Osciloscop cameleon d2 ecran mare. Sondă osciloscop digital Chameleon D2

În acest articol vreau să vă povestesc despre experiența mea în realizarea unui minunat și popular printre amatorii de radio, sonda osciloscopului Chameleon. Există o mulțime de informații despre el pe Internet, dar totuși vă voi spune în detaliu despre a mea Cameleon.

Așadar, s-a decis achiziționarea plăcii, deoarece este cu două fețe și în unele locuri șinele sunt destul de mici, astfel încât să o faceți acasă este problematică (deși posibil). O altă dificultate este afișarea. Din moment ce Chameleon folosește un display de la telefonul Siemens CX65, care a fost întrerupt cu mult timp în urmă. De aceea, producția ar trebui să înceapă în primul rând prin căutarea unui afișaj. Telefoanele Siemens CX65 au folosit 3 tipuri de afișaj, pe controlerul LS020, LPH8836 și încă un tip care nu este potrivit pentru Chameleon. Primul tip de afișaj cel mai preferat (LS020), cel de-al doilea (LPH8836), poate fi folosit și prin aprinderea intermitent a controlerului cu firmware-ul corespunzător, dar viteza de lucru cu acest tip de afișaj este mai mică.

Piese cameleon Este mai bine să cumpărați totul deodată. Dacă achiziționați o placă, vânzătorii oferă adesea componente pentru aceasta. Este mult mai rapid și mai convenabil, dar achiziționarea separată este o durere de cap. Este mai bine să începeți instalarea cu rezistențe și condensatori, apoi lipiți diode Zener, tranzistoare și microcircuite. Dacă placa dumneavoastră nu este fabricată din fabrică, dar este realizată independent, va trebui să recalculați circuitele de intrare. Acest proces este descris în detaliu în instrucțiunile, care se află în arhivă împreună cu firmware-ul și placa. Cea mai mare dificultate în Chameleon este instalarea procesorului (Atmega32) și ADC (AD9280). Pasul pinului este destul de mic, mai ales la ADC-uri, așa că trebuie să fiți atenți când instalați. Un alt detaliu care merită atenție: designul folosește condensatori de tantal, iar „plusul” lor se află pe partea în care se află banda. Dacă polaritatea este inversată, dispozitivul nu va funcționa. Vă sfătuiesc să nu lipiți R9-R11, R19, R14-R18 înainte de a flashiza firmware-ul (Aceste rezistențe interferează uneori cu clipirea) și, de asemenea, să nu lipiți inductorul L1. Asigurați-vă că plasați o garnitură sub cuarț, o puteți tăia din carton obișnuit. Puteți flash-ul MK cu orice programator, dintre care există o mulțime în rețea. Este intermitent în circuit, pentru a face acest lucru, trebuie să lipiți bornele corespunzătoare ale programatorului la contactele de pe circuit. Conectăm programatorul, selectăm fișierul hex dorit și îl flash. După un firmware de succes, trecem la siguranțe, ne uităm cu atenție pe care să le instalăm, pe care să le scoatem și să le programăm.

După firmware, lipiți rezistențele lipsă, lipiți afișajul, nu lipiți încă inductorul, aplicați putere, 3,7 V la contactele de conectare a bateriei și clemă butonul central. În acest caz, dispozitivul ar trebui să pornească și o imagine va apărea pe ecran, deși este vizibilă numai atunci când lumina cade pe ecran, deoarece accelerația pentru iluminare de fundal nu este instalată. După ce oprim dispozitivul, setăm accelerația L1 și încercăm să-l pornim din nou, lumina de fundal a ecranului ar trebui să pornească. Adesea, când îl porniți pentru prima dată, fasciculul crește, îl puteți readuce la locul său folosind săgețile „sus” și „jos” în modul de funcționare al dispozitivului. Puteți verifica setările corecte folosind o baterie obișnuită. Selectăm modul DC, conectăm bateria la sonde, ne uităm la deviația fasciculului în sus, apoi conectăm bateria cu polaritate inversă și ne uităm la deviația fasciculului în jos. Atât în ​​sus, cât și în jos, fasciculul ar trebui să se devieze în mod egal. Puteți măsura abaterea (tensiunea) în modul de scanare, apăsați tasta centrală, apoi butonul în jos, va apărea primul marker, apoi în jos din nou - va apărea al doilea marker, iar valoarea tensiunii va apărea în colțul din dreapta sus. Durata și frecvența sunt, de asemenea, afișate acolo. Dacă porniți dispozitivul în timp ce apăsați butonul de jos în același timp, trecem la modul setări. Aici puteți seta culoarea fundalului, grila, fasciculul etc. Tot aici puteți seta tonul semnalului sonor și puteți controla valoarea tensiunii de pe baterie. Dacă nu ați mai lucrat cu un osciloscop înainte, vă sfătuiesc să citiți puțin despre modurile și funcțiile acestuia, acest lucru va face mai ușor să lucrați cu Cameleon.

Și, în sfârșit, cel mai interesant lucru rămâne - plasarea plăcii în carcasă. Dimensiunile carcasei mele sunt 92*50*25mm. Există caneluri tăiate în pereții laterali pentru placă și se potrivește perfect acolo. Ecranul este fixat cu silicon pe panoul frontal. Bateria este atașată la partea inferioară cu bandă dublu-față. Rezultatul este un dispozitiv mic compact. Singura diferență este că în versiunea autorului butoanele de control sunt în stânga, în timp ce eu le am în dreapta (am schimbat pur și simplu alocarea butoanelor sus-jos și stânga-dreapta pe alocuri, am tăiat piesele și apoi le-am conectat cu conductoare). Conectarea sondei este simplă: dacă ne uităm la mini-jack, cel mai gros este un minus, cel din mijloc este un semnal. Ultima este intrarea de sincronizare externă, este rar folosită.

Ei bine, asta pare să fie tot. Le doresc tuturor o construcție reușită. Ei bine, o fotografie cu fiara mea 8-)

Tensiunea MAXIMĂ fără divizor este de 100V.

Sondă osciloscop miniaturală Chameleon D2

Scurt specificatii tehnice: — lățime de bandă: 0...1 MHz; — sensibilitate: 50 mV/div...10 V/div; — viteza de scanare: 0,5 μs/div...0,1 s/div; — frecvența maximă de eșantionare: 5 MHz; — începe scanarea prin margine sau prin cădere: automat, simplu sau printr-un semnal extern. Sistem:

Instrucțiuni pentru utilizator Alimentarea este pornită apăsând butonul din mijloc pentru o perioadă lungă de timp (1 secundă). Dacă țineți apăsat butonul la pornire "JOS", apoi sunat meniul de servicii pentru a regla culoarea, luminozitatea și tonul semnalului audio. O apăsare scurtă a butonului din mijloc determină trecerea la modul de operare cu salvarea setărilor modificate. Dacă țineți apăsat butonul „SUS” când îl porniți, setările implicite sunt returnate (cum se spune, „setări din fabrică”). În modul de operare, deplasarea de-a lungul barei de meniu se face cu ajutorul butoanelor „STÂNGA”/„DREAPTA”, modificarea parametrului selectat - folosind butoanele "SUS"/"JOS"(cu excepția modului de selecție sincronizare, în care butonul JOS este folosit pentru a captura sincronizarea în modul de așteptare). Prin apăsarea simultană a butoanelor „Sus și jos”În punctul de sensibilitate, modul de comutare automată a sensibilității este activat. Anulare - prin modificarea manuală a sensibilității folosind butoanele „SUS” sau „JOS”. Prin apăsarea simultană a butoanelor „Sus și jos”în elementul viteză de măturare, modul de comutare automată a vitezei este activat în interval 10 ms/div…0,5 μs/div. Anulați prin schimbarea manuală a vitezei folosind butoanele „SUS” sau „JOS”. ÎN modul automat pictograma „*” este afișată înaintea citirilor. Prin apăsarea simultană a butoanelor „SUS” și „JOS” în punctul de deplasare a fasciculului, fasciculul este setat la poziția salvată în memorie înainte de ultima oprire; Când apăsați scurt butonul din mijloc, treceți la modul de analiză a semnalului, unde selectați marcatorii de început și de sfârșit cu butonul „JOS” și mutați marcatorii folosind butoanele „STÂNGA”\”dreapta”. Ieșiți din modul de analiză apăsând butonul din mijloc. Stingerea automată a luminii de fundal (la aproximativ 30 de secunde de la ultima apăsare de buton) se realizează: — în meniul service; — în meniul de analiză, dacă alimentarea externă nu este conectată; — în modul de funcționare, dacă nu există semnal mai mult de 30 de secunde (linia fasciculului în mijlocul ecranului) și alimentarea externă nu este conectată. Oprire automată alimentare (după aproximativ 15 minute): — în meniul service, dacă alimentarea externă nu este conectată sau dacă bateria este conectată și încărcarea este finalizată; — după stingerea luminii de fundal în alte moduri, dacă alimentarea externă nu este conectată. Când este conectat alimentare externă(5V) modul de încărcare a bateriei este pornit - pictograma verde a bateriei își schimbă culoarea în roșu. După încărcarea bateriei la o tensiune de 4,15 V, procesul de încărcare se oprește și pictograma bateriei se schimbă într-o pictogramă de priză - bateria este deconectată și alimentarea este furnizată de la o sursă externă (5V). Alimentarea este oprită apăsând butonul din mijloc pentru o perioadă lungă de timp (1-2 secunde). Iată ce am primit: Fotografie

Nume de contact: Denis

Se vinde! Indispensabil atunci când lucrați cu electricieni auto.
Caracteristicile dispozitivului:
Frecvența maximă măsurată 1 MHz,
- limite 0,5μs, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs, 50μs, 100μs, 200μs, 500μs, 1ms, 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, 50ms, frecvență maximă 510ms, frecvență maximă 510ms.
1. Tensiunea minimă măsurată este de 50 mV/div,
- limite 50mV/div, 100mv/div, 200mv/div, 500mv/div, 1v/div, 2v/div, 5v/div, 10v/div. (cu sonda de la 1:10 la 500V).
2. Începeți scanarea prin margine sau cădere: automată, unică sau externă
semnal.
4. Alimentare 3.7V, baterie Li-Ion de la telefon mobil.
5. Fereastra activa pentru oscilograma 120*176 puncte, LCD LS020.
6. Încărcați bateria prin conectorul miniUSB de la un adaptor cu Uout = 5.0V.
În plus, au fost adăugate următoarele funcții de service:
Stingerea automată a luminii de fundal (aproximativ 30 de secunde după ultima apăsare a butonului) se efectuează:
- în meniul service;
- în meniul de analiză;
- în modul de funcționare, dacă nu există semnal mai mult de 30 de secunde.
Oprire automată (după aproximativ 15 minute):
- în meniul service, dacă alimentarea externă nu este conectată sau dacă bateria este conectată și încărcarea este finalizată;
- după stingerea luminii de fundal în alte moduri.
Când este conectată alimentarea externă (5V), modul de încărcare a bateriei este activat - pictograma verde a bateriei își schimbă culoarea în roșu.
După încărcarea bateriei la o tensiune de 4,15 V, procesul de încărcare se oprește, iar pictograma bateriei se schimbă în pictograma priză.
- bateria este deconectată și alimentarea este alimentată de la o sursă externă (5V).
Setul include o placă personalizată + carcasă.

Voi dezvolta și asambla orice dispozitive electronice a comanda.

MAXIM tensiune fara divizor -100V.

Sondă osciloscop miniaturală Chameleon D2

Scurte specificații tehnice:

— lățime de bandă: 0...1 MHz;
— sensibilitate: 50 mV/div...10 V/div;
— viteza de scanare: 0,5 μs/div...0,1 s/div;
— frecvența maximă de eșantionare: 5 MHz;
— începe scanarea prin margine sau prin cădere: automat, simplu sau printr-un semnal extern.

Ei bine, versiunea optimă a opțiunii „Cameleon” este gata. Aș dori să-mi exprim recunoștința tovarășului y_kiyko pentru ajutorul acordat în crearea părții hardware a osciloscopului. A mutat meniurile rar utilizate în serviciu. Mișcarea fasciculului vertical adăugată, crescută
impedanță de intrare de până la 1 megaohm și, de asemenea, pornire și oprire cu un buton fără fixare.

Îi mulțumim lui Darian pentru ajutorul tău la testarea firmware-ului cu o frână lipsă la cursuri lungi, care interferează cu controlul butoanelor. Acest firmware este adaptat pentru
opțiune de la y_kiyko.

Despre dispozitiv.
- a adăugat comutare automată a sensibilității (activare - prin apăsarea simultană a butoanelor SUS și JOS din elementul de sensibilitate, dezactivare - prin modificarea manuală a sensibilității folosind butoanele SUS sau JOS). În mașină, în fața valorii de sensibilitate este afișată o pictogramă „*” (ideea este preluată de pe http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru);
— a adăugat comutare automată a vitezei de baleiaj pentru 0,5μs/div...10ms/div (activare prin apăsarea simultană a butoanelor SUS și JOS din punctul de viteză de baleiaj, dezactivare prin modificarea manuală a vitezei cu butoanele SUS sau JOS). În mașină, simbolul „*” este afișat în fața valorii vitezei de măturare;
— la apăsarea simultană a butoanelor SUS și JOS în punctul de deplasare a fasciculului, a fost adăugată o setare la poziția salvată în memorie înainte de ultima oprire (ideea este din nou de la http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru).
Aș dori să notez caracteristica de comutare automată a vitezei de scanare.
Deoarece în Chameleon există o singură probă per punct afișat, cu unele combinații de frecvență a semnalului și viteza de baleiaj, apare un efect stroboscopic, care duce la citiri incorecte (subestimarea frecvenței semnalului afișat sau, parcă, „întinderea” oscilogramei pe orizontală; ). Acest efect este descris foarte sensibil pe site-ul mai sus menționat http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru (bravo autorului!). Așadar, s-a observat că uneori mașina setează viteza de scanare greșită, în timp ce semnalul tremură oarecum sau scanarea comută continuu de la o limită la alta, iar la o limită semnalul este întins, iar la cealaltă este foarte comprimat. În astfel de cazuri, în elementul de viteză de măturare, apăsați simultan butoanele SUS și JOS. În acest caz, ajustarea începe chiar de la început de mare viteză măturare 0,5 µs/div. Pe măsură ce viteza scade, semnalul este de obicei captat corect.

Orice diode D4, D6-D8, D13(TL431) smd pot fi cu pinouts diferite (verificați cu DS). Stabilizatorii LDO pot fi de orice fel, verificati si cu DS. Rezistoarele de măsurare a bateriei R25, R26 trebuie selectate cu aceeași valoare. Rezistoarele și condensatoarele divizorului de intrare sunt formate din două carcase, nu le selectați foarte precis, valorile sunt calculate. Conectorul de intrare stereo mini-jack este standard. Soneria este o tabletă piezoplată cu un robinet lipit, o lipim pe placă cu un spațiu mic. Lipim corpul de cuarț la pământ. Cablul la afișaj este plat cu pasul necesar (plăcile sunt conectate la echipamente de birou) și se îndoaie la 180 de grade sub afișaj. Am folosit un releu cu stare solidă care este ușor accesibil și cel mai ieftin. Accelerația de iluminare de fundal este obișnuită sau cip. Minus 3c este ajustat prin selectarea unuia dintre R4. Înălțimea butoanelor depinde de designul carcasei selectat. Și, în sfârșit, pentru a preveni scurgerea fluxului acolo unde nu ar trebui, trebuie să lipiți butoanele și conectorii după spălarea plăcii.

Porniți cu o apăsare lungă (3-4 secunde) a butonului din mijloc.
Când îl porniți, țineți apăsat butonul „jos” pentru a ajunge la meniul de service, unde puteți regla culorile, luminozitatea și tonul semnalului sonor.

Apăsați din nou butonul din mijloc și treceți la modul de operare, salvând setările modificate.

În modul de operare, deplasați-vă de-a lungul barei de meniu utilizând butoanele „stânga”\”dreapta”, modificați parametrul selectat utilizând butoanele „sus”\”jos” (cu excepția modului de selecție de sincronizare, în care butonul „jos” este folosit pentru a captura sincronizarea în modul standby).
Când este pornit, țineți apăsat butonul „sus” pentru a reveni la setările implicite.
O apăsare scurtă a butonului din mijloc duce la modul de analiză a semnalului, unde folosind butonul „jos” selectăm marcatorii de început și de sfârșit, mutam markerii folosind butoanele „stânga” \”dreapta

Sondă cu divizor pentru „Cameleon”

Pentru a o face vom avea nevoie de:

- o sondă obișnuită de la un multimetru chinezesc,

- 0,5 metri de un cablu coaxial subțire pentru microunde,

- conector mini-jack stereo de 3,5 mm,

- microîntrerupător,

- un pin de contact subțire de la un fel de conector sovietic,

- bucăți de tub termocontractabil de diferite diametre,

— „loose”, mai multe rezistențe MLT-0.125 2MΩ, condensatoare SMD de dimensiune standard 1206 cu valori cuprinse între câteva și zeci de picofarads.

Și, de asemenea, un fier de lipit, bisturiu, pensete, clești, tăietori de sârmă, un tester cu capacitatea de a măsura capacități de la unități de picofaradi și rezistențe de până la 10 MΩ, o pereche de mâini nu foarte strâmbe și o dorință incontrolabilă de a „a agita” ceva.

Deci, să începem! În primul rând, trebuie să alegem cel mai potrivit cablu pentru microunde. Cum să-l aleg? În primul rând, dintre cele disponibile, selectăm vizual diametrul potrivit pentru sonda noastră. Mai departe de-a lungul secțiunii transversale a miezului central - cu cât este mai subțire, cu atât mai bine. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește capacitatea dintre miezul central și împletitură, din nou, cu cât este mai mic, cu atât mai bine. Am găsit în proviziile mele o bucată din acest cablu de la un dispozitiv sovietic cu microunde.

Capacitatea unei piese de 0,5 metri a fost de aproximativ 30pF. Cred că parametrii pentru cablurile antenelor GSM auto externe (deseori găsite la depozitele pieței radio) pot avea parametri mai buni. Parametri ideali pentru cablurile sondelor osciloscopului de înaltă frecvență. Acolo miezul central apare în general sub forma celui mai fin păr de oțel. Rezistența electrică și a valurilor, precum și alți parametri ai cablului, sunt de puțin interes pentru noi în acest caz. Să lipim imediat JACK-ul de 3,5 mm, deoarece pentru acțiuni ulterioare va trebui să conectăm cablul la osciloscop.

Acum să pregătim sonda în sine. Cu ajutorul unui clește, trageți cu grijă știftul din el, încălziți-l cu un fier de lipit și îndepărtați cu mare grijă cilindrul de plastic (vom avea nevoie de el). Apoi, tăiați un orificiu dreptunghiular pentru microîntrerupător. Ar trebui să arate așa:

Gărăm o gaură pe partea prin care vom trece firul „împământat”:

Acum să aruncăm o privire la divizorul în sine. Versiunea Chameleon „D” are o impedanță de intrare de 510 kOhm. Pentru a implementa un divizor de tensiune cu 10, trebuie să creștem această rezistență de 10 ori 510 kOhm * 10 = 5,1 Mohm. Avem deja 510 kOhm în interiorul osciloscopului propriu-zis, așa că în sondă vom avea nevoie de 5,1 MOhm-510 kOhm = 4,59 MOhm.

Pentru a rezista la tensiuni mari de intrare, această rezistență este alcătuită cel mai bine din două rezistențe de aproximativ 2,295 MOhms. De unde puteți obține rezistențe cu o valoare atât de elegantă? Vă rugăm să aveți răbdare, le vom face noi înșine. Mai exact, facem upgrade la MLT0.125 existent cu o valoare nominală de 2 MOhm. Înșurubam cablurile de rezistență pe sondele multimetrului, transformăm multimetrul în modul de măsurare a rezistenței și, încet, foarte atent, începem să răzuim smalțul cu un bisturiu, apoi stratul rezistiv, monitorizând tot timpul citirile multimetrului. Finalizăm procesul când valoarea rezistenței devine egală cu 2,29-2,3 megaohmi.

Vom ajusta al doilea rezistor folosind o metodă ușor diferită. Il lipim in serie cu cel montat si la intrarea osciloscopului. Aplicăm tensiune constantă direct la intrarea osciloscopului și notăm citirile. Apoi, setăm sensibilitatea la 10 ori mai mare și aplicăm aceeași tensiune prin rezistențe (am folosit o sursă stabilizată de 9V pentru asta). Acum, la fel de încet și cu grijă cu un bisturiu, începem să răzuim al doilea rezistor. Terminăm procesul când fasciculul scade la marca noastră.

Dacă sunteți „exces de zel” cu răzuirea, luați un rezistor „proaspăt” și începeți din nou să răzuiți. La început am încercat să frec cu hârtie abrazivă „zero” și am distrus două rezistențe, așa că recomand cu tărie să răzuiesc doar cu un bisturiu - în acest fel procesul este mai lent și mai controlat.

Am rezolvat divizorul de tensiune constantă. Acum să trecem la selectarea componentei reactive a divizorului și la compensarea influenței capacității cablului. Pentru aceasta avem nevoie de un GENERATOR DE SEMNAL DE FORME SPECIALE. Înfricoșător? E în regulă, nici eu nu-l am, dar Cameleonul nostru îl are convertor de impulsuri, care, apropo, ne va oferi semnalul dorit :) În primul rând, să emitem acest semnal prin simpla lipire a unei bucăți de tablă din spatele plăcii Chameleon la placa care este comună inductorului, diodei Schottky și scurgerii tranzistor cu efect de câmp. Porniți Chameleon și înregistrați intervalul de semnal.

Setăm sensibilitatea de tensiune la de zece ori mai mare, lipim un condensator trimmer de 4-30pF paralel cu rezistențele și lipim intrarea cablului la „locomotiva noastră”. Asigurați-vă că lăsați lanțul să se răcească înainte de a începe reglarea, deoarece capacitatea condensatoarelor ceramice este legată de temperatură prin așa-numitul TKE (coeficient de temperatură al capacității), așa că trebuie să efectuăm toate manipulările cu condensatoare numai după ce le-am lăsat să se răcească. . Prin rotirea cu atenție a discului condensatorului, obținem citiri cu același scop.

Dezlipim condensatorul, lăsăm să se răcească la temperatura camerei și măsurăm capacitatea. Îl înmulțim cu doi, deoarece îl vom alcătui din doi condensatori conectați în serie. Am luat 11-12pF, așa că am luat doi condensatori de 22pF. Acum curățăm cu grijă smalțul de cupele de plumb ale rezistențelor cu un bisturiu, cositor și lipim condensatorii pe ele.

Să verificăm ce s-a întâmplat.

Sincer, nu am băut valeriană! Dar fie nu a lăsat mașina de tuns să se răcească, fie a înmulțit 2x2 incorect și, în cele din urmă, a ratat serios. Am dezlipit condensatorii si i-am setat la 12pF, apoi dupa urmatoarea masuratoare le-am adaugat inca 3pF in paralel.

Efectuăm o verificare de control a separatorului nostru. În primul rând, fixăm domeniul de semnal fără un lanț suplimentar,

apoi setăm sensibilitatea de zece ori mai mare și verificăm cu lanțul conectat

A funcționat!

Să începem asamblarea sondei noastre. Punem termocontractabil pe fire, decupăm firele (eu am folosit MGTF) și facem toată lipirea. Ne spălăm bine lanțul și punctele de lipit cu benzină pe bază de alcool sau acetonă, îl acoperim cu lac nitro rezistent din punct de vedere electric (recomand lac tsapon, dar în lipsa unuia, l-am acoperit cu lac transparent pentru manichiură).

Lăsați lacul să se usuce și acoperiți. După uscare, continuăm asamblarea. Trecem firele în sondă și le scoatem din orificiile necesare, plasăm termocontractabil pe cablu și „strângem” cu grijă structura noastră în interiorul corpului sondei. Toate firele neecranate ar trebui să fie cât mai scurte posibil pentru a nu prinde semnale inutile și pentru a nu introduce capacitate suplimentară. Lipim comutatorul extrem de atent, astfel încât fluxul și materialul de lipit să nu intre înăuntru. Utilizați un tampon de bumbac umed în solvent pentru a îndepărta fluxul rămas și lăcuiți cu atenție zonele de lipit, asigurându-vă că lacul nu intră în interior.

Așezăm comutatorul în orificiul pregătit pentru el.

În cele din urmă a ajuns la cilindrul nostru de plastic, scos cu căldură din bolțul original. Introducem în el știftul nostru de contact, scurtat anterior la lungimea necesară și reascuțit. Dacă este mai subțire decât orificiul din cilindru (ca și în cazul meu), sertează-l cu un strat sau două de termocontractabil, astfel încât să se potrivească strâns în cilindru. Lipiți și spălați.

Introducem cilindrul cu știftul în poziție.

Tot ce rămâne este să puneți și să sertizați termocontractul pe cablu și corpul sondei și să lipiți conectorul crocodil la firul de împământare. Și... Voila!!!

Iată o diagramă cu ceea ce am primit.

În principiu, folosind tehnologia descrisă, puteți selecta un divizor pentru aproape orice instrument de măsurare. Trebuie doar să rețineți că caracteristicile Z date la intrarea sondei vor consta din suma celor ale sondei în sine și a dispozitivului la care este conectată. Deci, cu cât este selectată capacitatea cablului mai mică, cu atât capacitatea totală va fi adusă sondei mai mică instrument de măsurareși cu atât va aduce mai puțină influență în circuitul studiat.

http://radiokot.ru/lab/hardwork/59/

Un osciloscop este un dispozitiv care vă ajută să vedeți dinamica oscilațiilor. Cu ajutorul acestuia, puteți diagnostica diverse defecțiuni și puteți obține datele necesare în electronica radio. Anterior, se foloseau osciloscoape bazate pe tuburi tranzistoare. Acestea erau dispozitive foarte voluminoase care erau conectate exclusiv la un ecran încorporat sau special conceput.

Astăzi, dispozitivele pentru eliminarea frecvențelor fundamentale, caracteristicile de amplitudine iar formele de undă sunt dispozitive convenabile, portabile și compacte. Ele sunt adesea efectuate ca o consolă separată conectată la un computer. Această manevră vă permite să scoateți monitorul din pachet, reducând semnificativ costul echipamentului.

Puteți vedea cum arată un dispozitiv clasic uitându-vă la o fotografie a unui osciloscop în oricare motor de căutare. De asemenea, puteți monta acest dispozitiv acasă folosind componente radio și carcase ieftine de la alte echipamente pentru un aspect mai prezentabil.

Cum pot obține un osciloscop?

Echipamentul poate fi obținut în mai multe moduri și totul depinde doar de dimensiune numerar, care pot fi cheltuite pentru achiziționarea de echipamente sau piese.

• Cumpărați un dispozitiv gata făcut într-un magazin specializat sau comandați-l online;
• Cumpărați un set de construcție, de exemplu, seturi de componente și carcase radio, care sunt vândute pe site-urile web chineze, sunt acum foarte populare;
• Asamblați independent un dispozitiv portabil cu drepturi depline;
• Montați numai atașamentul și sonda și organizați conexiunea la un computer personal.

Aceste opțiuni sunt listate în ordinea costurilor hardware mai mici. Achiziționarea unui osciloscop gata făcut va costa cel mai mult, deoarece aceasta este o unitate deja livrată și funcțională, cu toate funcțiile și setările necesare, iar în cazul operare incorectă Puteți contacta centrul de vânzări.

Designerul include un circuit pentru un osciloscop simplu de bricolaj, iar prețul este redus prin plata doar a costului componentelor radio. În această categorie, este de asemenea necesar să se facă distincția între modelele mai scumpe și cele mai simple în ceea ce privește configurația și funcționalitatea.

Asamblați singur dispozitivul conform diagramelor existente și achiziționat de la puncte diferite Componentele radio pot să nu fie întotdeauna mai ieftine decât achiziționarea unui kit de proiectare, așa că este necesar să se evalueze mai întâi costul întreprinderii și justificarea acesteia.

Cea mai ieftină modalitate de a obține un osciloscop este să lipiți doar atașamentul la acesta. Utilizați un monitor de computer pentru ecran, iar programele de captare și transformare a semnalelor primite pot fi descărcate din diverse surse.

Proiectant osciloscop: Model DSO138

Producătorii chinezi au fost întotdeauna renumiți pentru capacitatea lor de a crea electronice pentru nevoi profesionale, cu funcționalități foarte limitate și pentru bani destul de puțini.

Pe de o parte, astfel de dispozitive nu sunt capabile să satisfacă pe deplin o serie de nevoi ale unei persoane implicate în electronica radio pe o bază profesională, dar pentru începătorii și iubitorii de astfel de „jucării” vor fi mai mult decât suficiente.

Unul dintre modelele populare de fabricație chineză de tip osciloscop este considerat a fi DSO138. În primul rând, acest dispozitiv are un cost scăzut și vine cu toate piesele și instrucțiunile necesare, așa că nu ar trebui să existe întrebări despre cum să faci corect un osciloscop cu propriile mâini, folosind documentația inclusă în kit.

Înainte de instalare, trebuie să vă familiarizați cu conținutul pachetului: placă, ecran, sondă, toate componentele radio necesare, instrucțiunile de asamblare și schema de circuit.

Munca este ușurată prin prezența marcajelor corespunzătoare pe aproape toate piesele și pe placa în sine, ceea ce transformă într-adevăr procesul în asamblarea unui set de construcție pentru copii pentru un adult. Diagramele și instrucțiunile arată clar toate datele necesare și le puteți da seama chiar și fără a cunoaște o limbă străină.

Ieșirea ar trebui să fie un dispozitiv cu următoarele caracteristici:

• Tensiune de intrare: DC 9V;
• Tensiune maximă de intrare: 50 Vpp (sondă 1:1)
• Consum de curent 120 mA;
• Lățimea de bandă a semnalului: 0-200KHz;
• Sensibilitate: polarizare electronică cu opțiune de reglare verticală 10mV/div - 5V/Div (1 - 2 - 5);
• Frecvență discretă: 1 Msps;
• Rezistență de intrare: 1 MOhm;
• Interval de timp: 10 µs / Div - 50s / Div (1 - 2 - 5);
• Precizie de măsurare: 12 biți.

Instrucțiuni pas cu pas pentru asamblarea setului de construcție DSO138

Ar trebui luate în considerare mai detaliat instrucțiuni detaliate pentru fabricarea unui osciloscop al acestui brand, deoarece alte modele sunt asamblate într-un mod similar.

Este de remarcat faptul că în acest model placa vine imediat cu un microcontroler Cortex™ de 32 de biți lipit pe miezul M3. Acesta operează două intrări de 12 biți cu o caracteristică de 1 μs și funcționează într-un interval de frecvență maxim de până la 72 MHz. Având acest dispozitiv deja instalat, sarcina este oarecum mai ușoară.

Pasul 1. Cel mai convenabil este să începeți instalarea cu componente SMD. Este necesar să țineți cont de regulile atunci când lucrați cu un fier de lipit și o placă: nu supraîncălziți, țineți nu mai mult de 2 s, nu vă atingeți unul de celălalt diverse detaliiși piste, utilizați pastă de lipit și lipit.

Pasul 2. Lipiți condensatorii, inductoarele și rezistențele: trebuie să introduceți partea specificată în spațiul prevăzut pentru aceasta pe placă, să tăiați lungimea în exces a piciorului și să o lipiți pe placă. Principalul lucru este să nu confundați polaritatea condensatoarelor și să nu închideți pistele adiacente cu un fier de lipit sau un lipit.

Pasul 3. Montăm părțile rămase: întrerupătoare și conectori, butoane, LED, cuarț. O atenție deosebită trebuie acordată părții diode și tranzistori. Cuarțul are metal în structura sa, așa că trebuie să vă asigurați că nu există un contact direct al suprafeței sale cu șinele plăcii sau să aveți grijă de căptușeala dielectrică.

Pasul 4. Pe placa de afișare sunt lipiți 3 conectori. După finalizarea manipulărilor cu fierul de lipit, trebuie să clătiți placa cu alcool fără produse auxiliare - fără vată, discuri sau șervețele.

Pasul 5. Uscați placa și verificați cât de bine a fost făcută lipirea. Înainte de a conecta ecranul, trebuie să lipiți doi jumperi la placă. Știfturile mușcate existente ale pieselor vor fi utile pentru aceasta.

Pasul 6. Pentru a verifica funcționarea, trebuie să conectați dispozitivul la o rețea cu un curent de 200 mA și o tensiune de 9 V.

Verificarea constă în preluarea indicatorilor din:

• conector 9 V;
• Punctul de testare 3.3 V.

Dacă toți parametrii se potrivesc valorile cerute, trebuie să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și să instalați jumperul JP4.

Pasul 7. Trebuie să introduceți un afișaj în cei 3 conectori disponibili. Trebuie să conectați o sondă de osciloscop la intrare și să porniți singur alimentarea.

Rezultatul instalare corectă iar ansamblul va apărea pe afișaj cu numărul său, tipul de firmware, versiunea și site-ul web al dezvoltatorului. După câteva secunde, veți putea vedea undele sinusoidale și o scară atunci când sonda este oprită.

Consola de calculator

La asamblarea acestuia dispozitiv simplu veți avea nevoie de o cantitate minimă de piese, cunoștințe și abilități. Diagrama schematică foarte simplu, cu excepția faptului că va trebui să faci singur placa pentru a asambla dispozitivul.

Dimensiunea atașamentului pentru un osciloscop de tip bricolaj va fi aproximativ de dimensiunea unei cutii de chibrituri sau puțin mai mare, așa că cel mai bine este să folosiți un recipient de plastic sau o cutie de baterii de această dimensiune.

După ce ați plasat dispozitivul asamblat cu ieșiri gata făcute în el, puteți începe să organizați munca cu un monitor de computer. Pentru a face acest lucru, descărcați programele Osciloscope și Soundcard Oscilloscope. Puteți să le testați munca și să o alegeți pe cea care vă place cel mai mult.

De asemenea, microfonul conectat va putea transmite unde sonore către oscilatorul conectat, iar programul va reflecta modificările. Un astfel de set-top box este conectat la un microfon sau intrare de linieși nu necesită drivere suplimentare.

Fotografii DIY cu osciloscop