Pengatur tegangan dari catu daya komputer. Catu daya-charger dari ATX diubah menjadi AT

Gelang kulit DIY adalah jenis perhiasan lain yang menempati posisi populer dalam mode wanita dan pria modern. Mari kita bicara tentang contoh dan ide gelang tersebut hari ini. Di kelas master kami akan merakit gelang bergaya dari tali kulit tipis dan cincin penghubung dekoratif.

Gelang kulit sangat beragam dalam perakitannya. Pengrajin menggunakan kulit tipis dan padat dalam pekerjaan mereka; tali kulit; garis-garis; penutup, dll. Elemen kulit dapat memainkan peran utama dalam dekorasi, bertindak sebagai satu-satunya alas atau bagian dekoratif terpisah yang dihiasi dengan manik-manik, manik-manik, atau liontin. Mari kita lihat beberapa contoh gelang kulit.

Gelang kulit berbentuk satu atau lebih garis atau tali, dihiasi dengan kunci dekoratif, manik-manik atau liontin pemisah:

Gelang kepang terbuat dari tali kulit, dihiasi manik-manik.

Gelang kulit dengan tulisan atau pola cetak atau timbul.

Gelang keriting berbahan kulit, menggunakan cutting.

Gelang kulit pria dihiasi manik-manik bertabur atau kaitan logam.

Gelang kulit dengan hiasan bordir.

Gelang kulit tebal dengan tekstur bertekstur, dihiasi elemen perlengkapan perhiasan.

Gelang berbahan kulit tipis berbentuk akordeon yang dirangkai.

Gelang berbahan kulit tebal, dengan elemen dekoratif tiga dimensi berupa bunga kulit, dengan efek toning.

Gelang kulit pada logam kosong.

Kelas master tentang gelang yang terbuat dari tali kulit dan cincin penghubung dekoratif.

Aksesoris:

Tali kulit 1 meter

Klem ujung pcs

Cincin penghubung dekoratif 3 pcs

Kunci carabiner 1 buah

Cincin penghubung kecil 2 pcs

Peralatan: Gunting, tang.

Perakitan:

Kami memotong 6 tali kulit, menempatkannya di penjepit ujung dan menjepit gigi ujung dengan tang. Untuk keandalan, sebelum menjepit, Anda bisa mengoleskan beberapa tetes lem ke tutup ujung.

Kami meletakkan kabelnya di desktop seperti yang ditunjukkan pada foto di bawah. Kami mundur sekitar 5 cm dari tepi gelang. Kami menggambar cincin dekoratif di dua tali tengah.

Di bawah cincin, kami menempatkan tali samping pada tali tengah, seolah-olah mengepang kepang sederhana, dan kemudian membawa kembali kedua tali tengah sehingga berada di atas cincin dekoratif.

Kami kembali menggambar cincin dekoratif melalui kabel tengah.

Kami mengepang kepang di bawah cincin dan mengangkat kabel tengahnya lagi.

Kami mengulangi langkah tersebut sekali lagi.

Kami memperbaiki sisa tepi gelang seperti di awal, menggunakan penjepit ujung. Tambahkan kunci carabiner melalui cincin penghubung kecil.

Gelangnya sudah siap!

Analisis informasi tentang modifikasi catu daya switching komputer (selanjutnya disebut UPS), yang diposting di Internet, memunculkan ide untuk mengubah UPS untuk keperluan radio amatir. Karena banyaknya variasi pilihan pasokan listrik, kami harus mengembangkan metode konversi kami sendiri.

Suatu kali saya menemukan dua UPS yang terlihat benar-benar identik, tetapi pabrikan tidak menyertakan dua lusin bagian di salah satu papannya! Secara umum, lebih dari selusin UPS dibangun kembali. UPS dengan pengontrol TL494 PWM (atau analog terkaitnya) mengalami perubahan.

Secara konvensional, UPS dapat dibagi menjadi dua kategori:
- UPS rilis awal (tanpa pin VSB dan PS-ON), yang tidak menyala tanpa beban pada bus +5 V (Saya sering menjumpai kasus memuat bus ini dengan resistor 5 Ohm/10 W, dan ini sumber tambahan panas dalam wadah UPS), stabilisasi tegangan - hanya pada bus +5 V, mulai segera setelah pasokan tegangan listrik;
— UPS yang dirilis terlambat memiliki pin VSB, PS-ON, PG, +3,3 V, stabilisasi tingkat tinggi pada bus +12 V dan mulai hanya setelah pin PS-ON ditutup ke casing (GND).

Jadi, setelah membuka UPS, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membersihkannya dari debu. Kemudian lepaskan kipas pendingin dan lumasi dengan oli mesin; untuk melakukan ini, lepaskan stiker bermerek dan cabut sumbat karetnya.

Kami juga melepas konektor untuk menghubungkan kabel daya dan monitor, serta sakelar 115/230 V - ammeter dan resistor penyesuaian tegangan keluaran akan ditempatkan di tempat ini. Kabel listrik harus disolder langsung ke papan. Kami mengganti kapasitor elektrolitik pada bus +12 V dengan kapasitor 25 V.

Solder resistor variabel

Pada papan sirkuit tercetak, solder resistor variabel Rreg ke pin 1 pengontrol PWM TL494 (Gbr. 1 a atau b - tergantung pada versi UPS) dan kabel biasa. resistansi 47 kOhm. Dengan menurunkan resistansi resistor Rper, kita mencoba menaikkan tegangan bus +12 V, tetapi pada tegangan 12,5 - 13 V seharusnya terpicu Perlindungan UPS, dan itu akan mati. Ini bertanggung jawab atas unit perlindungan terhadap kelebihan tegangan keluaran, biasanya dimulai dengan dioda zener (Gbr. 2a atau b - tergantung pada versi UPS).

Itu harus ditemukan di papan dan tidak disolder selama percobaan. Jika dioda zener terletak di tempat lain di sirkuit, maka Anda dapat menemukannya dengan mengukur penurunan tegangan (sekitar 4 -5 atau 10-12 V).

Selanjutnya kita hidupkan UPS dan turunkan hambatan resistor Rper. naikkan tegangan pada bus +12 V ke maksimum (+16 - 20 V, tergantung pada UPS tertentu). Di papan kami menyolder semua resistor yang terhubung ke pin 1 pengontrol PWM dan merakit rangkaian pengaturan tegangan keluaran (Gbr. 3).

Menggunakan resistor R2 kami memilih batas atas penyesuaian (biasanya +16 V).

Mari kita kembali ke perlindungan tegangan lebih.

Ada dua pilihan:
— pilih rangkaian dioda berdaya rendah yang dihubungkan secara seri dengan dioda zener (Gambar 4a);
- merakit rangkaian pada thyristor (Gbr. 4b), kondisi utama proteksi adalah operasi pada tegangan 1 - 1,5 V lebih tinggi dari tegangan batas penyesuaian atas.
Selanjutnya, untuk mengurangi kebisingan akustik, kita menghubungkan resistor dengan resistansi 10 -15 Ohm dan daya 1 W secara seri dengan kabel positif kipas (Gbr. 5).

Kami memasang terminal keluaran.

Untuk meningkatkan pengoperasian UPS, kami menyertakan rangkaian resistor dan dua kapasitor, sesuai dengan gambar. Kami menghubungkan ammeter ke celah kabel positif (oranye).

Saya membuat penguat daya VHF menggunakan transistor KT931, dan untuk menyalakannya, diperlukan tegangan 20 - 27 V. Saya mengusulkan opsi untuk menghubungkan dua UPS menjadi satu (Gbr. 6).

Semuanya di sini sederhana, saya tidak akan membahas detailnya, satu-satunya hal adalah bahwa di UPS 1 Anda harus ingat untuk memotong jalur ke GND di tempat papan 1 dipasang ke kasing dan memasang dioda VD1 - VD4. Ammeter tidak ditunjukkan pada gambar.

Komputer telah melayani kita selama bertahun-tahun, menjadi teman keluarga sejati, dan ketika komputer menjadi usang atau rusak parah, sayang sekali jika komputer tersebut dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun ada bagian yang bisa bertahan lama dalam kehidupan sehari-hari. Ini dan

banyak pendingin, radiator prosesor, dan bahkan casing itu sendiri. Namun yang paling berharga adalah pasokan listrik. Berkat kekuatannya yang lumayan dan dimensinya yang kecil, ini adalah objek ideal untuk semua jenis modernisasi. Mengubahnya bukanlah tugas yang sulit.

Mengubah komputer menjadi sumber tegangan biasa

Anda perlu memutuskan jenis catu daya yang dimiliki komputer Anda, AT atau ATX. Biasanya, ini ditunjukkan pada tubuh. Peralihan catu daya hanya berfungsi di bawah beban. Namun desain catu daya tipe ATX memungkinkan Anda menirunya secara artifisial dengan menyingkat kabel hijau dan hitam. Jadi, dengan menghubungkan beban (untuk AT) atau menutup terminal yang diperlukan (untuk ATX), Anda dapat menyalakan kipas angin. Outputnya muncul 5 dan 12 Volt. Arus keluaran maksimum tergantung pada daya catu daya. Pada 200 W, pada keluaran lima volt, arus dapat mencapai sekitar 20A, pada 12V - sekitar 8A. Jadi, tanpa biaya tambahan, Anda bisa menggunakan yang bagus dengan karakteristik keluaran yang bagus.

Mengubah catu daya komputer menjadi sumber tegangan yang dapat disesuaikan

Memiliki catu daya seperti itu di rumah atau di tempat kerja cukup nyaman. Mengubah blok standar itu mudah. Beberapa resistansi perlu diganti dan induktor dilepas. Dalam hal ini, tegangan dapat diatur dari 0 hingga 20 Volt. Secara alami, arusnya akan tetap pada proporsi aslinya. Jika Anda puas tegangan maksimum pada 12V, cukup memasang pengatur tegangan thyristor pada outputnya. Rangkaian regulatornya sangat sederhana. Pada saat yang sama, ini akan membantu menghindari gangguan pada bagian dalam unit komputer.

Mengubah catu daya komputer menjadi charger mobil

Prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pasokan listrik yang diatur. Hanya disarankan untuk beralih ke yang lebih kuat. Pengisi daya dari catu daya komputer memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Keunggulannya terutama meliputi dimensi kecil dan bobot ringan. Pengisi daya transformator jauh lebih berat dan tidak nyaman untuk digunakan. Kerugiannya juga signifikan: kritis terhadap korsleting dan pembalikan polaritas.

Tentu saja, kekritisan ini juga terlihat perangkat transformator, tetapi setelah gagal blok pulsa AC dengan tegangan 220V cenderung ke baterai. Menakutkan membayangkan konsekuensinya terhadap semua perangkat dan orang-orang di sekitar. Penggunaan proteksi pada pasokan listrik memecahkan masalah ini.

Sebelum menggunakan pengisi daya seperti itu, perhatikan desain sirkuit pelindung dengan serius. Apalagi ada jumlah besar varietas mereka.

Jadi, jangan buru-buru membuang suku cadang perangkat lama Anda. Memperbaiki catu daya komputer akan memberikan kehidupan kedua. Saat bekerja dengan catu daya, ingatlah bahwa papannya selalu berada di bawah tegangan 220V, dan ini merupakan ancaman mematikan. Ikuti aturan keselamatan pribadi saat bekerja dengan arus listrik.

Pada artikel ini saya akan memberi tahu Anda cara membuat catu daya laboratorium dari catu daya komputer lama yang sangat berguna bagi setiap amatir radio.
Anda dapat membeli catu daya komputer dengan harga sangat murah di pasar loak setempat atau memintanya dari teman atau kenalan yang telah mengupgrade PC-nya. Sebelum Anda mulai mengerjakan catu daya, Anda harus ingat bahwa tegangan tinggi berbahaya bagi kehidupan dan Anda harus mengikuti peraturan keselamatan dan sangat berhati-hati.
Catu daya yang kami buat akan memiliki dua keluaran dengan tegangan tetap 5V dan 12V serta satu keluaran dengan tegangan yang dapat disesuaikan sebesar 1,24 hingga 10,27V. Arus keluaran tergantung pada daya catu daya komputer yang digunakan dan dalam kasus saya sekitar 20A untuk keluaran 5V, 9A untuk keluaran 12V dan sekitar 1,5A untuk keluaran yang diatur.

Kami membutuhkan:

1. Catu daya dari PC lama (ATX apa saja)
2. Modul voltmeter LCD
3. Radiator untuk sirkuit mikro (ukuran apa pun yang sesuai)
4. Chip LM317 (pengatur tegangan)
5. kapasitor elektrolitik 1uF
6. Kapasitor 0,1 uF
7. LED 5mm - 2 buah.
8. Kipas angin
9. Beralih
10. Terminal - 4 buah.
11. Resistor 220 Ohm 0,5W - 2 buah.
12. Aksesori solder, 4 sekrup M3, ring, 2 sekrup sadap sendiri, dan 4 tiang kuningan sepanjang 30mm.

Saya ingin mengklarifikasi bahwa daftar ini hanyalah perkiraan, semua orang dapat menggunakan apa yang mereka miliki.

Karakteristik umum dari catu daya ATX:

Blok Catu daya ATX, digunakan di komputer desktop adalah sumber berdenyut catu daya menggunakan pengontrol PWM. Secara kasar berarti rangkaian tersebut bukan rangkaian klasik, terdiri dari trafo, penyearahdan penstabil tegangan.Pekerjaannya meliputi langkah-langkah berikut:
A) Masukan tegangan tinggi terlebih dahulu diluruskan dan disaring.
B) Pada tahap selanjutnya, tegangan konstan diubah menjadi rangkaian pulsa dengan durasi variabel atau duty cycle (PWM) dengan frekuensi sekitar 40 kHz.
V) Selanjutnya pulsa-pulsa tersebut melewati trafo ferit, dan keluarannya menghasilkan tegangan yang relatif rendah dengan arus yang cukup besar. Selain itu, trafo menyediakan isolasi galvanik antar
bagian rangkaian bertegangan tinggi dan bertegangan rendah.
G) Akhirnya, sinyal diperbaiki lagi, disaring dan dikirim ke terminal keluaran catu daya. Jika saat ini adalah gulungan sekunder tegangan keluaran meningkat dan tegangan keluaran turun. Pengontrol PWM menyesuaikan lebar pulsa danDengan cara ini tegangan keluaran stabil.

Keuntungan utama dari sumber tersebut adalah:
- Daya tinggi dalam ukuran kecil
- Efisiensi tinggi
Istilah ATX berarti catu daya dikendalikan oleh motherboard. Untuk memastikan pengoperasian unit kontrol dan beberapa perangkat periferal bahkan dalam keadaan mati, tegangan siaga 5V dan 3,3V disuplai ke papan.

Untuk kekurangannya Ini mungkin termasuk adanya gangguan pulsasi dan, dalam beberapa kasus, gangguan frekuensi radio. Selain itu, saat mengoperasikan catu daya tersebut, suara kipas terdengar.

Sumber daya listrik

Ciri-ciri kelistrikan catu daya dicetak pada stiker (lihat gambar) yang biasanya terletak di bagian samping casing. Dari situ Anda bisa mendapatkan informasi berikut:

Tegangan - Arus

3.3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb - 1 A

Untuk proyek ini, tegangan 5V dan 12V cocok untuk kami. Arus maksimum masing-masing adalah 26A dan 9A, yang sangat bagus.

Tegangan suplai

Output dari catu daya PC terdiri dari rangkaian kabel dengan berbagai warna. Warna kabel sesuai dengan tegangan:

Sangat mudah untuk melihat bahwa selain konektor dengan tegangan suplai +3.3V, +5V, -5V, +12V, -12V dan ground, ada tiga konektor tambahan: 5VSB, PS_ON dan PWR_OK.

konektor 5VSB digunakan untuk makanan papan utama ketika catu daya dalam mode siaga.
Konektor PS_ON(power on) digunakan untuk menghidupkan catu daya dari mode standby. Ketika tegangan 0V diterapkan ke konektor ini, catu daya menyala, mis. untuk menjalankan catu daya tanpa motherboard, harus terhubung kekabel biasa (ground).
konektor POWER_OK dalam mode siaga, statusnya mendekati nol. Setelah menyalakan catu daya dan menghasilkan level tegangan yang diperlukan di semua output, tegangan sekitar 5V muncul di konektor POWER_OK.

PENTING: Agar catu daya berfungsi tanpa menghubungkan ke komputer, Anda perlu menghubungkan kabel hijau ke kabel biasa. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah melalui saklar.

Peningkatan pasokan listrik

1. Pembongkaran dan pembersihan

Anda perlu membongkar dan membersihkan catu daya secara menyeluruh. Penyedot debu yang dihidupkan untuk meniup atau kompresor paling cocok untuk ini. Kehati-hatian harus diambil karena... bahkan setelah catu daya terputus dari jaringan, tegangan yang mengancam jiwa tetap ada di papan.

2. Siapkan kabelnya

Kami melepas atau menggigit semua kabel yang tidak akan digunakan. Dalam kasus kami, kami akan meninggalkan dua warna merah, dua hitam, dua kuning, ungu dan hijau.
Jika Anda memiliki besi solder yang cukup kuat, solder kelebihan kabel; jika tidak, potong dengan pemotong kawat dan isolasi dengan heat shrink.

3. Membuat panel depan.

Pertama, Anda perlu memilih lokasi untuk meletakkan panel depan. Pilihan ideal adalah sisi catu daya tempat keluarnya kabel. Lalu kita buat gambar panel depannya di Autocad atau lainnya program serupa. Dengan menggunakan gergaji besi, bor, dan pemotong, kami membuat panel depan dari sepotong kaca plexiglass.

4. Penempatan rak

Menurut lubang pemasangan pada gambar panel depan, kami mengebor lubang serupa di rumah catu daya dan mengencangkan rak yang akan menahan panel depan.

5. Pengaturan dan stabilisasi tegangan

Untuk dapat mengatur tegangan keluaran maka perlu ditambahkan rangkaian regulator. Chip LM317 yang terkenal dipilih karena kemudahan penyertaannya dan biaya rendah.
LM317 adalah regulator tegangan tiga terminal yang dapat disesuaikan yang mampu memberikan pengaturan tegangan dalam kisaran dari 1,2V hingga 37V pada arus hingga 1,5A. Pengkabelan sirkuit mikro sangat sederhana dan terdiri dari dua resistor, yang diperlukan untuk mengatur tegangan keluaran. Selain itu sirkuit mikro ini Memiliki perlindungan terhadap panas berlebih dan arus berlebih.
Diagram koneksi dan pinout dari sirkuit mikro diberikan di bawah ini:

Resistor R1 dan R2 dapat disesuaikan tegangan keluaran dari 1,25V hingga 37V. Artinya, dalam kasus kami, segera setelah tegangan mencapai 12V, putaran lebih lanjut dari resistor R2 tidak akan mengatur tegangan. Agar penyetelan terjadi pada seluruh rentang putaran regulator, perlu dihitung nilai baru resistor R2. Untuk menghitungnya, Anda dapat menggunakan rumus yang direkomendasikan oleh produsen chip:

Atau bentuk sederhana dari ungkapan ini:

Vout = 1,25(1+R2/R1)

Kesalahannya sangat rendah, sehingga rumus kedua dapat digunakan.

Dengan memperhatikan rumus yang dihasilkan, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: ketika resistor variabel diatur ke nilai minimum (R2 = 0), tegangan keluaran adalah 1,25V. Saat Anda memutar kenop resistor, tegangan keluaran akan meningkat hingga mencapai tegangan maksimum, yang dalam kasus kami sedikit kurang dari 12V. Dengan kata lain, maksimum kita tidak boleh melebihi 12V.

Mari kita mulai menghitung nilai resistor baru. Mari kita ambil resistansi resistor R1 sama dengan 240 Ohm, dan hitung resistansi resistor R2:
R2=(Vout-1.25)(R1/1.25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 Ohm

Nilai resistor standar yang paling dekat dengan 2064 ohm adalah 2 kohm. Nilai resistornya adalah sebagai berikut:
R1= 240 Ohm, R2= 2 kOhm

Ini menyimpulkan perhitungan regulator.

6. Rakitan pengatur

Kami akan merakit regulator sesuai dengan skema berikut:

Dibawah ini akan saya berikan diagram skematik:

Regulator dapat dirakit dengan pemasangan di permukaan, menyolder bagian-bagiannya langsung ke pin sirkuit mikro dan menghubungkan bagian-bagian lainnya menggunakan kabel. Anda juga dapat mengetsanya secara khusus untuk tujuan ini. papan sirkuit tercetak atau rakit sirkuit di lantai perakitan. DI DALAM proyek ini sirkuit itu dirakit di papan sirkuit.

Anda juga perlu memasang chip stabilizer ke radiator yang bagus. Jika radiator tidak memiliki lubang untuk sekrup, maka dibuat dengan bor 2,9 mm, dan ulir dipotong dengan sekrup M3 yang sama dengan yang akan digunakan untuk memasang sirkuit mikro.

Jika radiator akan disekrup langsung ke kotak catu daya, maka radiator harus diisolasi kembali keripik dari radiator dengan sepotong mika atau silikon. Dalam hal ini, sekrup yang menahan LM317 harus diisolasi menggunakan plastik atau mesin cuci getinaks. Jika radiator tidak bersentuhan dengan kotak logam catu daya, chip stabilizer harus dipasang pada pasta termal. Pada gambar Anda dapat melihat bagaimana radiator dipasang dengan resin epoksi melalui pelat kaca plexiglass:

7. Koneksi

Sebelum menyolder, Anda perlu memasang LED, sakelar, voltmeter, resistor variabel, dan konektor di panel depan. LED sangat cocok dengan lubang yang dibor dengan bor 5 mm, meskipun juga dapat diamankan dengan lem super. Sakelar dan voltmeter dipegang erat pada kaitnya masing-masing di lubang yang dipotong dengan tepat. Konektornya diamankan dengan mur. Setelah mengamankan semua bagian, Anda dapat mulai menyolder kabel sesuai dengan diagram berikut:

Untuk membatasi arus, resistor 220 Ohm disolder seri dengan masing-masing LED. Sambungan diisolasi menggunakan heat shrink. Konektor disolder ke kabel secara langsung atau melalui konektor adaptor. Kabel harus cukup panjang agar panel depan dapat dilepas tanpa masalah.

Sen, 25/08/2008 - 16:13 - Petrovich

Desain akhir pekan.

Tiba-tiba musim dingin tiba dan di luar menjadi dingin. Dan kemudian mereka menuangkan bensin yang salah. Secara umum, raja industri otomotif Jerman berdiri, di suatu tempat dekat Moskow, seperti yang dilakukan “para bapak” yang lebih tua 67 tahun yang lalu. Baterainya habis, jadi kami melanjutkan jalan kaki.... Untuk mengisi baterai di rumah, kami hanya menemukan beberapa unit ATX yang terbakar. Saya akan segera menambahkan bahwa “pengisian” ini tidak dimaksudkan untuk pemulihan, desulfasi, dan metode perdukunan tidak menjanjikan lainnya yang dilakukan ayah kita (termasuk saya) di kehidupan lampau karena betapa buruknya hidup.

Ini hanyalah sebuah unit yang memungkinkan Anda mengisi daya baterai yang mati namun dapat diservis dengan andal dan dengan biaya terendah. Esensinya sederhana dan jelas. Ini menghasilkan arus pengisian keluaran sekitar 5-6 Ampere, dengan beban aktif apa pun, hingga hubungan pendek. Dalam hal ini, tegangan keluaran tidak akan melebihi nilai yang ditentukan. Saya mengaturnya ke 14,6 volt.

Pertama, Anda perlu membuat blok tersebut berfungsi

Agar "boneka" tentang memulihkan blok, aturan umum:

Frekuensi pembangkit dalam ditentukan dengan rumus:

di mana R dan C masing-masing adalah resistor dan kapasitor pada pin 6 dan 5, sehingga tidak dapat dipotong.

Pin 14 adalah keluaran tegangan referensi internal +5 volt.

Pin 1,2,15 dan 16 adalah input dari 2 pembanding bawaan, yang dapat digunakan pengguna sesuai kebijaksanaannya, yaitu. mengontrol lebar pulsa keluaran PWM. Kedua komparator tersebut sama persis, yang membedakan hanyalah komparator dengan pin 15-16 beroperasi dengan “delay” sebesar 80 mV. Di ATX yang saya terima, komparator ini tidak digunakan, pin 16 di-ground, dan pin 15 terhubung ke Uref, mis. 14 keluaran.

Pin 13 dimaksudkan untuk mengalihkan TL-494 ke mode kontrol untuk konverter ujung tunggal flyback. Dalam hal ini, “waktu mati” dapat ditingkatkan hingga 96%. Dalam kasus “push-pull” kami, pin ini juga terhubung ke Uref.

Kami akan menggunakan komparator pada pin 1-2 untuk mengatur tegangan output; untuk ini, kami menerapkan bagian Uref ke pin 2, yang dilakukan di sebagian besar AT dan ATX. Biasanya tegangan ini kira-kira 2,5 volt, mis. dengan Uref (+5Volt) melalui pembagi resistif.

Rantai RC dari pin 2 ke pin 3 (FB atau OS) dirancang untuk membatasi kecepatan PWM sekaligus menstabilkan tegangan dan tersedia di semua rangkaian AT-ATX. Itu juga tidak bisa dihilangkan.

Saya menggambar rangkaian kontrol tegangan keluaran yang disederhanakan.

Tegangan pada output catu daya akan sama dengan Uout=Uref1(1+Roc/Rm) .

Sekarang Anda harus memutuskan sendiri, dengan kalkulator di tangan Anda, dari resistor mana pembaginya. Saya melakukan ini seperti yang ditunjukkan pada diagram. Pastikan untuk memeriksa, jika rumus ini tidak berhasil untuk Anda, berarti Anda belum memotong semuanya. Penting untuk diingat bahwa tanpa memutar ulang trafo Anda tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 18-20 volt pada output 12 volt. Pada prinsipnya, catu daya dapat menghasilkan hingga 24 volt, tetapi ini terjadi tanpa adanya beban dan PWM "terbuka" sepenuhnya, yaitu ketika waktu "mati" tidak lebih dari 4% periode. Tanpa throttle, catu daya tidak akan terasa nyaman. Akan sulit baginya untuk mempertahankan tegangan keluaran. Ia akan “tergencet dan goyah” seperti mobil yang peredam kejutnya macet. Tujuan kami adalah mencapai batas 14,6-14,8 Volt. Untuk baterai “mati”, diperlukan tegangan hingga 16 (atau lebih) volt. Bagi penggemar recovery, bisa mendapatkan sebanyak itu.

Untuk hidangan penutup, sedikit tentang pin 4.

Ini juga merupakan masukan komparator, tetapi dengan penundaan 120 mV. Dan ini bukan soal penundaan, tapi fakta bahwa perancang chip memperkirakan akan menggunakannya untuk menyesuaikan "waktu mati". Biasanya pada rangkaian ATX-AT digunakan sebagai “soft start” dan untuk keperluan segala jenis proteksi. Ini adalah perlindungan yang harus Anda hentikan. Beginilah cara kerjanya. Ketika catu daya dihidupkan, kapasitor dari pin 4 ke Uref dilepaskan dan +5 volt segera muncul di pin 4, yang menutup rapat sakelar keluaran rangkaian mikro. Kemudian kapasitor diisi melalui resistor (pin4-ground) dan tegangan pada pin 4 turun menjadi nol. Hal ini menyebabkan peningkatan tegangan keluaran secara perlahan hingga distabilkan oleh umpan balik tegangan. Dalam kasus kami, disarankan untuk menggunakan pin 4 secara bersamaan untuk membatasi arus keluaran. Diagram menunjukkan bahwa ketika arus ke beban meningkat, penurunan tegangan pada resistor pengukur meningkat (4 resistor 0,22 ohm), transistor 733 terbuka (seperti p-n-p

Ngomong-ngomong, saya menyarankan Anda untuk tidak memasang kapasitor elektrolitik apa pun pada output, maka dengan "pendek" tidak akan ada percikan atau ledakan yang menyebabkan sensasi tidak menyenangkan.

Tentang keluaran tersedak.

Anda bisa menggunakan inti lain, misalnya berbentuk W dengan celah 0,3 mm. Atau Anda dapat meninggalkan cincin aslinya, memutarnya 20-30 putaran dengan apa yang kita lepaskan atau dengan apa yang ada, dengan diameter minimal 0,75 mm. Saya melilitkan 35 putaran menjadi dua kabel dengan diameter 0,75 mm. Belitannya diletakkan dalam dua lapisan.

...setahun kemudian...

Melihat lembar data untuk chip KA7500 (analog dengan TL-494), saya menemukan solusi lain yang lebih sederhana untuk menstabilkan arus catu daya. Penulis menyarankan untuk menggunakan pembanding kedua (pin 15,16). Mengingat bahwa komparator ini awalnya dibiaskan sebesar 80 mV, hal ini menciptakan solusi yang sangat mudah. Saya mengulanginya dua kali. Pada rangkaian yang diberikan, tegangan keluaran adalah 18 volt, arus 5 ampere untuk memberi daya pada rangkaian pemanas rumah anjing. Untuk mengisi baterai tentunya dapat menggunakan unit tanpa memutar ulang, namun tetap lebih baik jika diputar ulang. Dan disarankan untuk mengambil kawat yang lebih tebal dan menambahkan lebih banyak putaran.

Saat menghitung jumlah belitan belitan sekunder, diinginkan bahwa pada XX tegangan pada keluaran jembatan kira-kira 2 kali lebih tinggi daripada tegangan stabil. Ini akan memastikan PWM yang optimal dan, karenanya, stabilisasi yang andal.

Aneh, tapi berhasil. Namun secara umum tidak seharusnya demikian. Seharusnya tidak demikian karena offset 80 mV ditunjukkan pada beberapa lembar data, namun tidak pada lembar data lainnya. Secara umum, offset ini tidak cukup untuk pengoperasian yang stabil.
Oleh karena itu, saya membuat prototipe OS serupa pada “jari-jari” dan inilah yang terjadi.

Untuk kemudahan pembuatan prototipe, saya memilih komparator LM311. Saya menerapkan tegangan referensi 1 volt ke kaki ke-16 (menurut TL-494). Sekarang semuanya indah. Komparator beroperasi pada 6,1 Ampere.
Sinar merah adalah keluaran komparator, dan sinar hijau adalah arus yang melalui beban (R3). Ya, dan resistor 0,15 Ohm lebih mudah dibuat dan akan memanas kurang dari 0,3.
Kemudian skemanya sedikit berubah.

Memutar ulang trafo (memutar ulang 5 di antaranya) tidak pernah menimbulkan masalah bagi saya. Saya hanya memanaskannya di lemari hingga 150 - 200 derajat dan melonggarkannya dengan hati-hati dengan sarung tangan.

Kami mengubah catu daya yang tidak diperlukan dari komputer menjadi pengisi daya yang kuat - catu daya laboratorium. Petunjuk foto langkah demi langkah. Pertama kita mencari power supply komputer ATX. Kami mencari catu daya komputer ATX. Kami menyolder seluruh bagian penyearah dan semua yang terhubung ke kaki 1, 2 dan 3 dari chip TL494. Anda juga perlu melepas solder dioda (ditandai 1 di papan) yang menghubungkan belitan keluaran transformator daya c + catu daya TL494 – hanya akan diberi daya dari konverter “siaga” kecil (tidak hanya memiliki keluaran 5V, tetapi juga 12V) agar tidak bergantung pada tegangan keluaran catu daya. Dan perhatikan elektrolitnya, batalkan ke-2, biarkan saja, bisa 1 sampai 4,7 mikrofarad. Saya mengubahnya menjadi 10uFX10V. Kami membuat pengisi daya yang kuat dari catu daya ATX. Kami melepaskan pin 15 dan 16 dari sirkuit - ini adalah penguat kesalahan kedua yang kami gunakan untuk saluran stabilisasi saat ini. Membuat charger bertenaga dari ATX Garis putus-putus menguraikan bagian-bagian yang sudah ada di catu daya. PENGISI DAYA - CATU DAYA LABORATORIUM DARI ATX - DIAGRAM Dioda penyearah harus dihubungkan ke keran 12 volt dari belitan sekunder transformator daya. Lebih baik memasang yang lebih kuat, misalnya rakitan 30CPQ150 - kemudian Anda dapat meningkatkan arus keluaran maksimum hingga 20A. 30CPQ150 Kami membuat induktor L1 dari sebuah cincin, hanya menyisakan belitan 5 volt, induktor L2 dari rangkaian 5V. Kami membuat catu daya tersedak dari sebuah cincin. Kami membawa diagram bagian keluaran sesuai dengan diagram. Kami menyalakan kipas dari catu daya TL494 (12 kaki) - sehingga berhembus di dalam casing. Penguat pengukur tegangan dan arus keluaran dipasang pada chip op-amp LM358 (LM2904, atau op-amp tegangan rendah ganda lainnya yang dapat beroperasi dalam operasi kutub tunggal dan pada tegangan input dari 0 V), yang akan memberikan pengukuran sinyal ke TL494. Resistor R9 dan R8 mengatur tegangan referensi. pengisi daya yang kuat dari catu daya ATX - petunjuk langkah demi langkah Resistor variabel R9 mengatur tegangan keluaran, R8 mengatur arus keluaran. Karena saya tidak butuh voltase, tapi hanya arus untuk charge, saya setel voltase ke full (ternyata 24V), dan hanya menyisakan pengatur arus saja. Resistor pengukur arus R7 pada 0,05 ohm harus memiliki daya 5 watt (10A^2*0,05 ohm). Kami mengambil daya untuk op-amp dari output catu daya 5V ATX ​​"siaga" (biasanya ditandai di papan sebagai +5V SB atau 5V STANDBY, kabel ungu). Beban terhubung ke +OUT dan -OUT. Pengisi daya mobil dari unit catu daya ATX - konversi dan deskripsi Resistor pengukur R7 adalah dua buah resistor 5 watt (putih) masing-masing 0,1 ohm dihubungkan secara paralel. Pengisi daya mobil dari catu daya komputer ATX. Tempatkan resistor beban 470 ohm 1 W secara paralel dengan C5. Hal ini diperlukan agar catu daya ATX tidak tetap kosong. Arus yang melaluinya tidak diperhitungkan; itu dihidupkan sebelum resistor pengukur R7. Tanpanya, ini juga akan berfungsi, tetapi jika Anda menginstal lebih banyak tegangan rendah ketika beban terputus dari output, tunggu lama hingga C4 dan C5 dilepaskan ke tegangan yang diperlukan. PENGISI DAYA BUATAN RUMAH - SUPPLY DAYA LABORATORIUM Kami mengemas semuanya ke dalam casing, melepas elemen yang diperlukan, dan menikmati catu daya laboratorium yang sangat baik, yang juga merupakan pengisi daya pulsa untuk aki mobil. Penulis artikel dan foto: telinga