Pentru a măsura tensiunea baterie masina folosita de obicei dispozitiv digital, deoarece un indicator obișnuit nu permite acest lucru cu precizia necesară - la urma urmei, o eroare chiar și de câteva zecimi de volt poate duce la o evaluare incorectă a stării bateriei sau a funcționării generatorului.

Pe de altă parte, pentru a monitoriza tensiunea bateriei, nu aveți nevoie de o mare parte a scalei, deoarece trebuie să măsurați tensiunea într-un interval destul de îngust - 10 ... 15 V. Astfel, dacă întindeți scara pentru a măsura numai în intervalul specificat, atunci dispozitivul pointer nu va face față sarcinii mai rău decât cea digitală mult mai scumpă. Astăzi vom construi doar un astfel de voltmetru.

Schema schematică a unui voltmetru care funcționează în intervalul 10...15 V este o punte, a cărei diagonală include un microampermetru cu un curent total de abatere de 50 μA (de exemplu, M1690A). Un braț al punții include o diodă Zener VD1 cu un rezistor de limitare a curentului R1, iar celălalt braț include un divizor format din rezistențele R3, R4, R5. Rezistorul R2 este utilizat pentru a seta domeniul de măsurare. Comutatorul S1, care în modul „Transport” scurtcircuitează capul PA1 și previne oscilarea indicatorului la agitare, servește pentru transportul în siguranță al dispozitivului. În loc de VD1, în loc de cel indicat în diagramă, D818 poate funcționa cu oricare desemnarea literei, ca PA1 - orice microampermetru cu un curent total de abatere de 50 ... 100 μA. Este logic să folosiți rezistențe multi-turn R2 și R5 (de exemplu, SP3-36 și SP5-2V).

Rezistoarele de tipul SP3-36 cu valoarea nominală de care avem nevoie au fost utilizate pe scară largă în selectoarele electronice de canale ale televizoarelor din generația a 3-a-4-a produse în URSS.

Deoarece scara dispozitivului nostru este aproape liniară, poate fi calibrată înainte de a-l configura setând valoarea 10 V la început și 15 V la limita superioară Calibrăm întreaga scară între aceste valori în mod egal precizie.
Pentru a configura dispozitivul, veți avea nevoie de o sursă de alimentare reglabilă cu o tensiune de 0 ... 15 V și un voltmetru de control cu ​​cea mai mare precizie de măsurare posibilă. Configurarea dispozitivului se efectuează în următoarea secvență:

1. Conectăm sursa de alimentare la bornele dispozitivului nostru (X1 și X2) și creștem treptat tensiunea la 10 V, monitorizându-l constant folosind un voltmetru standard.
2. La o tensiune de 10 V, prin reglarea rezistorului R5, punem săgeata dispozitivului de măsurare PA1 la marcajul zero.
3. Creștem tensiunea la 15 V și prin reglarea rezistenței R2 setăm indicatorul dispozitivului PA1 la marcajul de capăt al scalei.

Dacă este necesar, repetați pașii 2 și 3 de mai multe ori, iar dacă citirile superioare și inferioare ale dispozitivului sunt exacte, reglarea poate fi considerată completă. Aplicăm o picătură de vopsea sau orice lac pe șuruburile de reglare și plasăm circuitul în sine într-o carcasă rezistentă la șocuri de dimensiuni adecvate.

Cum să faci o nouă scară pentru un comparator 27 octombrie 2015

Încă nu știu în ce fel de proiect de modificare va fi folosit acest cap de măsurare, așa că am decis să scriu o postare separată despre el. Postez informația pe călcâie, la propriu și la figurat: tehnologia de succes a fost găsită abia ieri.

Deci, în gospodăria mea, aveam un comparator vechi din seria M24, calibrat ca milivoltmetru/miliampermetru. Din punct de vedere funcțional, era în stare bună de funcționare, dar cântarul știa clar zile mai bune, deci nu mai era potrivit pentru scopurile mele.

Anterior, când oamenii m-au întrebat de ce nu am schimbat scalele instrumentelor în modurile mele, marcate în unele cantități străine, am răspuns că nu vreau să stric lucrurile vechi originale. Și asta a fost adevărat, dar numai pe jumătate: adevărul este că, chiar dacă aș fi vrut să schimb o scară cu una nouă, nu aș ști să o fac eficient.

Am făcut prima mea încercare de a adapta acest dispozitiv pentru a fi utilizat împreună cu un computer în urmă cu câțiva ani, când, pe baza unei scanări a scalei originale, l-am desenat pe al meu și l-am imprimat pe hârtie veche.

Scara, sincer vorbind, a ieșit foarte prost. Arăta urât, culoarea galbenă a hârtiei nu se potrivea cu celelalte detalii, iar prețul de divizare din partea inferioară a acesteia s-a dovedit a fi fracționat.

Prin urmare, nu am folosit acest dispozitiv nicăieri și l-am pus mult timp într-un sertar. Dar recent am scos-o de acolo și am decis să fac totul bine de data asta. În primul rând, l-am conectat la o sursă de tensiune și l-am calibrat cu precizie punând semne de creion de la 0 la 100 (s-a decis să marcheze una dintre cântare în procente pentru a o folosi pentru a afișa o mare varietate de valori).

Apoi am scos cronologia și am scanat-o.

Am vrut ca noua scară să arate frumos și autentic. Așa că am săpat printr-o cutie de capete vechi de indicator și am găsit unul care mi-a plăcut cel mai mult.

Folosind diverse instrumente Photoshop, am îndepărtat cât mai mult din fundalul original și am suprapus imaginea rezultată deasupra scanării cu semne de creion. Printr-o coincidență fericită, s-a dovedit că a fost suficient să scalați puțin noua scară, astfel încât să se potrivească perfect cu cea desenată. Aparent, dispozitivele au același tip de mecanisme cu o dependență neliniară a unghiului de abatere de tensiune - dacă te uiți cu atenție la scară, vei observa că intervalul de la 0 la 1 este vizibil mai mare decât intervalul de la 9 la 1. 10.

Următoarea imagine arată o etapă intermediară de lucru: unele numere încă lipsesc, unele zone nu au fost redesenate, iar „gunoaiele” necolectate sunt vizibile.

Pentru a mă asigura că dispozitivul a ajuns să arate cât mai aproape de realitatea, nu am folosit caractere din noile fonturi, ci le-am copiat doar pe cele originale. Dacă ar fi trebuit să folosesc de două ori același număr, l-am deformat puțin, ca să nu existe o copie digitală perfectă. Acest tip de pedanterie poate să nu fie foarte sănătos :-). Resturile au trebuit îndepărtate manual pentru că nu cunosc un mecanism de curățare automată care să elimine praful fără a estompa contururile.

Până la urmă a ieșit așa:

Prima scară afișează procente, a doua - temperatură (calibrată conform fișei de date a senzorului de temperatură, care nu garantează acuratețea citirilor sub zero), iar a treia - frecvența procesorului în megaherți. Am părăsit valoarea nostalgică „IMP / MIN” pentru că, după cum se spune, este la subiect. Datorită compactării treptate a diviziunilor, semnele de pe scara temperaturii s-au dovedit a fi foarte mici, dar s-a decis să ignore acest lucru. La sfârșit am adăugat un contur al suportului metalic pentru a face cântarul ușor de tăiat și plasat la loc.

A fost posibilă îndepărtarea inscripțiilor de pe scara originală folosind săpun obișnuit. Dacă săpunul nu ajută, puteți încerca alcool, acetonă, solvent 646, acid acetic sau peroxid de hidrogen - în practica mea nu a existat niciodată un caz în care acest „cocktail” nu a funcționat.

Dar totul a fost doar un preludiu, adevărata vrăjitorie urmează să vină. Nici măcar nu m-am gândit să tipărim noua scară pe hârtie, ci am început să mă gândesc la cum să aplic inscripțiile direct pe placa originală de aluminiu. Cel mai simplu lucru, desigur, ar fi să îl încarci pe imprimantă cu jet de cerneală, convertit pentru imprimare pe suprafețe dure (unii radioamatori cool le fac pentru a face plăci cu circuite imprimate), dar această opțiune a trebuit să fie renunțată din cauza lipsei unei imprimante adecvate. Mi-am amintit și de așa ceva ca imprimarea pe metal, dar necesită și echipamente speciale și am vrut să găsesc o metodă pe care să o pot folosi acasă.

Prin urmare, s-a decis să stăpânească o altă tehnologie din arsenalul radioamatorilor - LUT („laser-calcat”). A fost descris de atâtea ori pe internet încât nu văd nici un rost să o repet. Pe scurt - desen folosind imprimanta laser imprimat pe o hârtie netedă imagine în oglindă, după care se transferă pe suprafața dorită folosind căldură. Această metodă este folosită pentru a crea piste pe plăci cu circuite imprimate, dar în cazul meu ultima etapă tehnologică - gravarea - nu a fost necesară.

Nu am folosit LUT până acum, așa că am decis să exersez mai întâi pe pisici. După ce am citit multe recomandări, am ales două medii intermediare – pagini de reviste semi-lucioase și hârtie foto de origine necunoscută.

Hârtia foto nu a funcționat pentru că stratul lucios sa topit sub fierul de călcat, dar paginile de reviste au funcționat foarte bine.

Pentru a verifica, am încercat mai întâi să transfer designul pe PCB din folie pentru a mă asigura că tehnologia a fost urmată corect. Rezultatul a depășit toate așteptările: prima dată desenul a fost transferat pe cupru fără defecte.

Cu toate acestea, înainte de aceasta, suprafața a trebuit să fie pregătită cu grijă: îndepărtați oxizii cu Cillit Bang, spălați cu săpun și degresați cu benzină.

Inspirat de acest succes, am încercat să transfer cântarul pe o placă brută de aluminiu. Și aici am fost dezamăgit: deși am făcut totul exact la fel ca data trecută, o parte semnificativă a tonerului a rămas pe hârtie.

Indiferent cât de mult am încercat, nu am reușit să îmbunătățesc acest rezultat. Aluminiul, din câte știu eu, este în general un metal foarte capricios în acest sens - vopseaua aderă mai rău la el și la alte acoperiri care nu sunt aplicate chimic.

Adevărat, o oarecare speranță de succes a fost insuflată de faptul că baza scarei viitoare nu a fost netedă, ci în relief. Acest lucru poate fi văzut clar în scanarea cu un fragment mărit:

Nefiind sigur de un rezultat reușit, am decis să cumpăr film transparent pentru imprimare cu laser, astfel încât, dacă se întâmplă ceva, puteți pur și simplu să imprimați un cântar pe el și să îl atașați deasupra. Pachetul acestui film zăcea nerevendicat în magazin de atât de mult timp, încât devenise galben și s-a uzat. Vânzătorul a fost foarte surprins că cineva l-a cumpărat în sfârșit.

În stânga fotografiei este o scară imprimată pe hârtie simplă, pe care am folosit-o pentru a verifica dacă acul a citit corect pentru ultima oară. Iar in dreapta este filmul, cu fata in jos (imprimarea se face in oglinda pentru ca tonerul sa fie protejat).

Am încercat să pun pur și simplu cântarul pe suport - arăta bine, dar numai atâta timp cât filmul a rămas perfect plat. Dar când am încetat să-l apăs, s-a îndepărtat de bază, iar vederea s-a deteriorat imediat. Așa că m-am apucat de fierul de călcat, inițial plănuind să încălzesc pur și simplu placa și filmul, astfel încât acestea din urmă să se îndrepte și poate să se topească puțin la bază.

A funcționat într-adevăr și am vrut să o las așa, dar curiozitatea totuși m-a stăpânit. Am încercat să „atașez” a doua copie a scalei pe o altă foaie de aluminiu și, spre surprinderea mea, desenul a fost transferat de pe pierderi minime, deși suprafața era complet nepregătită! Așa că m-am întors la cântarul meu, am călcat bine blatul, l-am lăsat să se răcească, am îndepărtat cu grijă pelicula... și voila, 99% din toner a fost transferat în siguranță pe substrat!

În centrul scalei se vede o zonă ușor neclară - acolo era un gol, iar fragmentele lipsă le-am pictat cam strâmb cu un pix cu gel. La început mi s-a părut că va fi de neobservat, dar defectul a fost un ochi, așa că a doua zi am spălat cântarul cu solvent 646 și am făcut din nou toate operațiunile, doar fără pașii în plus și greșelile vechi. Rezultatul final a fost aproape perfect:

Cred că treptat mă voi îmbunătăți, iar apoi se vor deschide posibilități aproape nelimitate pentru a face tot felul de cântare și alte desene și inscripții care arată ca cele de fabrică. Va fi posibil chiar să le faceți color dacă sunt imprimate pe o imprimantă adecvată.

P.S. După ce am recitit textul, mi-am dat seama că ceea ce am primit nu a fost un ghid de la un maestru, ci mai degrabă o scenă din filmul „Cast Away”, în care personajul lui Tom Hanks admiră primul foc făcut :-). Dar sper că această postare va fi totuși de folos cuiva.

pulbere de aluminiu. Umplerea se face cu atentie, mai ales la inceput, pentru a evita aparitia bulelor de aer la suprafata sticlei organice. Nivelul de umplere al piesei de prelucrat trebuie să fie la 0,5 - 1 mm sub marginea superioară.

Suprafața de capăt a mânerelor, îndepărtată din sticlă organică după ce cleiul epoxidic s-a întărit, se dovedește netedă, cu o strălucire a oglinzii și nu necesită prelucrare suplimentară. La capătul din spate se găsește un orificiu la o adâncime de 15 mm pentru axa rezistenței, iar la o distanță de 5 - 7 mm de același capăt pe lateral, se taie o gaură cu un diametru de 2,4 mm și un MZ. firul este tăiat în el. Mânerul este atașat de axa rezistenței variabile cu un șurub MZ (fără cap).

În loc de plastic, puteți folosi aluminiu, alamă și alte tuburi de dimensiuni adecvate.

Orez. 14-1. Configurații ale mânerului comutatorului

14-3. Mânerele comutatoarelor, simplu ca design, original si elegant, poate fi realizat din tabla duraluminiu.

Părțile rotunde ale mânerelor (Fig. 14-1, a, c) sunt transformate în strung, sau fabricate după cum urmează. Un semifabricat rotund cu diametrul necesar este tăiat dintr-un material de tablă, în centrul căruia este pregăurit un orificiu pentru axa unui comutator sau rezistor. Piesa de prelucrat este prelucrată de-a lungul conturului cu o pilă și apoi fixată pe un știft de diametrul corespunzător cu ajutorul piulițelor. Știftul, la rândul său, este fixat în mandrina de foraj, prins orizontal într-o menghină. Folosind o pilă și apoi șmirghel, piesa de prelucrat rotativă este prelucrată până la forma dorită. Apoi piesa de prelucrat este măcinată cu hârtie șmirghel micron și lustruită cu pastă GOI aplicată pe pânză. În partea scoasă din dorn, găuriți cu grijă găuri pentru șuruburile de montare. Restul operațiunilor se fac în mod tradițional.

Pentru a îmbunătăți aspectul, toate suprafețele exterioare ale mânerelor sunt lustruite cu grijă.

14-4. Indicator luminos pentru comutatorul P2K. La proiectarea diferitelor dispozitive și dispozitive, indicarea luminoasă a modurilor este adesea furnizată prin instalarea a două lămpi indicatoare cu capace de culori diferite lângă butonul de comutare cu două poziții. În astfel de cazuri, o simplă modificare a ansamblului comutatorului se poate îmbunătăți aspect aparat.

Butonul existent este scos din comutatorul P2K și unul nou este decupat din sticlă organică transparentă conform desenului prezentat în Fig. 14-2. Suprafețele ambelor teșituri de pe buton și marginile sale laterale trebuie lustruite, iar marginea frontală trebuie făcută ușor mată. Pe marginile laterale, doua zone sunt vopsite cu lacuri transparente de diverse culori, de exemplu verde si rosu.

Scaunul butonului de pe tija comutatorului este tăiat pentru a forma un cilindru, iar butonul fabricat este plasat pe adeziv 88H. Lampa cu iluminare de fundal este plasată în spatele unei perdele opace, în care este tăiată o fereastră dreptunghiulară de 15x4 mm.

14-5. Comutator cu buton bazat pe un pix. Dintr-un pix obișnuit cu buton într-o carcasă de plastic și mai multe perechi de plăci de contact (de exemplu, dintr-un releu electromagnetic de tip MKU), puteți construi un întrerupător (sau întrerupător) care are proprietăți foarte valoroase. Acest comutator preia panoul frontal nu este suficient spațiu, butonul îl are priveliste frumoasa. Contactele pot fi instalate adânc în dispozitiv, ceea ce va reduce semnificativ lungimea cablurilor.

fire Acest comutator este convenabil pentru comutarea circuitelor de înaltă frecvență care sunt afectate de capacitatea mâinilor operatorului și de circuitele de înaltă tensiune.

Orez. 14-2. Indicator luminos pentru comutatorul P2K:

a - design buton; b - amplasarea tampoanelor colorate; c - amplasarea luminii de fundal

14-6. Capace lămpi indicatoare. Capacele transparente din polietilenă din sticle și flacoane farmaceutice pot fi folosite ca capace de protecție pentru lămpile indicatoare ale diferitelor dispozitive. dopul este introdus în orificiul din panoul frontal, alegând diametrul orificiului astfel încât dopul să fie bine ținut în el.

Capacele frumoase în miniatură pot fi făcute cu ușurință și din ambalajul de plastic al unor medicamente. Ambalajul este eliberat de folie și din ea se decupează un semifabricat. O gaură cu diametrul corespunzător este găurită în panoul de bord și piesa de prelucrat este lipită în acest orificiu pe partea din spate a panoului. Pentru a crește rezistența, interiorul capacului este acoperit cu un strat de lac nitro transparent sau adeziv epoxidic. Puteți adăuga un colorant de culoarea dorită la acoperire, care poate fi folosit convenabil ca pastă de pix. Pentru a face acest lucru, tija este tăiată cu o lamă de ras în bucăți de 5 - 10 mm lungime, plasate într-o fiolă mică de sticlă și umplută cu acetonă timp de câteva ore. Agitarea puternică poate accelera dizolvarea colorantului. După ce a primit colorantul, se adaugă la lac sau rășină epoxidice (înainte de adăugarea întăritorului) și totul este bine amestecat.

Puterea lămpilor indicatoare utilizate nu trebuie să fie prea mare, altfel capacul se poate topi. În plus, chiar și o scădere ușoară a tensiunii față de cea nominală crește semnificativ durabilitatea lămpii incandescente.

14-7. Reciclarea ramelor din polistiren din contururi radiourile și televizoarele demontate sunt de obicei dificile, din cauza În ciuda faptului că bazele unor rame sunt în general nepotrivite pentru cablarea imprimată, cablurile altora cad în timpul lipirii, baza este deformată etc. Există o metodă relativ simplă de atașare a unei baze rezistente la căldură la un cadru bobină de polistiren, care vă permite să montați și să demontați în mod repetat bobinele în timpul cablajului imprimat.

Baza este tăiată din cadrul cilindric al bobinei. O nouă bază 1 este realizată din folie de plastic rezistentă la căldură (de exemplu, fibră de sticlă) cu o grosime de 1 - 1,5 mm (Fig. 14-3, a). Dimensiunile bazei pot fi alese arbitrar sau ținând cont de dimensiunile ecranului. Diametrul găurii trebuie să fie egal cu diametrul cadrului. Cablurile de sârmă a 2 bobine cu diametrul de 0,8 mm sunt cositorite într-un strat subțire, introduse strâns în găurile de la bază și strânse sau ușor aplatizate până la o lungime de 1 mm chiar la bază pe ambele părți ale acesteia. Se fac mai multe tăieturi mici în orificiul pentru cilindrul bobinei folosind o pilă plată.

Orez. 14-3. Fabricarea unei baze rezistente la căldură pentru un cadru din polistiren

Un dorn este realizat dintr-un tub de duraluminiu, format din două părți 3 și 4 (Fig. 14-3, b) în care capetele de contact sunt înfundate. Diametrul interior al dornului trebuie să fie astfel încât să se potrivească strâns pe cadru. Apoi rama este introdusă în semi-dorn 4, locașul din jurul cadrului este umplut cu ceva exces cu plastic pentru proteză dentară pre-preparat (vezi paragraful 4-24), baza este pusă pe cadru, plasticul este aplicat pe cealaltă parte a bazei, se pune jumătatea dornului 3 și se fixează întregul pachet într-o menghină. Excesul de plastic este îndepărtat. După 30 - 40 de minute, dornul este dezasamblat, cadrul este îndepărtat, bavurile sunt tăiate și ținute în aer încă 10 - 12 ore la o temperatură de 30 - 40 ° C. Pentru a facilita dezasamblarea dornului, suprafețele sale interne trebuie acoperite cu un strat subțire de agent anti-adeziv înainte de utilizare. Taie înăuntru gaura centrala bazele asigură că cadrul nu se rotește în el.

14-8. Bobina de inductanță reglabilăîntr-o gamă largă se poate realiza pe baza unui inel de ferită.

Orez. 14-4. Bobina cu inductanță reglabilă. A - vedere generală; b - scanarea corpului ecranului

Pentru a realiza astfel de bobine, aveți nevoie de inele de ferită cu un diametru exterior de 4 - 10 mm, o placă de alamă de 0,3 - 0,8 mm grosime, șuruburi M2 - M4 de 8 - 15 mm lungime (în funcție de diametrul inelelor) și lipici ( epoxidic sau BF -2). Inelele de ferită sunt împărțite cu grijă în jumătate și înfășurările sunt înfășurate pe una dintre jumătăți. Un corp este tăiat din alamă sub forma unei benzi de 3 - 5 mm lățime, la un capăt al căreia este găurit un orificiu pentru șurubul de reglare, la celălalt capăt un orificiu este perforat cu un ascuțit.

perforați și tăiați un fir sau lipiți o piuliță. Apoi banda este îndoită, așa cum se arată în Fig. 14-4, a, introduceți și strângeți șurubul. Jumătățile inele pliate împreună exact de-a lungul ruperii sunt lipite de corpul benzii. Capătul benzii de pe partea firului este pliat înapoi. Al doilea capăt al benzii este folosit pentru a fixa carcasa pe placă. Dacă materialul benzii nu este suficient de flexibil, un arc de oțel adecvat poate fi plasat pe șurubul dintre capetele benzii.

Când lipiți jumătățile de inele, trebuie să aveți în vedere că, cu cât acestea sunt mai aproape de îndoirea benzii, cu atât reglarea este mai netedă și limitele acesteia sunt mai înguste. Fixați golul după ajustare picurând vopsea sau lipici pe fire și capul șurubului sau fixați marginea îndoită a corpului.

Pentru bobinele IF și FSS, puteți utiliza o carcasă care este și ecran. Dezvoltarea sa la utilizarea inelelor de ferită cu un diametru exterior de 7 mm este prezentată în Fig. 14-4, b. Ordinea de asamblare rămâne aceeași. Dimensiunile bobinelor din ecran (excluzând lungimea petalelor de montaj și șurubul de reglare) sunt 5x10xx20 mm. Filetele și capul șurubului sunt fixate cu o picătură de vopsea sau adeziv.

Factorul de calitate al bobinelor realizate în acest mod este de aproximativ 100. Factorul de calitate poate fi crescut la 200 - 250 prin utilizarea a două inele de ferită identice ca miez. Ordinea de asamblare rămâne aceeași.

O bobină PPF cu o frecvență de 465 kHz ar trebui să conțină, atunci când este înfășurată pe un singur inel, aproximativ 100, iar pe un inel dublu, aproximativ 80 de spire de sârmă PEV-1 cu un diametru de 0,08 - 0,12 mm. Diametrul inelelor de ferită este de 7 mm. Capacitatea condensatorului circuitului este de 100 pF.

14-9. Tambur pe corpul unui stilou. Corpul unui stilou cu piston vechi poate fi folosit ca cadru pentru realizarea unei bobine de contur cu inductanță reglabilă. Pentru a face acest lucru, stiloul este dezasamblat și o parte a corpului de pe partea penei este tăiată la lungimea necesară. Un miez de tăiere cu un diametru adecvat este lipit de piston sau direct de tijă.

Puteți folosi, de exemplu, o bucată de tijă de ferită cu diametrul de 8 mm dintr-o antenă magnetică. Un fir este înfășurat pe cadru, lipind spirele exterioare cu lipici de polistiren.

14-10. Înfășurarea transformatoarelor toroidale și a bobinelor se realizează de obicei cu ajutorul unei navete și este un proces care necesită multă muncă. Puteți face mult mai ușor folosind următoarele metode.

1a metoda. O bucată de tub rigid de clorură de polivinil, de 10 până la 15 ori mai lungă decât lungimea spirei medii a înfășurării, este tăiată cu grijă pe lungime și, înfilată prin orificiul din miez, capetele sale sunt sudate astfel încât să formeze o canelură inelară cu o tăietură de-a lungul părții exterioare (Fig. 14-5, a) .

Orez. 14-5. Înfășurarea transformatoarelor toroidale: a - principiul înfășurării; b - clemă pentru sudarea tubului într-un inel

Pentru a suda un tub într-un inel, acesta este prins între două plăci, îndreptând și pliând capetele cu suprafețele exterioare. Lungimea capetelor tubului care ies din plăci nu trebuie să fie mai mare de 1,5 - 2 mm. Apoi, folosind suprafața laterală a vârfului unui fier de lipit încălzit, curățată de sol, capetele proeminente sunt topite până când se formează o cusătură uniformă (rola). După răcire, plăcile sunt îndepărtate. Excesul de material de la cusătură este tăiat și tubul este îndreptat într-un inel. În acest caz, cusătura ajunge în interiorul tubului și nu interferează cu așezarea firului pe inel și înfășurarea acestuia în jurul miezului. Inelul tubului este rotit într-o direcție, înfășurând un fir în jurul lui, iar în cealaltă, înfășurând firul în jurul unui miez.

a 2-a metoda. Capătul firului este înfiletat în urechiul acului și, rotindu-l, firul este așezat cu grijă pe toată lungimea acului, întoarcere în rotire, secvenţial în mai multe straturi. Apoi înfășoară sârma în jurul miezului, introducând un ac în gaura acestuia.

Pentru a accelera înfășurarea, puteți plia firul în jumătate folosind atât prima, cât și a doua metodă. După înfășurarea bobinei, capătul unei bucăți de sârmă este conectat la începutul alteia.

14-11. Lipirea miezurilor de blindaj se face cel mai bine cu polistiren, epoxidic sau lipici BF-2. Parametrii inductorului sunt în mare măsură determinați de calitatea lipirii jumătăților nucleelor ​​armurii - cupe. Calitatea lipirii, la rândul său, depinde de starea suprafețelor care sunt lipite.

Pentru a asigura o fixare strânsă a capetelor cupelor, acestea trebuie șlefuite folosind hârtie abrazivă micron lipită pe o suprafață plană, cum ar fi sticla.

A primi de bună calitate Lipirea jumătății de cupe trebuie să fie bine comprimată, folosind un șurub cu grămadă și șaibe în acest scop, după ce în prealabil s-a îndepărtat miezul de tuning. Miezul este lăsat în stare comprimată până când adezivul se usucă complet, după care elementele de fixare sunt îndepărtate. Este mai convenabil să lipiți miezul asamblat pe placa de circuit folosind lipici Moment (vezi paragraful 4-2).

4-12 Fabricarea firului de înfăşurare de înaltă frecvenţă(Sârmă Litz) în absența unuia din fabrică, o poți face singur. Pentru a face acest lucru, luați un fir PEL sau PEV cu un diametru, de exemplu, de 0,05 mm. Calculați lungimea necesară a firului Litz și înfășurați numărul necesar de miezuri între două cuie introduse la distanța necesară. Apoi un capăt al mănunchiului este îndepărtat de pe unghie, ușor tras și răsucit ușor. Nu este recomandat să răsuciți prea mult miezurile, deoarece factorul de calitate al circuitelor de fir Litz (bobine) se deteriorează. Pentru a preveni destrămarea mănunchiului răsucit de vene, acesta este șters ușor cu un tampon de tifon umezit cu adeziv subțire BF-2 (BF-4). După 3 - 5 minute de uscare sub tensiune, firul Litz este îndepărtat de pe unghii și folosit pentru înfășurare.

Orez. 14-6. Clemă pentru bornele bateriei 3336 1 - baterie; 2 - conductor; 3 - tub PVC; 4 - placa de contact; 5 - borna bateriei

14-13. Fișă temporară la conectori SG-3 (SG-5) poate fi realizat din unitățile de scris ale pixurilor cu bilă. După îndepărtarea mingii, ansamblul se spală în acetonă, alcool sau colonie. Apoi capătul cositorit al sârmei spiralate este introdus în canal și ansamblul este lipit sau aplatizat. O bucată (30 - 40 mm lungime) dintr-un tub de pix din plastic este plasată pe capătul liber al firului - și ștecherul este gata.

14-14. Conector miniatural poate fi realizat rapid din două prize pentru tranzistori. Pentru partea pin a conectorului, este necesar să dezasamblați unul dintre panouri, îndepărtând toate plăcile de contact din carcasă și să lipiți un știft din sârmă rigidă cositorită cu un diametru de aproximativ 0,5 și o lungime de cel puțin 15 mm. la fiecare farfurie. Cel mai convenabil este să folosiți bornele oricărui tranzistor defect (într-un design similar cu tranzistoarele MP37-MP42), după ce le-ați șters anterior.

Plăcile de contact cu pinii lipiți sunt reintroduse în carcasă și securizate. Dacă este necesar, știfturile sunt scurtate la lungimea necesară și în cele din urmă îndreptate. La conectarea jumătăților conectorului, acestea sunt orientate de-a lungul canelurii de pe carcasele prizei.

14-15. Clemă pentru borna bateriei 3336 (Figura 14-6) vă permite să-l conectați rapid și fiabil la circuit. Placa de contact este tăiată dintr-o bandă de alamă de 0,1 - 0,2 mm grosime, îndoită în jumătate, conductorul 2 este lipit la îndoire și se pune o bucată de tub de clorură de polivinil 3 cu diametrul adecvat. Capetele proeminente ale plăcii sunt îndoite în direcții diferite. Dacă diametrul tubului 3 este selectat corect, clema asigură un contact sigur cu borna bateriei și este ținută suficient de ferm pe aceasta.

14-16. Curea plată pentru magnetofon se poate face acasa. Pentru a face acest lucru, tăiați o bandă de tablă pe lungimea curelei necesare. Apoi îl rulează într-un cilindru și îl fixează cu lipire de la capăt la capăt.

Următoarele materiale sunt înfășurate secvenţial pe cadrul rezultat (Fig. 14-7) într-un singur strat: hârtie de calc, țesătură subțire de nailon, folie de plastic, snur de fir, din nou folie de plastic, bandă de cauciuc. Ca șnur, puteți folosi fire de cusut obișnuite nr. 30 sau 40, răsucite în două sau mai multe fire pentru rigiditate. Ața obișnuită de cusut este înfășurată peste banda de cauciuc.

Piesa de prelucrat astfel pregătită este așezată pe o sobă cu gaz, acoperind orificiul superior din cadru cu ceva și încălzită până când de sub cauciuc apare o peliculă de polietilenă topită. Apoi gazul este oprit și, după ce a lăsat cadrul să se răcească, cureaua finită este îndepărtată de pe aceasta. Excesul de folie de plastic de-a lungul marginilor curelei este tăiat.

14-17. Șurubul arată bine, nu se încurcă și durează mai mult. Pentru a realiza un astfel de cablu, este potrivit un fir dublu din izolație PVC (pentru lămpi de masă și alte aparate de uz casnic). Se înfășoară strâns, întoarcere în răsucire, pe o tijă metalică cu diametrul de aproximativ 10 mm și se fixează capetele. Apoi piesa de prelucrat este plasată într-un termostat sau cuptorul unui aragaz de uz casnic, încălzit la o temperatură de 110 - 130 °C. După 30 - 60 de minute, piesa de prelucrat este răcită rapid în apă rece și îndepărtată de pe tijă.

Orez. 14-7. Realizarea unei curele plate pentru un magnetofon 1 - cadru; 2 - hârtie de calc; 3 - folie de polietilenă; 4 - tesatura, nailon; 5 - șnur cu fir; 6

folie de polietilenă; 7 - banda de cauciuc

Deoarece materialul izolator al cablurilor diferitelor ieșiri poate diferi ușor, poate fi necesar să se clarifice experimental modul de tratament termic.

Orez. 14-8. Clema de contact pentru tranzistoare cu terminale rotunde

14-18. Clemă de contact pentru tranzistoare cu terminale rotunde, realizat sub forma unei chei,

asigură un contact sigur cu bornele tranzistorului la testarea acestuia (Fig. 14-8).

Cheia 1 este fabricată din fluoroplastic, sticlă organică, getinax sau textolit. Când apăsați o tastă, capetele celor patru tije de alamă de contact 2 cu găuri pentru cablurile tranzistorului ies deasupra suprafeței sale. Când cheia este eliberată, cablurile introduse în găuri sunt fixate de bucșe 3, presate de arcuri 4. Bucșele se pot mișca liber atât de-a lungul tijelor, cât și în găurile cheii. Tijele sunt montate pe o bandă de textolit sau getinaks 5, atașată la panoul frontal al testerului. Mișcarea în sus a cheii (conform figurii) este limitată de două șuruburi 6.

14-19. O clemă de contact pentru tranzistoare și microcircuite cu terminale plate poate fi realizată pe baza unei cleme crocodiș (Fig. 14-9). Clema este dezasamblată. Mânerele sale 1 și 5 sunt îndreptate cu grijă cu un ciocan, astfel încât să devină plate, iar dinții să fie tăiați. Capătul din spate al mânerului, rulat într-un tub, este de asemenea îndreptat și sunt găurite două găuri de montare și una pentru trecerea firelor.

Orez. 14-9. Clemă de contact pentru tranzistoare tip KT315 (a), microcircuite din seria K133 (b) și seria K155 (c)

Plăcile sunt lipite de zonele plane rezultate cu adeziv epoxidic: 2 - din fibră de sticlă acoperită cu folie (folie cu partea în sus), 4 - din orice plastic. Garnitura 3 din cauciuc elastic fără sulf (vid) este lipită de placa 4 cu lipici „Moment” sau 88H. Pe placa 2, în stratul de folie sunt formate cinci piste de contact pentru ieșirile tranzistorului. Lățimea și distanța dintre ele trebuie să fie de așa natură încât să asigure contactul cu bornele tranzistoarelor de tip KT315. Benzile flexibile subțiri sunt lipite de șine. fire izolate, treceți-le prin orificiu spre exterior și asamblați clema. Căile sunt marcate cu literele „k”, „e”, „b”, „k” și „e”. Aceste cinci piste vă permit să testați tranzistori cu orice aranjament de pin.

Un design similar poate fi folosit și la testarea microcircuitelor, de exemplu seria K224; Pentru a face acest lucru, trebuie să creșteți numărul de piste de contact la nouă. Dacă atașați două cleme la orice bază rigidă ca în Fig. 14-9.6, va fi posibilă conectarea microcircuitelor din seria K133. Pentru microcircuitele din seria K155, este asamblată o structură cu două etaje (Fig. 14-9, c).

Și deși ne-am obișnuit de mult timp cu voltmetrele digitale, cele cu indicator se mai găsesc în natură.

În unele cazuri, utilizarea lor poate fi mai convenabilă și mai practică decât utilizarea celor digitale moderne.

Dacă puneți mâna pe un voltmetru cu indicator, atunci este indicat să cunoașteți principalele sale caracteristici. Sunt ușor de identificat după scară și inscripțiile de pe ea. Am pus mâna pe un voltmetru încorporat M42300.

În partea de jos, sub scară, de regulă, există mai multe pictograme și este indicat modelul dispozitivului. Astfel, o pictogramă sub formă de potcoavă (sau un magnet curbat) înseamnă că acesta este un dispozitiv al unui sistem magnetoelectric cu un cadru mobil.

În fotografia următoare puteți vedea o astfel de potcoavă.

O linie orizontală indică faptul că acest dispozitiv de măsurare este proiectat să funcționeze cu curent continuu (tensiune).

Aici merită să lămurim de ce vorbim de curent continuu. Nu este un secret că nu numai voltmetrele sunt indicatori, ci și un număr mare de altele instrumente de măsurare, de exemplu, același ampermetru sau ohmmetru analogic.

Acțiunea oricărui dispozitiv indicator se bazează pe deformarea bobinei în câmpul unui magnet la trecere DC chiar pe această bobină. Pentru a afișa citirile pe scala instrumentului folosind o săgeată, curentul trebuie să fie constant.

Dacă este variabilă, atunci săgeata se va abate la dreapta și la stânga cu o frecvență AC, care curge prin înfăşurarea bobinei. Pentru a măsura cantitatea de curent alternativ sau tensiune, un redresor este încorporat în dispozitivul de măsurare.

De aceea, sub scara dispozitivului, este indicat tipul de curent cu care este capabil să lucreze: constant sau alternativ.

Mai departe pe scara dispozitivului, puteți găsi un număr întreg sau fracționar, cum ar fi 1,5 ; 1,0 si altele asemenea. Aceasta este clasa de precizie a dispozitivului, exprimată ca procent. Este clar că cu cât numărul este mai mic, cu atât mai bine - citirile vor fi mai precise.

De asemenea, puteți vedea acest semn - două linii care se intersectează în unghi drept. Acest simbol indică faptul că poziția de funcționare a dispozitivului este verticală.

La poziție orizontală citirile pot fi mai puțin precise. Cu alte cuvinte, dispozitivul poate „minți”. Este mai bine să instalați un voltmetru cu cadran cu acest simbol pe verticală în dispozitiv și să evitați înclinarea semnificativă.

Dar acest semn indică faptul că poziția de lucru a dispozitivului este orizontală.

Un alt semn interesant este o stea cu cinci colțuri cu un număr înăuntru.

Acest semn avertizează că tensiunea dintre corpul dispozitivului și sistemul său magnetoelectric nu trebuie să depășească 2 kV (2000 volți). Ar trebui să acordați atenție acestui lucru atunci când utilizați un voltmetru în instalații de înaltă tensiune. Dacă intenționați să-l utilizați într-o sursă de alimentare de 12 - 50 volți, atunci nu trebuie să vă faceți griji.

Cum se citesc citirile de pe o scară de voltmetru cu cadran?

Pentru cei care văd scara instrumentului pentru prima dată, apare o întrebare complet rezonabilă: „Cum să citești citirile?” La prima vedere, nimic nu este clar.

Este de fapt simplu. Pentru a determina diviziunea minimă pe scară, trebuie să determinați cel mai apropiat număr (cifră) de pe scară. După cum putem vedea la scara M42300, acesta este 2.

În continuare, numărăm numărul de spații dintre linii până la primul număr sau cifră - în cazul nostru, până la 2. Sunt 10. Apoi, împărțim 2 la 10, obținem 0,2. Adică, distanța de la o linie mică la următoarea este de 0,2 volți.

Deci am găsit diviziunea minimă a scalei. Astfel, dacă acul dispozitivului deviază cu 2 diviziuni mici, aceasta va însemna că tensiunea este de 0,4V ( 2 * 0,2 V = 0,4 V).

Exemplu practic.

Avem deja familiarul voltmetru încorporat model M42300. Aparatul este conceput pentru a măsura tensiunea continuă de până la 10 volți. Pasul de măsurare este de 0,2 volți.

Înșurubam două fire la bornele voltmetrului ( mentine polaritatea!), și conectați bateria de 1,5 volți descărcată sau oricare una disponibilă.

Acestea sunt citirile pe care le-am văzut pe scara instrumentului. După cum puteți vedea, tensiunea bateriei este de 1 volt ( 5 diviziuni * 0,2V = 1V). În timp ce făceam fotografii, acul voltmetrului se îndrepta cu încăpățânare spre începutul scalei - bateria își dădea ultimele „sucuri”.

S-a dovedit că curentul consumat de voltmetrul indicator era de numai 1 miliamperi ( 1 mA). Este suficient ca acul să devieze întreaga scară. Acest lucru este foarte puțin. Lasă-mă să-mi explic sugestia.

Se dovedește că un voltmetru indicator este mai economic decât unul digital. Judecă singur, orice instrument de măsurare digital are un afișaj (LCD sau LED), un controler și elemente tampon pentru a controla afișajul. Și aceasta este doar o parte din schema lui. Toate acestea consumă curent și consumă bateria sau acumulatorul. Și dacă în cazul unui voltmetru cu afișaj cu cristale lichide consumul de curent este mic, atunci dacă există un indicator LED activ, consumul de curent va fi semnificativ.

Așadar, se dovedește că pentru dispozitivele portabile, autoalimentate, uneori este mai înțelept să folosiți un voltmetru clasic.

Când conectați un voltmetru la un circuit, există câteva reguli simple de reținut.

În primul rând, un voltmetru (oricare, digital sau indicator) trebuie conectat în paralel la circuitul sau elementul pe care se preconizează măsurarea sau controlul tensiunii.

În al doilea rând, trebuie luat în considerare domeniul de operare al măsurătorilor. Este ușor de recunoscut - doar uitați-vă la scară și determinați ultimul număr de pe scară. Aceasta va fi tensiunea limită pentru măsurarea cu acest voltmetru. Desigur, există și voltmetre universale, cu o limită de măsurare la alegere, dar acum vorbim despre un voltmetru indicator încorporat cu o limită de măsurare.

Dacă conectați un voltmetru, de exemplu, cu o scară de măsurare de până la 100 de volți, într-un circuit în care tensiunea depășește acești 100 de volți, atunci săgeata dispozitivului va depăși scara, „depășiți scara”. Această stare de lucruri va duce mai devreme sau mai târziu la deteriorarea sistemului magnetoelectric.

În al treilea rând, atunci când conectați, ar trebui să respectați polaritatea dacă voltmetrul este proiectat să măsoare tensiunea de curent continuu. De regulă, polaritatea este indicată pe terminale (sau cel puțin unul) - plus „+” sau minus „-”. La conectarea voltmetrelor concepute pentru a măsura Tensiune AC, polaritatea conexiunii nu contează.

Sper că acum vă va fi mai ușor să determinați principalele caracteristici ale unui voltmetru cu indicator și, cel mai important, să îl utilizați în produsele dvs. de casă, de exemplu, construind-o într-o sursă de alimentare cu o tensiune de ieșire reglabilă. Și dacă faci iluminare LED pentru scara sa, va arăta absolut superb! De acord, un astfel de voltmetru indicator va arăta elegant și impresionant.

La proiectarea, repararea și depanarea diferitelor echipamente radio, chiar și radioamatorii cu experiență fac adesea greșeli de bază care se termină cu rezultate dezastruoase pentru instrumentele de măsură pe care le folosesc. Una dintre aceste greșeli este dorința eternă de radio amator de a măsura tensiunea de rețea de 220 V fără a comuta avometrul la tipul adecvat de lucru.

Acesta este un dispozitiv simplu, principiul schema electrica care este prezentat în Fig. 1, este destinat monitorizării tensiunii rețelei de curent alternativ de 220 V. Dispozitivul își poate ocupa locul cuvenit într-un mini-laborator de radioamatori sau poate găsi aplicație în modificarea diferitelor echipamente industriale de uz casnic.

Fig.1. Diagrama unui voltmetru de tensiune de rețea cu o scară extinsă

Dispozitivul autorului a fost folosit ca prototip, a cărui descriere poate fi găsită pe paginile revistei „Electric”. Dispozitivul propus, pe lângă funcția de a indica tensiunea rețelei cu un microampermetru indicator, are capacitatea de a informa operatorul cu un semnal sonor intermitent despre un exces semnificativ al tensiunii rețelei. Această unitate simplă poate fi folosită și pentru modificarea dispozitivelor oprire automată consumatorii de energie electrică din rețea, sporindu-le funcționalitatea.

Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de 220 V AC. Excesul de energie de la tensiunea de rețea este stins de un condensator cu film de înaltă tensiune C1, apoi tensiunea redusă este furnizată printr-un rezistor limitator de curent R4 la un redresor de tensiune semiundă realizat pe diodă. VD2 și LED-urile HL1–HL3. Tensiunea redresată este limitată de dioda zener compensată cu temperatură VD3, iar ondulațiile tensiunii redresate sunt filtrate de condensatorul de oxid C4.

Dispozitivul funcționează după cum urmează. Tensiunea de rețea prin dioda redresoare VD1 și rezistorul de limitare R1 este alimentată la condensatorul de filtru de tensiune redresată C2. Tensiunea la care este încărcat acest condensator este aproape direct proporțională cu tensiunea rețelei. Este recomandabil să faceți scara unui microampermetru de dimensiuni mici pentru a afișa valoarea tensiunii de rețea întinsă, de exemplu, plasând pe ea cea mai importantă secțiune cu valori de 180...250 V.

Tranzistorul VT1 funcționează ca o diodă zener cu microcurent de microputere cu o tensiune de stabilizare de aproximativ 40...50 V. Atâta timp cât tensiunea la joncțiunea sa este mai mică decât tensiunea de avalanșă reversibilă, acest tranzistor este închis, tensiunea la terminalul de poartă VT2 în raport cu firul comun este aproape zero, VT2 este închis, citirile microampermetrului PA1 sunt minime. Tranzistorul VT3 va fi de asemenea închis.

Când tensiunea de la joncțiunea emițătorului VT1 devine mai mare decât pragul, acest tranzistor se va deschide, se va deschide și sursa de urmărire la VT2, iar acul microampermetrului se va devia. Cu cât tensiunea de rețea este mai mare, cu atât unghiul săgeții se abate de la poziția inițială este mai mare. Dacă tensiunea rețelei depășește în mod semnificativ norma admisă, de exemplu 260 V, tensiunea de la ieșirea adeptei sursei pe VT2 este suficientă pentru a deschide canalul p7 tranzistor cu efect de câmp VT3. Drept urmare, LED-ul HL4 clipește intermitent, iar un emițător de sunet piezoceramic cu un generator încorporat HA1 emite un bip în timp cu clipirile sale. Pragul de pornire a alarmei sonore este stabilit prin reglarea rezistenței de reglare R9. LED-urile verzi HL1–HL3, pe lângă funcția lor de redresare a tensiunii de rețea, luminează scala instrumentului.

Detalii. Este recomandabil să utilizați P177 neinflamabil sau un rezistor discontinuu similar importat R4. Rezistoarele fixe rămase sunt oricare dintre cele de dimensiuni mici, de exemplu, C174, MLT, C2723, C2733. Rezistori trimmer SP471, RP1763, SP3738 sau similare de dimensiuni mici importate. După configurarea finală a dispozitivului, este recomandabil să înlocuiți rezistențele de tăiere cu unele constante, ceea ce va crește precizia pe termen lung a configurației contorului. Condensatorul C1 pentru o tensiune de funcționare de cel puțin 630 V. Polietilen tereftalat domestic K73717, K73724, K73739 sunt potriviti. De asemenea, ca C1, puteți utiliza o pereche de condensatoare importate conectate în serie de tip GPF 250V~X2 cu o capacitate de 0,47 μF. Condensatorul C3 este orice condensator ceramic de dimensiuni mici, iar C4 este un analog importat al lui K5035.

Diodele 1N4004 pot fi înlocuite cu oricare dintre seriile KD209, KD243G-Zh, KD247V-D, KD105B-G. Dioda zener D818G poate fi înlocuită cu oricare din această serie sau KS482A, KS510A, KS191M, D814B. Utilizarea unei diode zener într-o carcasă de sticlă în miniatură este nedorită. LED-urile HL1–HL3 pot fi înlocuite cu aproape orice cu un curent direct admis de 20 mA, culoare vizibilă, de exemplu, KIPD66D7L, KIPD24ZH7L, AL307N7M. LED-ul intermitent HL4 poate fi înlocuit cu oricare din seria L56B, L36B, L796B și altele.

Tranzistoarele bipolare din seria KT501 nu sunt destul de obișnuite; înaltă tensiune bază-emițător. Fără o ajustare semnificativă a rezistenței rezistorului R2, pot fi utilizați tranzistorii KT501Zh–KT501M. În absența unui astfel de tranzistor sau a unui tranzistor similar, o diodă zener cu microcurent de 30...50 V poate fi realizată din mai multe tranzistoare de tipurile KT315, KT312. Tranzistoarele cu efect de câmp KP501B sunt interschimbabile cu oricare din această serie sau KP504, KP505, K1014KT1, ZVN2120.

Autorul a folosit un microampermetru de tip M4761 cu o rezistență a cadrului de aproximativ 900 ohmi, luat de la un magnetofon vechi de uz casnic Saturn, bobină la bobină. Sunt potrivite și alte microampermetre similare de la indicatorii de nivel de înregistrare/redare. Utilizarea unui tranzistor cu efect de câmp ca VT2 face setările setate anterior (cu excepția reglajului R7) practic independente de tipul de indicator cu cadran utilizat. Emițătorul de sunet piezoceramic poate fi înlocuit cu EFM7473, EFM7475, EFM7250 cu un consum redus de curent.

Fig.2. Schiţa placa de circuit imprimat

Configurarea dispozitivului se reduce la setarea sensibilității necesare a dispozitivului și a „întinderii” scalei acestuia, care se realizează prin selectarea și ajustarea rezistențelor rezistențelor R2, R3, R5, R7. Cu rezistorul R10 puteți seta volumul dorit al semnalului de la emițătorul de sunet HA1. O schiță a plăcii de circuit imprimat este prezentată în Fig. 2.

Literatură

1. Butov A.L. Voltmetru de tensiune de rețea cu scară extinsă//Electrician. – 2002. – Nr. 7. – P.14.

2. Butov A.L. Dispozitiv de monitorizare a tensiunii rețelei//Inginerie de circuit. – 2003. – Nr. 2. – P.44.

A.L. Butov, regiunea Yaroslavl.
Radioamator 2005 Nr 08