några motstånd och tre lysdioder:

Den gröna lysdioden lyser när den är ansluten till nätverket, gul - när det finns spänning på utgångsplintarna, röd - när skyddet utlöses.

Du kan också bygga in en voltammeter.

Inställning av spänningsskydd i strömförsörjningen

Spänningsskyddsinställningen utförs enligt följande: vi vrider motståndet R4 till sidan där massan är ansluten, ställer in R3 till max (större motstånd), sedan genom att rotera R2 uppnår vi den spänning vi behöver - 16 volt, men ställer in 0,2 volt mer - 16,2 volt, vrid långsamt R4 innan skyddet löser ut, stäng av enheten, minska motståndet R2 något, slå på enheten och öka motståndet R2 tills uteffekten är 16 volt. Om skyddet fungerade under den senaste operationen så överdrev du R4-svängen och du måste upprepa allt igen. Efter inställning av skyddet är laboratorieenheten helt klar att användas.

Under den senaste månaden har jag redan gjort tre sådana block, var och en kostade mig cirka 500 rubel (detta är tillsammans med en voltammeter, som jag samlade separat för 150 rubel). Och jag sålde en PSU som laddare för ett bilbatteri för 2100 rubel, så det är redan i svart :)

Ponomarev Artyom (stalker68) var med dig, vi ses på Technoobzors sidor!

Hur man gör en fullfjädrad strömförsörjning själv med ett justerbart spänningsområde på 2,5-24 volt, men det är väldigt enkelt, alla kan upprepa utan erfarenhet av amatörradio bakom sig.

Vi kommer att göra den från en gammal datorströmförsörjning, TX eller ATX, det spelar ingen roll, lyckligtvis, under åren av PC-eran har varje hus redan samlat på sig tillräckligt med gammal datorhårdvara och nätaggregatet finns förmodligen också där, så kostnaden för hemgjorda produkter kommer att vara obetydlig, och för vissa mästare är det lika med noll rubel .

Jag måste göra om det här är AT-blocket.

Ju kraftfullare du använder PSU, desto bättre resultat, min donator är bara 250W med 10 ampere på + 12v-bussen, men i själva verket, med en belastning på bara 4 A, klarar den inte längre, det finns en fullständig neddragning av utspänningen.

Se vad som står på fallet.

Se därför själv vilken ström du planerar att få från din reglerade PSU, en sådan donatorpotential och lägg den direkt.

Det finns många alternativ för att förbättra en standarddator PSU, men alla är baserade på en förändring i bindningen av IC-chippet - TL494CN (dess analoger är DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C, etc.) .

Fig nr. 0 Pinout av TL494CN-chippet och analoger.

Låt oss se några alternativ utförande av datorströmförsörjningskretsar, kanske en av dem kommer att visa sig vara din och det kommer att bli mycket lättare att hantera bandningen.

Schema nr 1.

Låt oss börja jobba.
Först måste du ta isär PSU-höljet, skruva loss de fyra bultarna, ta bort locket och titta inuti.

Vi letar efter en mikrokrets från listan ovan på tavlan, om det inte finns någon kan du leta efter ett förfiningsalternativ på Internet för din IC.

I mitt fall hittades KA7500-chippet på brädet, vilket gör att vi kan börja studera bandningen och placeringen av de delar vi inte behöver som behöver tas bort.

För enkel användning, skruva först av hela brädet helt och ta bort det från fodralet.

På bilden är strömkontakten 220v.

Koppla bort strömmen och fläkten, löd eller bit ut utgångsledningarna för att inte störa vår förståelse av kretsen, lämna bara de nödvändiga, en gul (+ 12v), svart (vanlig) och grön * (PÅ start) om det finns en.

Min AT-enhet har ingen grön sladd, så den startar omedelbart när den ansluts till ett eluttag. Om ATX-enheten, då den ska ha en grön tråd, måste den lödas till den "vanliga", och om du vill göra en separat strömknapp på fallet, sätt helt enkelt omkopplaren i gapet på denna tråd.

Nu måste du titta på hur många volt utgående stora kondensatorer kostar, om mindre än 30v är skrivet på dem, måste du ersätta dem med liknande, bara med en driftsspänning på minst 30 volt.

På bilden - svarta kondensatorer som ett ersättningsalternativ för blått.

Detta görs eftersom vår modifierade enhet inte kommer att producera +12 volt, utan upp till +24 volt, och utan utbyte kommer kondensatorerna helt enkelt att explodera under det första testet vid 24v, efter några minuters drift. När du väljer en ny elektrolyt är det inte tillrådligt att minska kapaciteten, det rekommenderas alltid att öka den.

Den viktigaste delen av jobbet.
Vi kommer att ta bort allt onödigt i IC494-selen och löda andra delars valörer, så att resultatet blir en sådan sele (Fig. Nr. 1).

Ris. Nr 1 Ändring i bindningen av IC 494-mikrokretsen (revisionsschema).

Vi behöver bara dessa ben på mikrokretsen nr 1, 2, 3, 4, 15 och 16, var inte uppmärksam på resten.

Ris. Nr 2 Förfiningsalternativ med exemplet på schema nr 1

Avkodning av beteckningar.

Bör göras så här, vi hittar ben nr 1 (där det finns en prick på höljet) på mikrokretsen och studerar vad som är fäst vid den, alla kretsar måste tas bort, kopplas bort. Beroende på hur du har spår i en viss modifiering av brädet och lödda delar, väljs det bästa alternativet för förfining, det kan vara att löda och lyfta ena benet på delen (bryta kedjan) eller så blir det lättare att skära spåret med en kniv. Efter att ha beslutat om handlingsplanen börjar vi omarbetningsprocessen enligt förfiningsschemat.

På bilden - ersätter motstånden med önskat värde.

På bilden - genom att höja benen på onödiga delar bryter vi kedjorna.

Vissa motstånd som redan är inlödda i rörkretsen kan vara lämpliga utan att ersätta dem, till exempel måste vi sätta ett motstånd på R=2.7k kopplat till "common", men det finns redan R=3k kopplat till "common", detta passar oss perfekt och vi lämnar det där oförändrat (exempel i Fig. nr 2, gröna motstånd ändras inte).

På bilden- klippa spår och lägga till nya byglar, skriv ner de gamla valörerna med en markör, du kan behöva återställa allt.

Således tittar vi på och gör om alla kretsar på mikrokretsens sex ben.

Detta var det svåraste föremålet i ändringen.

Vi tillverkar spännings- och strömregulatorer.

Vi tar variabla motstånd på 22k (spänningsregulator) och 330Ω (strömregulator), löd två 15cm ledningar till dem, löd de andra ändarna till kortet enligt diagrammet (fig. nr 1). Installerad på frontpanelen.

Spännings- och strömkontroll.
För kontroll behöver vi en voltmeter (0-30v) och en amperemeter (0-6A).

Dessa enheter kan köpas från Kinesiskt internet butiker till bästa pris, min voltmeter kostade mig bara 60 rubel med leverans. (Voltmeter: )

Jag använde min amperemeter, från de gamla aktierna i Sovjetunionen.

VIKTIG- inuti enheten finns ett strömmotstånd (strömsensor), som vi behöver enligt schemat (fig. nr 1), därför, om du använder en amperemeter, behöver du inte installera ett extra strömmotstånd, du behöver för att installera den utan amperemeter. Vanligtvis görs R-ström hemmagjord, en tråd D = 0,5-0,6 mm lindas på ett 2-watts MLT-motstånd, vrid för att vrida hela längden, löd ändarna till motståndsledningarna, det är allt.

Alla kommer att göra enhetens kropp för sig själva.
Du kan lämna helt metall genom att skära hål för regulatorer och styrenheter. Jag använde laminatklipp, de är lättare att borra och skära.

En bra laboratorieströmförsörjning är ganska dyr och inte alla radioamatörer har råd med det.
Ändå, hemma, kan du montera en strömförsörjning som inte är dålig när det gäller egenskaper, som kommer att klara av att ge ström till olika amatörradiodesigner, och kan också fungera som en laddare för olika batterier.
Radioamatörer sätter ihop sådana nätaggregat, vanligtvis från, som är tillgängliga överallt och billigt.

I den här artikeln ägnas lite uppmärksamhet åt konverteringen av själva ATX, eftersom det vanligtvis inte är svårt att konvertera en dator-PSU för en medelutbildad radioamatör till en laboratorieamatör, eller för något annat ändamål, men nybörjare radioamatörer har många frågor om detta. I grund och botten, vilka delar i PSU:n måste tas bort, vilka som ska lämnas, vad man ska lägga till för att förvandla en sådan PSU till en justerbar, och så vidare.

Här, särskilt för sådana radioamatörer, vill jag i den här artikeln prata i detalj om omvandlingen av ATX-datorströmförsörjning till reglerad strömförsörjning, som kan användas både som laboratorieströmförsörjning och som laddare.

För omarbetning behöver vi en fungerande ATX-strömförsörjning, som är gjord på TL494 PWM-kontrollern eller dess analoger.
Strömförsörjningskretsarna på sådana styrenheter skiljer sig i princip inte mycket från varandra och är alla för det mesta lika. Strömförsörjningens effekt bör inte vara mindre än den som du planerar att ta bort från den konverterade enheten i framtiden.

Låt oss titta på en typisk ATX-strömförsörjningskrets med en effekt på 250 watt. För "Codegen" nätaggregat är kretsen nästan densamma som denna.

Kretsarna för alla sådana nätaggregat består av en högspännings- och lågspänningsdel. På bilden tryckt kretskort strömförsörjningsenhet (nedan) från sidan av spåren, högspänningsdelen är separerad från den lågspännings breda tomma remsan (utan spår), och är placerad till höger (den är mindre i storlek). Vi kommer inte att röra det, men vi kommer bara att arbeta med lågspänningsdelen.
Det här är mitt kort, och med hjälp av dess exempel kommer jag att visa dig ett alternativ för att omarbeta ATX PSU.

Lågspänningsdelen av kretsen vi överväger består av en TL494 PWM-kontroller, en operationsförstärkarkrets som styr utspänningarna från strömförsörjningen, och om de inte stämmer överens ger den en signal till den 4:e benet på PWM:n kontroller för att stänga av strömförsörjningen.
Istället för en operationsförstärkare kan transistorer installeras på PSU-kortet, som i princip utför samma funktion.
Därefter kommer likriktardelen, som består av olika utspänningar, 12 volt, +5 volt, -5 volt, +3,3 volt, varav endast en +12 volt likriktare (gula utgångstrådar) kommer att behövas för våra ändamål.
Resten av likriktarna och deras relaterade delar kommer att behöva tas bort, förutom den "pliktiga" likriktaren, som vi kommer att behöva för att driva PWM-styrenheten och kylaren.
Likriktaren ger två spänningar. Vanligtvis är detta 5 volt och den andra spänningen kan vara i området 10-20 volt (vanligtvis cirka 12).
Vi kommer att använda en andra likriktare för att driva PWM. En fläkt (kylare) är också ansluten till den.
Om det här utspänning kommer att vara avsevärt högre än 12 volt, då måste fläkten anslutas till denna källa via ett extra motstånd, vilket kommer att vara ytterligare i de övervägda kretsarna.
I diagrammet nedan har jag markerat högspänningsdelen med en grön linje, "duty" likriktarna med en blå linje och allt annat som behöver tas bort står i rött.

Så vi löder allt som är markerat med rött, och i vår 12 volts likriktare ändrar vi standardelektrolyterna (16 volt) till högre spänningar som kommer att motsvara den framtida utspänningen på vår PSU. Det kommer också att vara nödvändigt att löda i kretsen för det 12:e benet av PWM-kontrollern och den mellersta delen av lindningen av den matchande transformatorn - motstånd R25 och diod D73 (om de är i kretsen), och istället för dem, löda bygeln in i brädet, som är ritat i diagrammet med en blå linje (du kan helt enkelt stänga diod och motstånd utan att löda dem). I vissa scheman kanske denna krets inte är det.

Vidare, i PWM-selen på sitt första ben, lämnar vi bara ett motstånd som går till +12 volts likriktaren.
På det andra och tredje benet av PWM lämnar vi bara Master RC-kedjan (i diagrammet R48 C28).
På det fjärde benet av PWM lämnar vi bara ett motstånd (anges som R49 på diagrammet. Ja, i många kretsar mellan det 4:e benet och 13-14 benet i PWM - det finns vanligtvis en elektrolytisk kondensator, det gör vi inte rör vid den (om någon), eftersom den är designad för en mjukstart av strömförsörjningen, fanns den helt enkelt inte i mitt kort, så jag satte in den.
Dess kapacitans i standardkretsar är 1-10 mikrofarad.
Sedan släpper vi de 13-14 benen från alla anslutningar, förutom anslutningen med kondensatorn, och släpper även de 15:e och 16:e PWM-benen.

Efter alla utförda operationer bör vi få följande.

Så här ser det ut på min tavla (nedan i bilden).
Jag lindade om gruppstabiliseringsinduktorn här med en 1,3-1,6 mm tråd i ett lager på min egen kärna. Den passade någonstans runt 20 varv, men du kan inte göra detta och lämna den som var. Det fungerar också bra med honom.
Jag installerade även ett annat belastningsmotstånd på kortet, som jag har består av två 1,2 kOhm 3W motstånd parallellkopplade, det totala motståndet visade sig vara 560 Ohm.
Det ursprungliga belastningsmotståndet är klassat för 12 volts utspänning och har ett motstånd på 270 ohm. Min utspänning kommer att vara cirka 40 volt, så jag sätter ett sådant motstånd.
Den måste beräknas (vid den maximala utspänningen från PSU vid tomgång) för en belastningsström på 50-60 mA. Eftersom driften av strömförsörjningsenheten utan någon belastning inte är önskvärd, läggs den därför in i kretsen.

Vy över tavlan från sidan av detaljerna.

Vad behöver vi nu lägga till i det förberedda kortet på vår PSU för att förvandla det till en justerbar strömförsörjning;

Först och främst, för att inte bränna krafttransistorerna, måste vi lösa problemet med att stabilisera belastningsströmmen och skydda mot kortslutningar.
På forumen för ändring av sådana block mötte jag detta intressant sak- när du experimenterar med det nuvarande stabiliseringsläget, på forumet pro-radio, forummedlem DWD Här är ett citat, här är det i sin helhet:

"Jag sa en gång att jag inte kunde få UPS:en att fungera normalt i strömkällasläge med en låg referensspänning vid en av ingångarna på PWM-styrenhetens felförstärkare.
Mer än 50mV är normalt, mindre är det inte. I princip är 50mV ett garanterat resultat, men i princip kan du få 25mV om du försöker. Mindre än så fungerade inte. Den fungerar inte stadigt och är upphetsad eller förvirrad av störningar. Detta är med en positiv spänningssignal från strömsensorn.
Men i databladet på TL494 finns ett alternativ när en negativ spänning tas bort från strömsensorn.
Jag gjorde om kretsen för detta alternativ och fick ett utmärkt resultat.
Här är ett utdrag av diagrammet.

Egentligen är allt standard, förutom två punkter.
För det första, är den bästa stabiliteten när man stabiliserar lastströmmen med en negativ signal från strömsensorn, är det en olycka eller ett mönster?
Kretsen fungerar bra med en referensspänning på 5mV!
Med en positiv signal från strömgivaren erhålls stabil drift endast vid högre referensspänningar (minst 25mV).
Med resistorvärden på 10Ω och 10KΩ stabiliserades strömmen på 1,5A upp till en kortslutning av utgången.
Jag behöver mer ström, så jag sätter ett 30 ohm motstånd. Stabilisering visade sig på nivån 12 ... 13A vid en referensspänning på 15mV.
För det andra (och mest intressant), jag har inte en strömsensor, som sådan ...
Dess roll spelas av ett spårfragment på brädet 3 cm långt och 1 cm brett. Banan är täckt med ett tunt lager lod.
Om detta spår används som en sensor med en längd av 2 cm, stabiliseras strömmen på en nivå av 12-13A, och om den är på en längd av 2,5 cm, då på en nivå av 10A.

Eftersom detta resultat visade sig vara bättre än standardresultatet kommer vi att följa samma väg.

Först måste du lossa mittterminalen från den negativa ledningen sekundärlindning transformator (flexibel fläta), eller bättre utan att löda den (om signeten tillåter) - skär det tryckta spåret på kortet som ansluter det till den negativa ledningen.
Därefter måste du löda en strömsensor (shunt) mellan spårets skärning, som kommer att ansluta lindningens mittutgång till den negativa ledningen.

Shuntar tas bäst från felaktiga (om du hittar) pekare ampervoltmetrar (tseshek), eller från kinesisk pekare eller digitala instrument. De ser ut så här. En bit 1,5-2,0 cm lång räcker.

Du kan givetvis försöka göra samma sak som ovan. DWD, det vill säga om vägen från flätan till den gemensamma tråden är tillräckligt lång, försök sedan använda den som en strömsensor, men jag gjorde det inte, jag fick en bräda av en annan design, som den här, där två ledningsbyglarna som kopplade utgången indikeras med en röd pil flätor med en gemensam ledning, och tryckta spår passerade mellan dem.

Därför, efter att ha tagit bort onödiga delar från kortet, lödde jag dessa byglar och lödde en strömsensor från en felaktig kinesisk krets i deras ställe.
Sedan lödde jag den omlindade induktorn på plats, installerade elektrolyten och belastningsmotståndet.
Här är en bit av tavlan jag har, där jag markerat den installerade strömsensorn (shunten) med en röd pil vid platsen för trådbygeln.

Sedan, med en separat tråd, måste denna shunt anslutas till PWM. Från sidan av flätan - med det 15:e PWM-benet genom ett 10 Ohm-motstånd, och anslut det 16:e PWM-benet till en gemensam tråd.
Med hjälp av ett 10 ohm motstånd kommer det att vara möjligt att välja den maximala utströmmen för vår PSU. På diagrammet DWD det finns ett 30 ohm motstånd, men börja med 10 ohm för nu. Att öka värdet på detta motstånd ökar den maximala utströmmen från PSU.

Som jag sa tidigare är utspänningen från nätaggregatet cirka 40 volt. För att göra detta spolade jag om min transformator, men i princip kan du inte spola tillbaka, utan öka utspänningen på ett annat sätt, men för mig visade sig den här metoden vara mer bekväm.
Jag kommer att prata om allt detta lite senare, men för nu, låt oss fortsätta och börja installera de nödvändiga ytterligare delarna på kortet så att vi får en fungerande strömförsörjning eller laddare.

Låt mig återigen påminna dig om att om du inte hade en kondensator på kortet mellan 4:e och 13-14 PWM-benen (som i mitt fall), så är det lämpligt att lägga till den i kretsen.
Du måste också installera två variabla motstånd (3,3-47 kOhm) för att justera utspänningen (V) och strömmen (I) och ansluta dem till kretsen nedan. Det är önskvärt att göra anslutningskablar så korta som möjligt.
Nedan har jag bara angett en del av kretsen som vi behöver - det blir lättare att förstå en sådan krets.
I diagrammet är nyinstallerade delar markerade med grönt.

Schema av nyinstallerade delar.

Jag kommer att ge några förklaringar enligt schemat;
– Den översta likriktaren är tjänstgöringsrummet.
- Värdena för variabla motstånd visas som 3,3 och 10 kOhm - det är de som hittades.
- Värdet på motståndet R1 är 270 ohm - det väljs enligt den erforderliga strömgränsen. Börja smått och du kan sluta med ett helt annat värde, till exempel 27 ohm;
– Jag har inte markerat kondensator C3 som nyinstallerade delar i förväntan att den kan finnas på kortet;
- Den orange linjen indikerar de element som kan behöva väljas eller läggas till i kretsen i processen för att installera PSU.

Därefter tar vi itu med den återstående 12-voltslikriktaren.
Vi kontrollerar vilken maximal spänning vår PSU klarar av att leverera.
För att göra detta, lossa tillfälligt från det första benet av PWM - ett motstånd som går till utgången på likriktaren (enligt diagrammet ovan med 24 kOhm), sedan måste du slå på enheten i nätverket, anslut den först att bryta en nätverksledning, som en säkring - en vanlig glödlampa 75-95 ti Strömförsörjningen i det här fallet ger oss den maximala spänningen som den är kapabel till.

Innan du ansluter strömförsörjningen till nätverket, se till att elektrolytkondensatorerna i utgångslikriktaren ersätts med högre spänning!

All ytterligare påslagning av strömförsörjningsenheten bör endast utföras med en glödlampa, det kommer att rädda strömförsörjningsenheten från nödsituationer, vid eventuella misstag. Lampan i det här fallet kommer helt enkelt att lysa, och krafttransistorerna förblir intakta.

Därefter måste vi fixa (begränsa) den maximala utspänningen för vår PSU.
För att göra detta, ett 24 kΩ-motstånd (enligt diagrammet ovan) från det första PWM-benet, ändrar vi det tillfälligt till en trimmer, till exempel 100 kΩ, och ställer in den maximala spänningen vi behöver för dem. Det är lämpligt att ställa in det så att det är mindre än 10-15 procent av maximal spänning, som vår PSU kan utfärda. Sedan, i stället för avstämningsmotståndet, löd en konstant.

Om du planerar att använda denna PSU som en laddare, då kan standarddiodenheten som används i denna likriktare lämnas, eftersom dess backspänning är 40 volt och den är ganska lämplig för laddaren.
Då måste den maximala utspänningen för den framtida laddaren begränsas på det sätt som beskrivs ovan, i området 15-16 volt. För en 12-volts batteriladdare är detta tillräckligt och det är inte nödvändigt att höja denna tröskel.
Om du planerar att använda din konverterade PSU som justerbart block strömförsörjning, där utspänningen kommer att vara mer än 20 volt, då är denna enhet inte längre lämplig. Den kommer att behöva ersättas med en högre spänning med lämplig belastningsström.
Jag satte två enheter parallellt på mitt kort på 16 ampere och 200 volt.
När man designar en likriktare på sådana enheter kan den maximala utspänningen för den framtida strömförsörjningen vara från 16 till 30-32 volt. Allt beror på nätaggregatets modell.
Om, när du kontrollerar nätaggregatet för den maximala utspänningen, producerar nätaggregatet en spänning som är lägre än planerat, och någon kommer att behöva mer utspänning (40-50 volt till exempel), måste du istället för en diodenhet montera en diodbrygga, lossa flätan från sin plats och låt den hänga i luften och anslut diodbryggans negativa utgång till platsen för den lödda flätan.

Schema för en likriktare med en diodbrygga.

Med en diodbrygga blir strömförsörjningens utspänning dubbelt så stor.
Dioder KD213 (med valfri bokstav) är mycket bra för en diodbrygga, vars utgångsström kan nå upp till 10 ampere, KD2999A, B (upp till 20 ampere) och KD2997A, B (upp till 30 ampere). De sista är bäst.
De ser alla ut så här;

I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att överväga att montera dioderna på radiatorn och isolera dem från varandra.
Men jag gick åt andra hållet - jag lindade bara om transformatorn och klarade mig, som jag sa ovan. två diodenheter parallellt, eftersom utrymme fanns för detta på kortet. För mig var denna väg lättare.

Det är inte svårt att spola tillbaka transformatorn och hur man gör det - vi kommer att överväga nedan.

Till att börja med löder vi av transformatorn från brädet och tittar på kortet som stift 12-voltslindningarna är lödda till.

I grund och botten finns det två typer. Som på bilden.
Därefter måste du ta isär transformatorn. Självklart blir det lättare att klara av mindre, men större lämpar sig också.
För att göra detta måste du rengöra kärnan från synliga rester av lack (lim), ta en liten behållare, häll vatten i den, sätt transformatorn där, lägg den på spisen, koka upp och "koka" vår transformator i 20-30 minuter.

För mindre transformatorer är detta tillräckligt (mindre kan vara) och en sådan procedur kommer absolut inte att skada transformatorns kärna och lindningar.
Håll sedan transformatorns kärna med pincett (du kan direkt i behållaren) - med en vass kniv försöker vi koppla bort ferritbygeln från den W-formade kärnan.

Detta görs ganska enkelt, eftersom lacken mjuknar av ett sådant förfarande.
Sedan försöker vi lika noggrant frigöra ramen från den W-formade kärnan. Detta är också ganska lätt att göra.

Sedan lindar vi lindningarna. Först kommer hälften av primärlindningen, mest cirka 20 varv. Vi lindar den och kommer ihåg lindningsriktningen. Den andra änden av denna lindning kan inte lödas från platsen för dess anslutning till den andra halvan av den primära, om detta inte stör ytterligare arbete med transformator.

Sedan lindar vi alla sekundära. Vanligtvis finns det 4 varv samtidigt av båda halvorna av 12-voltslindningar, sedan 3 + 3 varv med 5-volts. Vi lindar allt, löder det från slutsatserna och lindar en ny lindning.
Den nya lindningen kommer att innehålla 10+10 varv. Vi lindar den med en tråd med en diameter på 1,2 - 1,5 mm, eller en uppsättning mer tunna trådar(lättare att linda) av motsvarande sektion.
Början av lindningen är lödd till en av terminalerna som 12-voltslindningen löddes till, vi lindar 10 varv, lindningsriktningen spelar ingen roll, vi tar kranen till "flätan" och i samma riktning som vi startade - vi lindar ytterligare 10 varv och slutlödningen till den återstående utgången.
Därefter isolerar vi sekundären och lindar på den, lindad av oss tidigare, den andra hälften av primären, i samma riktning som den lindades tidigare.
Vi monterar transformatorn, löder in den i kortet och kontrollerar driften av PSU.

Om något främmande ljud, gnisslingar, torskar uppstår under spänningsjusteringsprocessen, måste du för att bli av med dem plocka upp en RC-kedja inringad i en orange ellips nedan i figuren.

I vissa fall kan du helt ta bort motståndet och plocka upp en kondensator, och i vissa är det omöjligt utan ett motstånd. Det kommer att vara möjligt att prova att lägga till en kondensator, eller samma RC-krets, mellan 3 och 15 PWM-ben.
Om detta inte hjälper måste du installera ytterligare kondensatorer (inringade i orange), deras betyg är cirka 0,01 mikrofarad. Om detta inte hjälper mycket, installera ett extra 4,7 kΩ-motstånd från det andra benet på PWM till spänningsregulatorns mittutgång (visas inte i diagrammet).

Då måste du ladda strömförsörjningsutgången, till exempel med en 60 watts billampa, och försöka reglera strömmen med "I"-motståndet.
Om strömjusteringsgränsen är liten, måste du öka värdet på motståndet som kommer från shunten (10 ohm) och försöka justera strömmen igen.
Du bör inte sätta ett inställningsmotstånd istället för detta, ändra dess värde endast genom att installera ett annat motstånd med högre eller lägre klassificering.

Det kan hända att när strömmen ökar tänds glödlampan i nätkabelkretsen. Då måste du minska strömmen, stänga av PSU:n och återställa motståndsvärdet till föregående värde.

För spännings- och strömregulatorer är det också bäst att försöka köpa SP5-35-regulatorer, som kommer med tråd och hårda ledningar.

Detta är en analog av flervarvsmotstånd (endast ett och ett halvt varv), vars axel är kombinerad med en jämn och grov regulator. Först justeras "Smooth", sedan när den tar slut, börjar "Rough" att regleras.
Justering med sådana motstånd är mycket bekvämt, snabbt och exakt, mycket bättre än med en multiturn. Men om du inte kan få dem, skaffa till exempel de vanliga multi-turns;

Tja, det verkar som att jag berättade allt som jag planerade att ta med mig till förändringen av datorns strömförsörjning, och jag hoppas att allt är klart och begripligt.

Om någon har några frågor om utformningen av strömförsörjningen, ställ dem på forumet.

Lycka till med din design!