Catu daya fa 5 1. Diagram rangkaian perangkat komputer

Banyak orang merakit berbagai struktur radio-elektronik, dan penggunaannya terkadang memerlukan sumber listrik yang kuat. Hari ini saya akan memberi tahu Anda caranya dengan daya keluaran 250 watt, dan kemampuan untuk mengatur tegangan dari 8 hingga 16 volt pada keluaran, dari unit ATX model FA-5-2.

Keuntungan dari catu daya ini adalah proteksi daya keluaran (yaitu terhadap korsleting) dan proteksi tegangan.

Pengerjaan ulang blok ATX akan terdiri dari beberapa tahap

1. Pertama, kita lepas solder kabelnya, hanya menyisakan abu-abu, hitam, kuning. Omong-omong, untuk menghidupkan blok ini, Anda perlu menyingkat kabel abu-abu ke ground, bukan kabel hijau (seperti pada kebanyakan blok ATX).

2. Kami melepas solder dari rangkaian bagian-bagian yang ada di sirkuit +3.3v, -5v, -12v (kami belum menyentuh +5 volt). Apa yang harus dihapus ditunjukkan dengan warna merah, dan apa yang harus diulang ditunjukkan dengan warna biru pada diagram:

3. Selanjutnya kita unsolder (melepas) rangkaian +5 volt, ganti rakitan dioda pada rangkaian 12V dengan S30D40C (diambil dari rangkaian 5V).

Kami memasang resistor penyetelan dan resistor variabel dengan sakelar bawaan seperti yang ditunjukkan pada diagram:

Yaitu seperti ini:

Sekarang kita nyalakan jaringan 220V dan sambungkan kabel abu-abu ke ground, setelah sebelumnya menempatkan resistor pemangkas di posisi tengah, dan variabel di posisi yang resistansinya paling kecil. Tegangan keluaran harus sekitar 8 volt; dengan meningkatkan resistansi resistor variabel, tegangan akan meningkat. Namun jangan terburu-buru menaikkan voltase, karena kami belum memiliki proteksi voltase.

4. Kami menyediakan perlindungan daya dan tegangan. Tambahkan dua resistor trim:

5. Panel indikator. Tambahkan beberapa transistor, beberapa resistor dan tiga LED:

LED hijau menyala saat terhubung ke jaringan, kuning - saat ada tegangan di terminal keluaran, merah - saat proteksi dipicu.

Anda juga dapat membuat voltammeter.

Mengatur proteksi tegangan pada catu daya

Pengaturan proteksi tegangan dilakukan sebagai berikut: kita memutar resistor R4 ke sisi yang terhubung dengan ground, mengatur R3 ke maksimum (resistansi lebih tinggi), kemudian dengan memutar R2 kita mencapai tegangan yang kita butuhkan - 16 volt, tetapi mengaturnya 0,2 volt lebih - 16,2 volt, putar R4 perlahan sebelum proteksi terpicu, matikan blok, turunkan sedikit resistansi R2, hidupkan blok dan naikkan resistansi R2 hingga output mencapai 16 volt. Jika perlindungan dipicu selama operasi terakhir, maka Anda berlebihan dengan memutar R4 dan harus mengulangi semuanya lagi. Setelah mengatur perlindungan blok laboratorium benar-benar siap digunakan.

Selama sebulan terakhir saya telah membuat tiga blok seperti itu, masing-masing berharga sekitar 500 rubel (ini bersama dengan voltammeter, yang saya rakit secara terpisah seharga 150 rubel). Dan saya menjual satu unit catu daya sebagai charger aki mobil seharga 2.100 rubel, jadi itu sudah nilai plus :)

Ponomarev Artyom (penguntit68) bersama Anda, sampai jumpa lagi di halaman Technoreview!

Cara membuat sendiri catu daya lengkap dengan rentang tegangan yang dapat disesuaikan 2,5-24 volt sangat sederhana; siapa pun dapat mengulanginya tanpa pengalaman radio amatir.

Kami akan membuatnya dari catu daya komputer lama, TX atau ATX, tidak masalah, untungnya, selama bertahun-tahun Era PC, setiap rumah telah mengumpulkan cukup banyak perangkat keras komputer lama dan unit catu daya mungkin juga ada, jadi biaya produk buatan sendiri tidak akan signifikan, dan untuk beberapa pengrajin akan menjadi nol rubel .

Saya mendapatkan blok AT ini untuk modifikasi.

Semakin kuat Anda menggunakan catu daya, semakin besar hasil yang lebih baik Dok, donor saya hanya 250W dengan 10 ampere di bus +12v, namun nyatanya dengan beban hanya 4 A sudah tidak sanggup lagi, tegangan keluaran turun total.

Lihat apa yang tertulis di kasus ini.

Oleh karena itu, lihat sendiri jenis arus apa yang Anda rencanakan untuk diterima dari catu daya yang Anda atur, potensi donor ini, dan segera gunakan.

Ada banyak opsi untuk memodifikasi catu daya komputer standar, tetapi semuanya didasarkan pada perubahan pengkabelan chip IC - TL494CN (analognya DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, dll.).

Gambar No. 0 Pinout dari sirkuit mikro TL494CN dan analognya.

Mari kita lihat beberapa opsi pelaksanaan rangkaian catu daya komputer, mungkin salah satunya akan menjadi milik Anda dan menangani perkabelan akan menjadi lebih mudah.

Skema No.1.

Ayo mulai bekerja.
Pertama, Anda perlu membongkar rumah catu daya, membuka keempat baut, melepas penutup dan melihat ke dalam.

Kami mencari chip di papan dari daftar di atas, jika tidak ada, maka Anda dapat mencari opsi modifikasi di Internet untuk IC Anda.

Dalam kasus saya, chip KA7500 ditemukan di papan, yang berarti kita dapat mulai mempelajari kabel dan lokasi bagian yang tidak perlu yang perlu dilepas.

Untuk kemudahan pengoperasian, pertama-tama buka seluruh papan dan lepaskan dari casing.

Di foto konektor daya 220v.

Mari kita cabut kabel listrik dan kipas, solder atau potong kabel outputnya agar tidak mengganggu pemahaman kita terhadap rangkaian, sisakan yang diperlukan saja, yang satu kuning (+12v), hitam (umum) dan hijau* (mulai AKTIF) jika ada.

Unit AT saya tidak memiliki kabel hijau, jadi langsung menyala saat dicolokkan ke stopkontak. Kalau unitnya ATX, maka harus ada kabelnya yang berwarna hijau, harus disolder ke yang “umum”, dan jika ingin membuat tombol power tersendiri pada casingnya, cukup pasang saklar di celah kabel ini. .

Sekarang Anda perlu melihat berapa volt biaya keluaran kapasitor besar, jika dikatakan kurang dari 30v, maka Anda perlu menggantinya dengan yang serupa, hanya dengan tegangan operasi minimal 30 volt.

Pada foto terdapat kapasitor berwarna hitam sebagai pilihan pengganti yang berwarna biru.

Hal ini dilakukan karena unit modifikasi kami tidak akan menghasilkan +12 volt, tetapi hingga +24 volt, dan tanpa penggantian, kapasitor akan meledak begitu saja selama pengujian pertama pada 24v, setelah beberapa menit pengoperasian. Saat memilih elektrolit baru, tidak disarankan untuk mengurangi kapasitasnya; selalu disarankan untuk meningkatkannya.

Bagian terpenting dari pekerjaan.
Kami akan melepas semua bagian yang tidak perlu pada harness IC494 dan menyolder bagian nominal lainnya sehingga hasilnya adalah harness seperti ini (Gbr. No. 1).

Beras. No.1 Perubahan pengkabelan sirkuit mikro IC 494 (skema revisi).

Kita hanya membutuhkan kaki-kaki dari rangkaian mikro No. 1, 2, 3, 4, 15 dan 16 ini, jangan perhatikan sisanya.

Beras. No.2 Opsi perbaikan berdasarkan contoh skema No.1

Penjelasan sebutan.

Anda harus melakukan sesuatu seperti ini, kami menemukan kaki No. 1 (di mana titik berada di badan) dari sirkuit mikro dan mempelajari apa yang terhubung dengannya, semua sirkuit harus dilepas dan diputuskan. Bergantung pada bagaimana trek akan ditempatkan dan bagian-bagiannya disolder dalam modifikasi papan spesifik Anda, opsi modifikasi optimal dipilih; ini mungkin dengan menyolder dan mengangkat satu kaki bagian (memutus rantai) atau akan lebih mudah untuk dipotong trek dengan pisau. Setelah menentukan rencana aksi, kami memulai proses renovasi sesuai skema revisi.

Foto menunjukkan penggantian resistor dengan nilai yang diperlukan.

Dalam foto - dengan mengangkat kaki bagian yang tidak perlu, kami memutus rantai.

Beberapa resistor yang sudah disolder ke diagram pengkabelan bisa cocok tanpa menggantinya, misalnya kita perlu memasang resistor di R=2.7k yang terhubung ke "umum", tetapi sudah ada R=3k yang terhubung ke "umum" ”, ini cukup cocok untuk kami dan kami membiarkannya tidak berubah (contoh pada Gambar No. 2, resistor hijau tidak berubah).

Di foto- potong trek dan tambahkan jumper baru, tuliskan nilai lama dengan spidol, Anda mungkin perlu mengembalikan semuanya kembali.

Jadi, kami meninjau dan mengulang semua sirkuit pada enam kaki sirkuit mikro.

Ini adalah poin tersulit dalam pengerjaan ulang.

Kami membuat pengatur tegangan dan arus.

Kami mengambil resistor variabel 22k (pengatur tegangan) dan 330Ohm (pengatur arus), menyolder dua kabel 15cm ke sana, menyolder ujung lainnya ke papan sesuai dengan diagram (Gbr. No. 1). Pasang di panel depan.

Kontrol tegangan dan arus.
Untuk mengontrolnya kita memerlukan voltmeter (0-30v) dan ammeter (0-6A).

Perangkat ini dapat dibeli di internet Cina toko dengan harga terbaik, voltmeter saya hanya berharga 60 rubel dengan pengiriman. (Voltmeter: )

Saya menggunakan amperemeter saya sendiri, dari stok lama Uni Soviet.

PENTING- di dalam perangkat terdapat Resistor arus (Sensor arus), yang kita perlukan sesuai dengan diagram (Gbr. No. 1), oleh karena itu, jika Anda menggunakan ammeter, maka Anda tidak perlu memasang resistor Arus tambahan; perlu menginstalnya tanpa ammeter. Biasanya RC buatan sendiri dibuat, kawat D = 0,5-0,6 mm dililitkan pada resistansi MLT 2 watt, putar ke putaran sepanjang panjangnya, solder ujungnya ke terminal resistansi, itu saja.

Setiap orang akan membuat badan perangkat untuk dirinya sendiri.
Anda dapat membiarkannya sepenuhnya terbuat dari logam dengan membuat lubang untuk regulator dan perangkat kontrol. Saya menggunakan sisa laminasi, lebih mudah dibor dan dipotong.

Catu daya laboratorium yang bagus harganya cukup mahal dan tidak semua amatir radio mampu membelinya.
Namun demikian, di rumah Anda dapat merakit catu daya dengan karakteristik yang baik, yang dapat menyediakan daya dengan baik untuk berbagai desain radio amatir, dan juga dapat berfungsi sebagai pengisi daya untuk berbagai baterai.
Catu daya semacam itu dirakit oleh amatir radio, biasanya dari , yang tersedia dan murah di mana-mana.

Dalam artikel ini, sedikit perhatian diberikan pada konversi ATX itu sendiri, karena mengubah catu daya komputer untuk amatir radio dengan kualifikasi rata-rata menjadi laboratorium, atau untuk tujuan lain, biasanya tidak sulit, tetapi amatir radio pemula harus melakukannya banyak pertanyaan mengenai hal ini. Pada dasarnya, bagian mana pada catu daya yang perlu dilepas, bagian mana yang harus dibiarkan, apa yang harus ditambahkan agar catu daya tersebut dapat disesuaikan, dan sebagainya.

Khusus untuk para amatir radio seperti itu, pada artikel kali ini saya ingin membahas secara detail tentang mengubah catu daya komputer ATX menjadi catu daya teregulasi, yang dapat digunakan baik sebagai catu daya laboratorium maupun sebagai pengisi daya.

Untuk modifikasi, kita memerlukan catu daya ATX yang berfungsi, yang dibuat pada pengontrol TL494 PWM atau analognya.
Rangkaian catu daya pada pengontrol tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda satu sama lain dan pada dasarnya semuanya serupa. Kekuatan catu daya tidak boleh kurang dari yang Anda rencanakan untuk dikeluarkan dari unit yang dikonversi di masa mendatang.

Mari kita lihat rangkaian catu daya ATX khas dengan daya 250 W. Untuk power supply Codegen, rangkaiannya hampir tidak ada bedanya dengan yang ini.

Rangkaian semua catu daya tersebut terdiri dari bagian bertegangan tinggi dan bertegangan rendah. Di dalam gambar papan sirkuit tercetak catu daya (di bawah) dari sisi jalur, bagian bertegangan tinggi dipisahkan dari bagian bertegangan rendah dengan strip kosong lebar (tanpa jalur), dan terletak di sebelah kanan (ukurannya lebih kecil). Kami tidak akan menyentuhnya, tetapi hanya akan bekerja dengan bagian bertegangan rendah.
Ini adalah papan saya dan menggunakan contohnya saya akan menunjukkan kepada Anda opsi untuk mengubah catu daya ATX.

Bagian tegangan rendah dari rangkaian yang kami pertimbangkan terdiri dari pengontrol PWM TL494, rangkaian penguat operasional yang mengontrol tegangan keluaran catu daya, dan jika tidak cocok, memberikan sinyal ke kaki ke-4 PWM. pengontrol untuk mematikan catu daya.
Alih-alih penguat operasional, transistor dapat dipasang pada papan catu daya, yang pada prinsipnya menjalankan fungsi yang sama.
Berikutnya adalah bagian penyearah, yang terdiri dari berbagai tegangan keluaran, 12 volt, +5 volt, -5 volt, +3,3 volt, yang untuk keperluan kita hanya diperlukan penyearah +12 volt (kabel keluaran kuning).
Penyearah yang tersisa dan bagian-bagian yang menyertainya perlu dilepas, kecuali penyearah “tugas”, yang kita perlukan untuk memberi daya pada pengontrol dan pendingin PWM.
Penyearah tugas menyediakan dua tegangan. Biasanya ini adalah 5 volt dan tegangan kedua bisa sekitar 10-20 volt (biasanya sekitar 12).
Kami akan menggunakan penyearah kedua untuk memberi daya pada PWM. Kipas (pendingin) juga terhubung dengannya.
Jika ini tegangan keluaran akan jauh lebih tinggi dari 12 volt, maka kipas perlu dihubungkan ke sumber ini melalui resistor tambahan, seperti yang akan dijelaskan nanti pada rangkaian yang sedang dipertimbangkan.
Pada diagram di bawah, saya menandai bagian tegangan tinggi dengan garis hijau, penyearah "siaga" dengan garis biru, dan segala sesuatu yang perlu dihilangkan dengan garis merah.

Jadi, kami melepas solder semua yang ditandai dengan warna merah, dan dalam penyearah 12 volt, kami mengubah elektrolit standar (16 volt) ke voltase lebih tinggi, yang akan sesuai dengan tegangan keluaran catu daya kami di masa mendatang. Anda juga perlu melepas solder kaki ke-12 pengontrol PWM dan bagian tengah belitan transformator yang cocok - resistor R25 dan dioda D73 (jika ada di sirkuit) di sirkuit, dan sebagai gantinya, solder a jumper ke papan, yang digambarkan dalam diagram dengan garis biru (Anda cukup menutup dioda dan resistor tanpa menyoldernya). Di beberapa sirkuit sirkuit ini mungkin tidak ada.

Selanjutnya, pada rangkaian PWM pada kaki pertama, kita hanya menyisakan satu resistor, yang menuju ke penyearah +12 volt.
Pada kaki kedua dan ketiga PWM, kita sisakan hanya rantai Master RC (pada diagram R48 C28).
Pada kaki keempat PWM kita hanya menyisakan satu resistor (dalam diagram ditunjuk sebagai R49. Ya, di banyak rangkaian lain antara kaki ke-4 dan kaki ke-13-14 PWM biasanya ada kapasitor elektrolitik, kita tidak saya juga tidak boleh menyentuhnya (jika ada), karena ini ditujukan untuk soft start catu daya. Papan saya tidak memilikinya, jadi saya memasangnya.
Kapasitasnya di sirkuit standar adalah 1-10 μF.
Kemudian kaki 13-14 kita bebaskan dari semua sambungan kecuali sambungan dengan kapasitor, dan juga bebaskan kaki ke 15 dan ke 16 PWM.

Setelah semua operasi dilakukan, kita akan mendapatkan yang berikut ini.

Ini adalah apa yang terlihat di papan saya (pada gambar di bawah).
Di sini saya memutar ulang tersedak stabilisasi grup dengan kawat 1,3-1,6 mm dalam satu lapisan pada inti aslinya. Ini cocok untuk sekitar 20 putaran, tetapi Anda tidak perlu melakukan ini dan meninggalkan yang ada di sana. Semuanya juga bekerja dengan baik dengannya.
Saya juga memasang resistor beban lain di papan, yang terdiri dari dua resistor 1,2 kOhm 3W yang dihubungkan secara paralel, resistansi totalnya adalah 560 Ohm.
Resistor beban asli dirancang untuk tegangan keluaran 12 volt dan memiliki resistansi 270 Ohm. Tegangan keluaran saya sekitar 40 volt, jadi saya memasang resistor seperti itu.
Itu harus dihitung (pada tegangan keluaran maksimum catu daya saat idle) untuk arus beban 50-60 mA. Karena pengoperasian catu daya sepenuhnya tanpa beban tidak diinginkan, itulah mengapa catu daya ditempatkan di sirkuit.

Pemandangan papan dari sisi bagian.

Sekarang apa yang perlu kita tambahkan ke papan catu daya yang telah disiapkan untuk mengubahnya menjadi catu daya teregulasi;

Pertama-tama, agar transistor daya tidak terbakar, kita perlu menyelesaikan masalah stabilisasi arus beban dan proteksi hubung singkat.
Di forum untuk membuat ulang blok serupa, saya menemukan ini hal yang menarik- saat bereksperimen dengan mode stabilisasi saat ini, di forum pro-radio, anggota forum DWD Saya mengutip kutipan berikut, saya akan mengutipnya secara lengkap:

“Saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak bisa membuat UPS beroperasi secara normal dalam mode sumber arus dengan tegangan referensi rendah di salah satu input penguat kesalahan pengontrol PWM.
Lebih dari 50mV adalah normal, tetapi lebih kecil dari itu tidak normal. Pada prinsipnya 50mV adalah hasil yang terjamin, namun pada prinsipnya Anda bisa mendapatkan 25mV jika mencobanya. Kurang dari itu tidak akan berhasil. Ia tidak bekerja secara stabil dan tereksitasi atau bingung oleh gangguan. Ini adalah saat tegangan sinyal dari sensor arus positif.
Namun dalam datasheet pada TL494 terdapat opsi ketika tegangan negatif dihilangkan dari sensor arus.
Saya mengubah sirkuit ke opsi ini dan mendapatkan hasil yang luar biasa.
Berikut adalah potongan diagramnya.

Sebenarnya semuanya standar, kecuali dua poin.
Pertama, apakah stabilitas terbaik ketika menstabilkan arus beban dengan sinyal negatif dari sensor arus merupakan kecelakaan atau pola?
Sirkuit ini berfungsi baik dengan tegangan referensi 5mV!
Dengan sinyal positif dari sensor arus, pengoperasian yang stabil hanya diperoleh pada tegangan referensi yang lebih tinggi (setidaknya 25 mV).
Dengan nilai resistor 10Ohm dan 10KOhm, arus distabilkan pada 1,5A hingga terjadi hubung singkat keluaran.
Saya membutuhkan lebih banyak arus, jadi saya memasang resistor 30 Ohm. Stabilisasi dicapai pada level 12...13A pada tegangan referensi 15mV.
Kedua (dan yang paling menarik), saya tidak memiliki sensor arus seperti itu...
Perannya dimainkan oleh pecahan lintasan pada papan dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Treknya ditutupi dengan lapisan tipis solder.
Jika Anda menggunakan track ini dengan panjang 2cm sebagai sensor, maka arus akan stabil pada level 12-13A, dan jika pada panjang 2,5cm, maka pada level 10A."

Karena hasil ini ternyata lebih baik dari hasil standar, kami akan melakukan hal yang sama.

Pertama, Anda perlu melepas solder terminal tengah dari kabel negatif. belitan sekunder transformator (kabel fleksibel), atau lebih baik tanpa menyoldernya (jika stempel memungkinkan) - potong sirkuit tercetak pada papan yang menghubungkannya ke kabel negatif.
Selanjutnya, Anda perlu menyolder sensor arus (shunt) di antara potongan track, yang akan menghubungkan terminal tengah belitan ke kabel negatif.

Yang terbaik adalah mengambil shunt dari penunjuk ampere-voltmeter (tseshek) yang rusak (jika Anda menemukannya), atau dari penunjuk Cina atau perangkat digital. Mereka terlihat seperti ini. Sepotong dengan panjang 1,5-2,0 cm sudah cukup.

Anda tentu saja dapat mencoba melakukan seperti yang saya tulis di atas. DWD, yaitu jika jalur dari jalinan ke kabel biasa cukup panjang, maka coba gunakan sebagai sensor arus, tetapi saya tidak melakukan ini, saya menemukan papan dengan desain yang berbeda, seperti ini, di mana dua jumper kabel yang menghubungkan output ditandai dengan jalinan panah merah dengan kabel yang sama, dan jalur tercetak berada di antara keduanya.

Oleh karena itu, setelah melepaskan bagian-bagian yang tidak perlu dari papan, saya melepas jumper ini dan sebagai gantinya menyolder sensor arus dari "tseshka" Cina yang rusak.
Kemudian saya menyolder induktor yang digulung ulang pada tempatnya, memasang elektrolit dan resistor beban.
Ini adalah bagian dari papan saya, di mana saya menandai dengan panah merah sensor arus yang dipasang (shunt) sebagai pengganti kabel jumper.

Maka Anda perlu menghubungkan shunt ini ke PWM menggunakan kabel terpisah. Dari sisi jalinan - dengan kaki PWM ke-15 melalui resistor 10 Ohm, dan sambungkan kaki PWM ke-16 ke kabel biasa.
Dengan menggunakan resistor 10 Ohm, Anda dapat memilih arus keluaran maksimum dari catu daya kami. Pada diagram DWD Resistornya 30 ohm, tapi mulailah dengan 10 ohm untuk saat ini. Meningkatkan nilai resistor ini akan meningkatkan arus keluaran maksimum catu daya.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, tegangan keluaran catu daya saya sekitar 40 volt. Untuk melakukan ini, saya memutar ulang trafo, tetapi pada prinsipnya Anda tidak dapat memundurkannya, tetapi meningkatkan tegangan keluaran dengan cara lain, tetapi bagi saya metode ini ternyata lebih nyaman.
Saya akan memberi tahu Anda tentang semua ini nanti, tetapi untuk saat ini mari kita lanjutkan dan mulai memasang komponen tambahan yang diperlukan di papan sehingga kita memiliki catu daya atau pengisi daya yang berfungsi.

Izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi bahwa jika Anda tidak memiliki kapasitor di papan antara kaki PWM ke-4 dan 13-14 (seperti dalam kasus saya), maka disarankan untuk menambahkannya ke sirkuit.
Anda juga perlu memasang dua resistor variabel (3,3-47 kOhm) untuk mengatur tegangan keluaran (V) dan arus (I) dan menghubungkannya ke rangkaian di bawah ini. Dianjurkan untuk membuat kabel sambungan sependek mungkin.
Di bawah ini saya hanya memberikan sebagian diagram yang kita perlukan - diagram seperti itu akan lebih mudah dipahami.
Dalam diagram, bagian yang baru dipasang ditandai dengan warna hijau.

Diagram bagian yang baru dipasang.

Izinkan saya memberikan sedikit penjelasan tentang diagram tersebut;
- Penyearah paling atas adalah ruang tugas.
- Nilai resistor variabel ditampilkan sebagai 3,3 dan 10 kOhm - nilainya seperti yang ditemukan.
- Nilai resistor R1 ditunjukkan sebagai 270 Ohm - dipilih sesuai dengan batasan arus yang diperlukan. Mulailah dari yang kecil dan Anda mungkin mendapatkan nilai yang sama sekali berbeda, misalnya 27 Ohm;
- Saya tidak menandai kapasitor C3 sebagai bagian yang baru dipasang dengan harapan akan ada di papan;
- Garis oranye menunjukkan elemen yang mungkin harus dipilih atau ditambahkan ke sirkuit selama proses pengaturan catu daya.

Selanjutnya kita menangani sisa penyearah 12 volt.
Mari kita periksa tegangan maksimum yang dapat dihasilkan oleh catu daya kita.
Untuk melakukan ini, kami melepas sementara solder dari kaki pertama PWM - resistor yang menuju ke output penyearah (sesuai dengan diagram di atas pada 24 kOhm), maka Anda perlu menghidupkan unit ke jaringan, sambungkan terlebih dahulu putuskan kabel jaringan apa pun, dan gunakan lampu pijar biasa 75-95 sebagai sekering Sel. Dalam hal ini, catu daya akan memberi kita tegangan maksimum yang mampu diberikannya.

Sebelum menghubungkan catu daya ke jaringan, pastikan kapasitor elektrolitik pada penyearah keluaran diganti dengan yang bertegangan lebih tinggi!

Semua pengaktifan catu daya lebih lanjut harus dilakukan hanya dengan lampu pijar; ini akan melindungi catu daya dari situasi darurat jika terjadi kesalahan. Dalam hal ini, lampu akan menyala, dan transistor daya akan tetap utuh.

Selanjutnya kita perlu memperbaiki (membatasi) tegangan keluaran maksimum catu daya kita.
Untuk melakukannya, kita ubah sementara resistor 24 kOhm (sesuai diagram di atas) dari kaki pertama PWM menjadi resistor tuning, misalnya 100 kOhm, dan atur ke tegangan maksimum yang kita perlukan. Dianjurkan untuk mengaturnya agar 10-15 persen lebih kecil dari tegangan maksimum yang mampu diberikan oleh catu daya kita. Kemudian solder resistor permanen sebagai pengganti resistor tuning.

Jika Anda berencana menggunakan catu daya ini sebagai pengisi daya, maka rakitan dioda standar yang digunakan pada penyearah ini dapat dibiarkan, karena tegangan balik 40 volt dan cukup cocok untuk charger.
Maka tegangan keluaran maksimum pengisi daya di masa depan perlu dibatasi seperti yang dijelaskan di atas, sekitar 15-16 volt. Untuk pengisi daya baterai 12 volt, ini sudah cukup dan tidak perlu menaikkan ambang batas ini.
Jika Anda berencana untuk menggunakan catu daya yang dikonversi sebagai blok yang dapat disesuaikan catu daya, yang tegangan keluarannya lebih dari 20 volt, maka rakitan ini tidak cocok lagi. Itu perlu diganti dengan tegangan yang lebih tinggi dengan arus beban yang sesuai.
Saya memasang dua rakitan di papan saya secara paralel, masing-masing 16 ampere dan 200 volt.
Saat merancang penyearah menggunakan rakitan seperti itu, tegangan keluaran maksimum dari catu daya masa depan dapat berkisar antara 16 hingga 30-32 volt. Itu semua tergantung pada model catu daya.
Jika, ketika memeriksa catu daya untuk tegangan keluaran maksimum, catu daya menghasilkan tegangan lebih kecil dari yang direncanakan, dan seseorang membutuhkan lebih banyak tegangan keluaran (misalnya 40-50 volt), maka alih-alih rakitan dioda, Anda perlu merakit jembatan dioda, lepaskan jalinan dari tempatnya dan biarkan menggantung di udara, dan sambungkan terminal negatif jembatan dioda sebagai pengganti jalinan yang disolder.

Rangkaian penyearah dengan jembatan dioda.

Dengan jembatan dioda, tegangan keluaran catu daya akan menjadi dua kali lebih tinggi.
Dioda KD213 (dengan huruf apa saja) sangat cocok untuk diode bridge yang arus keluarannya bisa mencapai hingga 10 ampere, KD2999A,B (hingga 20 ampere) dan KD2997A,B (hingga 30 ampere). Tentu saja, yang terakhir adalah yang terbaik.
Semuanya terlihat seperti ini;

Dalam hal ini, perlu dipikirkan untuk memasang dioda ke radiator dan mengisolasinya satu sama lain.
Namun saya mengambil rute yang berbeda - saya cukup memutar ulang trafo dan melakukannya seperti yang saya katakan di atas. dua rakitan dioda secara paralel, karena ada ruang untuk ini di papan. Bagi saya jalan ini ternyata lebih mudah.

Memutar ulang trafo tidak terlalu sulit, dan kita akan melihat cara melakukannya di bawah.

Pertama, kita melepas trafo dari papan dan melihat ke papan untuk melihat pin mana yang disolder belitan 12 volt.

Pada dasarnya ada dua jenis. Sama seperti di foto.
Selanjutnya Anda perlu membongkar trafo. Tentu saja akan lebih mudah untuk menangani masalah yang lebih kecil, tetapi masalah yang lebih besar juga dapat ditangani.
Untuk melakukan ini, Anda perlu membersihkan inti dari sisa-sisa pernis (lem) yang terlihat, mengambil wadah kecil, menuangkan air ke dalamnya, meletakkan trafo di sana, menaruhnya di atas kompor, didihkan dan “memasak” trafo kami untuk 20-30 menit.

Untuk trafo yang lebih kecil, hal ini sudah cukup (bisa lebih sedikit) dan prosedur seperti itu tidak akan membahayakan inti dan belitan trafo sama sekali.
Kemudian sambil memegang inti trafo dengan pinset (bisa langsung di wadahnya), dengan menggunakan pisau tajam kita coba lepaskan jumper ferit dari inti berbentuk W.

Ini dilakukan dengan cukup mudah, karena pernis melunak akibat prosedur ini.
Kemudian, dengan hati-hati, kami mencoba melepaskan bingkai dari inti berbentuk W. Hal ini juga cukup mudah dilakukan.

Lalu kita memutar belitannya. Yang pertama adalah setengah dari belitan primer, sebagian besar sekitar 20 putaran. Kami memutarnya dan mengingat arah belitannya. Ujung kedua belitan ini tidak perlu disolder dari titik sambungannya dengan separuh belitan primer lainnya, jika hal ini tidak mengganggu. pekerjaan lebih lanjut dengan transformator.

Lalu kita menyelesaikan semua yang sekunder. Biasanya terdapat 4 lilitan pada kedua belahan belitan 12 volt sekaligus, kemudian 3+3 lilitan belitan 5 volt. Kami memutar semuanya, melepas soldernya dari terminal dan memutar belitan baru.
Gulungan baru akan berisi 10+10 putaran. Kami melilitkannya dengan kawat dengan diameter 1,2 - 1,5 mm, atau lebih kabel tipis(lebih mudah untuk diputar) pada bagian yang sesuai.
Kami menyolder bagian awal belitan ke salah satu terminal tempat belitan 12 volt disolder, kami memutar 10 putaran, arah belitan tidak masalah, kami membawa keran ke "jalinan" dan ke arah yang sama seperti kami mulai - kami memutar 10 putaran lagi dan menyolder ujungnya ke pin yang tersisa.
Selanjutnya, kita mengisolasi bagian sekunder dan melilitkan bagian kedua dari bagian primer ke atasnya, yang kita lilitkan sebelumnya, ke arah yang sama seperti yang dililitkan sebelumnya.
Kami merakit transformator, menyoldernya ke papan dan memeriksa pengoperasian catu daya.

Jika selama proses penyetelan tegangan terjadi suara asing, derit, atau bunyi berderak, maka untuk menghilangkannya, Anda perlu memilih rantai RC yang dilingkari elips oranye di bawah pada gambar.

Dalam beberapa kasus, Anda dapat melepas resistor sepenuhnya dan memilih kapasitor, tetapi dalam kasus lain Anda tidak dapat melakukannya tanpa resistor. Anda dapat mencoba menambahkan kapasitor, atau rangkaian RC yang sama, antara 3 dan 15 kaki PWM.
Jika ini tidak membantu, maka Anda perlu memasang kapasitor tambahan (dilingkari oranye), peringkatnya kira-kira 0,01 uF. Jika ini tidak banyak membantu, pasang resistor tambahan 4,7 kOhm dari kaki kedua PWM ke terminal tengah pengatur tegangan (tidak ditunjukkan dalam diagram).

Kemudian Anda perlu memuat keluaran catu daya, misalnya dengan lampu mobil 60 watt, dan mencoba mengatur arus dengan resistor “I”.
Jika batas pengaturan arusnya kecil, maka Anda perlu menaikkan nilai resistor yang berasal dari shunt (10 Ohm) dan mencoba mengatur kembali arusnya.
Anda tidak boleh memasang resistor penyetelan alih-alih yang ini; ubah nilainya hanya dengan memasang resistor lain dengan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Bisa jadi ketika arus bertambah, lampu pijar pada rangkaian kabel jaringan akan menyala. Maka Anda perlu mengurangi arus, mematikan catu daya dan mengembalikan nilai resistor ke nilai sebelumnya.

Selain itu, untuk pengatur tegangan dan arus, yang terbaik adalah mencoba membeli regulator SP5-35, yang dilengkapi dengan kabel dan kabel kaku.

Ini adalah analog dari resistor multi-putaran (hanya satu setengah putaran), yang sumbunya digabungkan dengan pengatur halus dan kasar. Mula-mula diatur “Lancar”, kemudian ketika sudah mencapai batas mulai diatur “Secara Kasar”.
Penyesuaian dengan resistor seperti itu sangat mudah, cepat dan akurat, jauh lebih baik dibandingkan dengan multi-putaran. Namun jika tidak bisa mendapatkannya, maka belilah yang multiturn biasa, seperti;

Yah, sepertinya saya sudah memberi tahu Anda semua yang saya rencanakan untuk diselesaikan dalam merombak catu daya komputer, dan saya harap semuanya jelas dan dapat dipahami.

Jika ada yang memiliki pertanyaan tentang desain catu daya, tanyakan di forum.

Semoga berhasil dengan desain Anda!