Layar LED DIY - apakah tugas ini layak dilakukan? Bagaimana cara membuat layar LED sendiri? Cara merakit modul LED dengan tangan Anda sendiri.

23.04.2020

Penggunaan lampu hias buatan sendiri

Lampu buatan sendiri berfungsi sempurna sebagai penerangan dekoratif. Mereka jarang digunakan untuk penerangan utama. Untuk pembuatannya, digunakan bahan yang tidak memancarkan cahaya dengan baik, dan sumber cahaya memiliki ukuran atau daya yang terbatas. Untuk menghindari kerusakan struktur, disarankan untuk menggunakan bahan dengan panas rendah sebagai sumber cahaya. lampu yang dipimpin atau pita perekat, yang tidak seperti lampu pijar, tidak menimbulkan bahaya kebakaran.

Lampu buatan sendiri sebagai penerangan utama

Lampu buatan sendiri semakin banyak digunakan sebagai penerangan utama karena kemajuan teknologi, tenaga dan sumber yang aman cahaya.

Lampu buatan sendiri berdasarkan lampu LED Armstrong 595x595.

Lampu LED untuk penerangan utama.

Lampu langit-langit DIY terbuat dari kertas. aman sebagai sumber cahaya dalam desain ini,karena tidak memanas.

Bagaimana cara membuat lampu LED dengan tangan Anda sendiri?

Lampu LED buatan sendiri berdasarkan panel LED Armstrong 600x600.

Baja adalah alternatif yang ampuh untuk membuat lampu dengan tangan Anda sendiri dari bahan bekas. Berbagai ukuran dan bentuk memungkinkan Anda membuat lampu lantai, dinding, langit-langit, atau lampu gantung dengan desain yang tidak biasa dan berdaya tinggi. Digunakan untuk memperbaiki lampu tua atau untuk mengembangkan desain pencahayaan unik Anda sendiri.

untuk memperbaiki dan mengganti lampu lama atau membuat lampu baru dengan tangan Anda sendiri.

Modul LED dengan kontrol suhu cahaya dan remote control kendali jarak jauh.

Pengemudi dan semua perangkat elektronik yang diperlukan sudah terpasang di dalam . Berbeda dengan strip LED, matriks (modul) dihubungkan langsung ke jaringan 220 volt. Modul LED OPPLE berukuran ringkas, memiliki pendinginan cerdas, dan setiap LED di dalamnya dilengkapi dengan lensa tersendiri untuk distribusi cahaya paling seragam.

Lensa pada setiap LED untuk distribusi cahaya paling merata.

Modul kecil 12 W (analog dengan 95 W) cocok untuk lampu hias buatan sendiri:

Lampu LED hias terbuat dari kayu antik.

Lampu gantung DIY terbuat dari kertas (origami kusudama).

Untuk solusi paling terang, dirancang (analog 600 W) dengan remote control, penyesuaian kecerahan (peredup internal) dan suhu cahaya bervariasi dari cahaya hangat (3000 K) hingga cahaya dingin (6000 K).

Cara membuat lampu LED terang dari bahan bekas dengan remote control yang dapat diatur kecerahan dan suhu cahayanya dari hangat hingga dingin.

Menjadi mungkin untuk membuat lampu asli berteknologi maju dan bahkan lebih tidak biasa berkat berbagai pengaturan cahaya. Sekarang Anda dapat bermain-main dengan suhu cahaya (dari kuning ke putih) dan mengatur kecerahan cahaya.

Modul LED OPPLE harus memiliki sistem pendingin yang dipikirkan dengan matang dan tidak mudah panas. Hal ini memungkinkan untuk menciptakan solusi desain dari bahan favorit Anda: lampu terbuat dari kayu, lampu gantung terbuat dari kertas, lampu dinding dari kayu lapis, lantai dari bahan bekas. Sekarang membuat lampu LED buatan sendiri dengan tangan Anda sendiri menjadi lebih mudah dari sebelumnya.

Lampu meja DIY (lampu malam) terbuat dari kayu (plywood).

Lampu LED (LED) buatan sendiri terbuat dari kertas.

Lampu gantung langit-langit DIY bergaya loteng.

Setelah membaca artikel kami, Anda akan mengetahui cara membuat layar LED Arduino dengan tangan Anda sendiri, apa saja fitur pekerjaan saat membuat modul LED.

Setiap penggemar radio amatir dapat merakit layar es lengkap dengan tangannya sendiri. Ada basis elemen untuk setiap selera yang dijual: LED RGB beralamat individual, blok modul siap pakai, pita perekat, dll. Berbagai pengontrol digunakan untuk kontrol. Solusi dari Arduino cukup populer.

Membuat modul LED dengan tangan Anda sendiri

Tahap pertama adalah perakitan matriks

Anda memerlukan satu set LED RGB yang dikontrol oleh chip yang dapat dialamatkan seperti WS2811. Tergantung pada ukuran dan resolusi layar yang dirakit, Anda memerlukan ratusan hingga beberapa ribu.

Ada 4 pilihan untuk memilih komponen:

LED dalam jumlah besar, yang dihubungkan secara manual. Kelebihannya - tidak ada referensi jarak antar elemen. Kekurangan: pekerjaan yang melelahkan dalam menyambung kabel menggunakan besi solder (alat ini harus dikuasai dengan sempurna).
Ini adalah LED yang sama, dengan kabel yang sudah disolder. Tersedia dalam set 50 atau 100 buah. Harganya sedikit lebih tinggi, tetapi pemasangannya jauh lebih mudah. Ada batasan panjang kabel antar elemen LED.
Strip LED. Pemasangannya sangat sederhana, tetapi untuk penggunaan di luar ruangan Anda memerlukan wadah yang tertutup rapat. Selain itu, pada jarak pendek, layar LED seperti itu tidak terlihat estetis (saat dimatikan).
Matriks LED SMD. Ini adalah modul siap pakai dengan geometri yang benar. Yang tersisa hanyalah menyolder (searah) kontak penghubung - dan layar dengan ukuran berapa pun sudah siap. Perlindungan juga diperlukan untuk pemasangan di luar ruangan.

Penting! Dioda pada chip yang dapat dialamatkan dapat diberi daya oleh 5V atau 12V. Jadi berhati-hatilah saat memilih komponen.

Setiap 50-100 dioda (sepanjang rantai) perlu menduplikasi catu daya (secara paralel) sehingga tidak ada redaman kecerahan.

Pengontrol Arduino terhubung untuk mengontrol layar. Kita cukup menghubungkan panel dioda dengan kontak yang diperlukan. Untuk menggunakan sumber informasi eksternal (kartu video, pemutar DVD, dll.), Anda memerlukan modul tambahan.

Tahap kedua adalah pemrograman

Khas lingkungan perangkat lunak: Perangkat Lunak Arduino (IDE). Program kontrol, yang disebut sketsa, ditulis di dalamnya. Untuk kenyamanan, ada perpustakaan yang sudah jadi: AdafruitNeoPixel, FastLED, dll. Mereka dapat disematkan ke sketsa Anda, atau dikonversi sesuai kebijaksanaan pengembang program.

Kontrol Arduino dan bahasa pemrogramannya sederhana. Setiap amatir pemula dapat dengan mudah mengetahui perintah logis.

Berdasarkan materi dari situs Apex-led.ru.

Bukan tanpa alasan pernah dikatakan bahwa nafsu makan muncul seiring dengan makan. Saya dapat mengonfirmasi 100%. Saya sudah memposting dua ulasan tentang panel LED, meskipun akan lebih tepat jika dikatakan . Hari ini saya akan memberi tahu Anda lebih banyak tentang panel LED resolusi tinggi, pengontrol, serta komunikasi dengan penjual.
Secara umum, seduh kopi atau teh, buat diri Anda nyaman, ceritanya akan panjang.
Perhatian, volume ulasan sangat besar, sehingga sangat penting bagi pengguna dengan lalu lintas berbayar.

Mungkin akan lebih tepat jika saya mengatakan bahwa saya memesan panel dan yang lainnya bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk teman, seperti terakhir kali. Dia menggunakan kalimat sebelumnya dan menyadari bahwa dia menginginkan lebih, dan oleh karena itu pesanan ini dibuat.
Dia bertanggung jawab atas pemilihan peralatan, rumah dan instalasi; saya bertanggung jawab untuk memesan semua ini, memeriksa dan mencoba mencari tahu apa itu dan bagaimana mengelola semuanya.
Ada banyak petualangan, belum semuanya berakhir, tetapi sebagian besar kesimpulan sudah ada, sehingga kita dapat dengan aman membicarakan epik kita dengan alur cerita yang baru.
Selain itu, saya akui ada beberapa kesalahan, karena sebenarnya ini hanya ticker kedua yang saya coba. Dan saya hanya bereksperimen selama beberapa hari. Ulasan ini merupakan upaya untuk menuliskan semua yang saya pelajari selama ini agar saya tidak lupa.

Pertama, perlu dicatat bahwa dalam hal ini bukan lagi hanya "garis merayap", tetapi layar penuh yang dapat dikonfigurasi dengan kemampuan untuk menampilkan video, sehingga label harga dalam hal ini juga akan berbeda.

Pertama, perlu disebutkan mengapa panel LED.
1. Kecerahan dan kontras tinggi
2. Anda dapat mengatur ukuran dan proporsi apa pun.
3. Pengoperasian normal bahkan pada suhu rendah
4. Pemeliharaan
5. Perangkat lunak yang ramah pengguna
6. Operasi otonom(tanpa komputer)

Namun ada juga kelemahannya
1. Resolusi rendah
2. Harga tinggi.

Ikut serta dalam peninjauan:
1. Panel LED 64x64 piksel - 12 buah dengan biaya pengiriman 300 dolar (20,5 setiap panel + pengiriman)
2. Pengontrol HD-D10 (sekitar $30 tidak termasuk ongkos kirim)
3. Pengontrol HD-D30 (sekitar $40 tidak termasuk ongkos kirim)
4. Dua buah catu daya 5 Volt 40 Ampere, dibeli offline, seharga sekitar 13 dolar.

Total tanpa memperhitungkan bahan untuk casing, kaca, sensor suhu, dan barang kecil lainnya - $400.

Kontrolernya dipesan terlebih dahulu, karena saya mencoba mempromosikan penjual panel untuk mendapatkan diskon, karena jumlah pesanannya cukup besar.
Secara umum, tidak ada yang berhasil dengan diskon dan sekitar seminggu kemudian dia mengirimi saya panelnya. Namun mereka tiba sekitar seminggu lebih awal dari pengontrol; secara total, pengiriman memakan waktu sekitar 10 hari.
Saya menerima dua buah parsel yang agak besar, dibungkus sedemikian rupa sehingga mudah digunakan untuk bermain sepak bola atau dijadikan bantal. Foto kedua menunjukkan berapa banyak bahan kemasan yang keluar.

Panel-panel tersebut dipesan dalam dua paket karena pembatasan bea cukai, tetapi pada saat yang sama dikemas secara berbeda di dalamnya. Dalam satu paket hanya ada 6 panel yang dilapisi dengan bahan lembut, paket kedua disegel berpasangan dalam plastik dan juga diberi bantalan untuk mencegah kerusakan.
Mungkin perbedaan ini langsung membuatku tegang dan firasatku tidak menipuku.

Secara total, hasilnya adalah tumpukan panel yang cukup mengesankan dengan sekumpulan kabel yang berbeda.

Mari kita mulai dengan ruang lingkup penyampaiannya. Setiap paket berisi 6 kabel untuk menghubungkan jalur informasi dan tiga kabel listrik, serta setumpuk kecil plastik.
Total ada 12 kabel dan 6 kabel power.

1, 2. Kabel daya merupakan standar untuk panel tersebut, di satu sisi terdapat dua ujung berkerut untuk menyambung ke catu daya, di sisi lain terdapat dua konektor untuk menyambung ke panel.
3. Panjang kabelnya sekitar 10-12cm, ada yang putus, untung masih ada sisa stok dari panel sebelumnya dan saya tidak perlu ke pasar.
4. Sekumpulan sampah plastik berjatuhan dari kantong pertama (tempat panelnya terpisah). Kebanyakan dari mereka adalah pin yang menjadi orientasi panel saat dipasang pada bingkai. Mereka menonjol dan rusak selama transportasi. Karena kami tidak membutuhkannya, kami mengabaikannya begitu saja.

Namun selain pin, klem kabel pada kabel juga putus; hal ini juga lumayan, meski kurang menyenangkan.
Di sebelah kiri kabel biasa, di tengah tanpa kait sama sekali, di sebelah kanan dengan kait rusak.

Dan inilah panelnya.
Namun pertama-tama, ada baiknya menjelaskan perbedaan panel secara umum.

Membentuk
Meski terdengar basi, bentuk yang paling umum adalah persegi panjang atau persegi. Selain itu, sering kali persegi panjang memiliki dimensi sedemikian rupa sehingga sisi panjangnya dua kali lebih besar dari sisi pendeknya, yaitu. itu pada dasarnya dua kotak.

Saya berbicara tentang panel persegi panjang di ulasan sebelumnya, tapi kali ini saya membeli yang persegi.

Ukuran.
Nah, semuanya di sini umumnya sangat sederhana, anehnya ukuran kuncinya adalah ketebalan panel, karena panjang dan lebar dihitung berdasarkan resolusi dan ukuran piksel.
Karena ukuran piksel kita 3mm dan resolusinya 64x64, ternyata 64x3=192mm, panelnya persegi, jadi ukurannya 192x192mm.

Kecerahan
Kadang-kadang hal ini ditunjukkan oleh penjual “tiba-tiba”, meskipun ini cukup penting. Panel luar biasanya lebih terang dibandingkan panel dalam. Secara alami, mereka mengonsumsi lebih banyak energi.

Perlindungan
Panel tersedia dalam versi eksternal dan internal.
Untuk bagian luar, panel dilapisi dengan senyawa pelindung seperti silikon, yang mencegah kelembapan mencapai kontak LED dan papan.

Selain itu, LED sering kali ditutup dengan pelindung kecil di atasnya untuk melindungi dari sinar matahari. Visor ini terlihat di sisi kiri foto, dan saya juga akan menunjukkannya di foto lainnya.

Namun karena panel tersebut rencananya akan digunakan di dalam ruangan, dan bahkan di dalam perumahan, maka diputuskan untuk membeli panel yang “tidak berdaya”, terutama karena biasanya harganya lebih murah.

Tipe LED
SMD atau DIP.
Di panel ukuran besar, terutama yang outdoor, terkadang menggunakan LED konvensional, dengan lead.
Benar, LED semacam itu memiliki beberapa kelemahan yang jarang dibahas. LED ini memiliki lensa di bagian depan yang dapat memfokuskan sinar matahari ke kristal LED, sehingga kristal tersebut terbakar habis. Oleh karena itu, menurut saya, model open-frame lebih dapat diandalkan.
Omong-omong, pelindung besar terlihat di sini.

Dalam kasus kami, panel dengan LED SMD.

Sebelum saya membahas lebih lanjut deskripsi rinci panel, saya akan memberi tahu Anda tentang fitur lainnya.

Piksel
Persegi atau persegi panjang.
Panel dengan piksel persegi disertakan dalam ulasan, dan saya akan menunjukkan yang persegi panjang secara terpisah. Paling sering ini adalah model resolusi rendah yang murah. Lebih cocok hanya sebagai tanda iklan.

Warna
Satu warna, dua warna, tiga warna (RGB atau penuh warna).
Selain itu, ada panel dengan empat LED per piksel, paling sering digunakan LED merah tambahan, karena warna merah menyumbang sebagian besar konsumsi daya, saya akan menunjukkannya nanti.
Saya khusus memilih foto dengan LED biasa, bukan SMD, menurut saya lebih jelas, karena jika LEDnya SMD, maka sering kali memiliki bodi yang sama, umum untuk semua warna.
Panel satu warna digunakan jika diperlukan yang cerah, murah, dan menarik secara visual. Panel penuh warna sangat cocok untuk menampilkan tidak hanya foto, tetapi juga sebagai dinding video.

Ukuran piksel
Oh, di sini Anda benar-benar bingung, karena pilihan ukuran piksel tidak hanya besar, tetapi juga sangat besar.
Untuk piksel persegi biasanya P37.5, P31.25, P25, P20, P16, P12.5, P10, P8, P7.625, P6.26, P6, P5.95, P5, P4.81, P4, P3 .91, P3, P2.5, P2, P1.9, P1.6 bahkan P1.25.
Angka setelah huruf P berarti ukuran piksel dalam satuan mm, misalnya P4 berukuran 4x4mm, namun ada juga yang bertanda ganda, misalnya P10 P16 berarti piksel persegi panjang 10x16mm.
Beberapa dari ukuran ini lebih jarang ditemukan, beberapa lebih sering. Minimum yang saya lihat dijual (walaupun saya tidak mencarinya secara spesifik) adalah P2 dengan piksel 2x2mm.
Untuk layar besar pilih piksel yang lebih besar, untuk piksel yang kecil, dan piksel yang lebih kecil.
Yang saya maksud dengan layar besar adalah ini

Atau bahkan yang berbentuk plafon.
Secara umum, ukuran layar sebenarnya hanya dibatasi oleh anggaran, apalagi layar LED tidak bisa datar sama sekali, melainkan berbentuk apa saja, baik itu bulat, cekung, atau bergelombang.

Opsi modul yang paling umum.

Jumlah piksel.
Dimensi vertikal biasanya 8, 16, 24, 32, 64.
Ada lebih banyak pilihan secara horizontal, 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192. Mungkin mereka datang dengan angka yang lebih besar.

Beberapa informasinya dapat dilihat pada tanda, serta di bawah spoiler.

Informasi lebih lanjut tentang resolusi, ukuran, dan opsi panel

Modus pemindaian
Karena informasi diperbarui secara dinamis, ada beberapa mode - 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Saya hanya menemukan opsi 1/16 dan 1/32.
Saya mungkin salah tentang hal ini, tetapi sejauh yang saya mengerti, panel dengan jumlah vertikal 64 piksel disusun dalam dua kali 32, oleh karena itu panel tersebut memiliki pemindaian 1/32, tetapi tidak berfungsi dengan semua pengontrol, meskipun saya mendahului diriku sendiri.
Di atas terdapat tabel yang selain foto dan indikasi resolusi, juga terdapat informasi tentang mode pemindaian. Di Sini poin penting, pengontrol Anda harus mendukung mode ini sebagai panel. Biasanya model sederhana Mereka hanya dapat mengerjakan 1/4, 1/8 dan 1/16, yang lebih kompleks dan 1/32.

Eksekusi modul itu sendiri.
Paling sering, modul adalah produk jadi. Faktanya memang begitu PCB, di mana LED terletak di satu sisi dan mengontrol elektronik di sisi lain.
Dalam beberapa kasus, bingkai plastik bisa cukup kokoh, dan dalam kasus versi eksternal, bingkai tersebut juga memiliki segel tambahan.

Namun dalam beberapa kasus, bingkai aluminium juga dibuat, terutama jika ukuran modulnya besar, plastik tidak dapat menahannya.

Dalam kasus kami, mungkin ada opsi paling sederhana, bingkai plastik ringan dengan mur logam, yang dengannya modul dipasang ke bingkai umum.

Untuk menyambungkan daya, dipasang konektor empat pin standar, yang ditemukan di banyak jenis matriks.

Karena dalam banyak kasus panel bersifat pass-through, terdapat dua konektor untuk menghubungkan bus data. Di dekat konektor terdapat tanda yang menunjukkan jalur sinyal dan, karenanya, urutan penyambungan panel.

Seperti terakhir kali, papan berisi chip kontrol, driver LED dan register geser. Kalau tidak bingung, sama saja, hanya saja jumlahnya lebih banyak.

Seperti sebelumnya, bodi panelnya tidak berbentuk persegi panjang, melainkan lebih mirip trapesium. Hal ini diperlukan agar panel-panel tersebut dapat disatukan satu sama lain pada titik nol atau bahkan dengan sedikit kelengkungan, misalnya untuk “membungkus” permukaan silinder dengannya, meskipun radiusnya akan cukup besar.

Jika Anda menghubungkan dua panel, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita cukup menghubungkan jumlah panel yang diperlukan menjadi satu garis dan mendapatkan ukuran horizontal yang diperlukan.
Secara vertikal semuanya menjadi lebih sederhana, "jalur" berikutnya cukup dihubungkan ke output berikutnya dari pengontrol kontrol.
Namun kita harus memperhitungkan bahwa Anda dapat menambah jumlah panel (terutama panjangnya) hingga nilai tertentu, maka Anda harus menghentikan atau mengurangi frekuensi pembaruan informasi.

Seperti yang sudah saya tulis, pesanannya menyertakan 12 panel P3 dengan resolusi 64x64 piksel. Mereka dimaksudkan bukan untuk satu layar, tetapi untuk dua layar. Namun jika dijumlahkan semuanya, Anda bisa mendapatkan layar dengan ukuran sekitar 600x800 mm (diagonal 1 meter atau 39 inci) dan resolusi 256x192 piksel.
Untuk membuat tampilan FullHD berdasarkan panel tersebut, Anda harus menggunakan panel 30x17=510, dan layar akan memiliki dimensi 5,76x3,26 meter. Misalnya, tembok terbesar di aula apartemen pada umumnya berukuran 6x2,65 m.

Tentu saja, dimensinya besar, tetapi ada panel dengan pitch piksel halus yang memungkinkan Anda menampilkan gambar berkualitas sangat tinggi.

Panel diterima terlebih dahulu dan seorang teman membawa pengontrol Onbon bx-5ql yang terakhir digunakan untuk diperiksa.
Awalnya saya ingin mengecek satu per satu, namun seorang teman menyarankan untuk mengecek 4 buah sekaligus untuk mempercepat prosesnya.
1. Kami merakit satu set konstruksi dari catu daya, pengontrol, dan empat panel dan memulai pengujian.

Hal pertama yang kami lihat adalah pengontrol panel tidak menyala sepenuhnya, tetapi hanya seperempat horizontal kedua dan keempat.
Tentu pengontrol ini Ini tidak dimaksudkan untuk panel seperti itu, jadi pada dasarnya saya menerimanya dengan tenang.

2,.3. Namun ketika saya memutuskan untuk mengambil foto “untuk sejarah”, saya tidak sengaja melihat sesuatu yang aneh. Kami memeriksa empat panel ketiga (terakhir) dan itu termasuk dua panel dari satu paket dan dua dari paket kedua.
Teman saya memperhatikan perbedaannya, dan kemudian saya memperhatikan perbedaannya. Warna gambarnya berbeda. Oke, langsung saja kita aktifkan mode satu warna dan sepertinya dua warna, hijau dan biru, tercampur. Setelah membuka ulasan kami sendiri dan melihat urutan pengontrol menampilkan warna dalam pengujian, kami menemukan panel mana yang tidak berfungsi dengan benar.
4. Untuk jaga-jaga, kami menukar panel luar, masalahnya terkonfirmasi, panel dari satu paket menampilkan warna yang salah. Apalagi warna merah putih ditampilkan dengan benar, yang cukup bisa dimaklumi.

Saya segera menulis kepada penjual tentang semua ini, dan saya menerima jawabannya - pengontrol apa yang digunakan?
Dijawab itu Onbon bx-5ql.
Penjual menjawab dengan mengatakan bahwa dia menggunakan jenis pengontrol yang berbeda.

Baiklah, ini berbeda, jadi kami memutuskan untuk menunggu pengontrol normal dulu, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan, mungkin masalahnya sebenarnya bukan di panel.

Di sebelah kiri adalah panel yang menampilkan warna dengan benar, di sebelah kanan dengan campuran hijau dan biru. Pada awalnya saya menulis bahwa beberapa panel disegel dalam plastik, jadi ini adalah panel biasa.
Selain itu, tampilan panelnya juga berbeda, dengan titik pengikat yang lebih banyak.

Ada juga beberapa perbedaan dalam tata letak papan dan basis elemen.

Omong-omong, terakhir kali kami membeli panel tambahan untuk baris pertama, kami juga menerima panel dengan versi yang berbeda, tetapi hal ini tidak menimbulkan masalah.

Foto komponen lainnya, untuk berjaga-jaga, mungkin berguna.

Sekitar seminggu kemudian, pengontrolnya tiba, tetapi pertama-tama saya akan memberi tahu Anda sedikit tentang mengapa pengontrol itu dibutuhkan dan apa fungsinya.

Seperti yang sudah jelas dari uraiannya, tidak seperti monitor, panel LED sendiri tidak dapat menampilkan apa pun, karena pada dasarnya hanyalah matriks LED tanpa pengontrol.
Pengontrol dapat berkisar dari yang relatif sederhana, dengan jumlah memori yang kecil, hingga yang cukup canggih, meskipun pengontrol tersebut tetap merupakan versi lanjutan dari pengontrol yang sederhana.
Beberapa pengontrol juga dapat mengeluarkan suara.

Memuat program kontrol dapat dilakukan tidak hanya melalui port COM atau stik USB, serta melalui Ethernet, WiFi, dan bahkan GSM.

Serta jumlahnya yang cukup besar sistem modern, bekerja melalui cloud juga didukung.

Kecuali pengontrol mandiri, yang bisa bekerja sendiri, ada juga yang terhubung dengan komputer. Dalam hal ini, papan khusus dipasang di komputer, tempat sinyal dari monitor dimasukkan, dan papan tersebut sudah mengeluarkan sinyal kontrol untuk pengontrol panel.

Rangkaian kontrol dalam hal ini terlihat seperti ini.

Biasanya ada opsi “mirip monster”, tetapi kemungkinan besar opsi tersebut tidak diperlukan oleh pengguna biasa.

Anda mungkin bertanya mengapa beberapa papan memiliki dua konektor Ethernet. Saat membuat layar besar, papan kontrol dapat dihubungkan secara seri.
Tetapi jika pada versi sebelumnya papan bekerja secara asinkron, karena hanya mengontrol satu layar, maka dalam hal ini mode operasi sinkron digunakan. Setiap pengontrol menampilkan bagian gambarnya secara sinkron dengan pengontrol lainnya.

Pengontrol dipesan dari penjual lain dan Oleh Nova Poshta, tidak ada keluhan tentang kemasannya. Setiap pengontrol dikemas dalam paket tersendiri dengan label merek pengontrol.

Keseluruhan kit yang dibeli adalah:
1. Pengontrol HD-D10 - harga termasuk pengiriman $33,96.
2. Pengontrol HD-D30, harga termasuk pengiriman $45,63.
3. Pengontrol kedua dilengkapi dengan hub untuk menghubungkan panel.
4, Ada juga dua CD dengan perangkat lunak, dan warna disk cocok dengan warna stiker pada pengontrol, dengan sangat hati-hati.

Karena pengontrolnya berasal dari seri yang sama, mereka memiliki deskripsi yang sama. Secara umum varian D20 juga ada, namun entah kenapa tidak dicantumkan di deskripsi, mungkin lebih baik agar tidak bingung.
Seperti yang Anda lihat, perbedaannya tidak terlalu besar.

Jika Anda membandingkan pengontrol ini dengan Onbon bx-5ql sebelumnya, Anda akan segera melihat ukuran papannya, serta kemampuan untuk terhubung ke jaringan lokal. Namun kenyataannya, perbedaannya jauh lebih besar, dan jika Anda pernah mencoba sesuatu seperti D10-D30, belum lagi model seri C yang lebih canggih dan terutama seri A, Anda pasti tidak ingin kembali lagi. tapi lebih lanjut tentang itu nanti.

Pertama, mari kita lihat versi papan yang lebih muda, D10.

Di ujung papan terdapat blok terminal daya, serta konektor untuk menghubungkan ke jaringan lokal dan USB untuk flash drive.

Di sisi lain papan terdapat empat konektor untuk menghubungkan panel LED. Karena terdapat empat konektor, sangat mungkin untuk menghubungkan empat saluran yang dapat bekerja secara serentak.

Seperti model lainnya, papan memiliki ruang untuk konektor perangkat tambahan, tombol untuk mengaktifkan mode Tes, dan baterai untuk jam internal. Ada juga dua LED yang menunjukkan mode pengoperasian.

1. Di atas papan terdapat tempat untuk konektor modul WiFi.
2. Di bawah ini adalah tempat untuk modul GSM.
3. Di dekat konektor untuk menyambung panel terdapat LED yang menunjukkan pengoperasian panel.
4. Untuk perlindungan daya, sekering yang dapat disetel ulang sendiri dipasang pada input.

Semuanya dikendalikan oleh prosesor dengan hieroglif di penandaannya. Sejauh yang saya tahu, berdasarkan kernel LENGAN Korteks A9. Radiatornya dilem di atas, tapi saya tidak melepasnya, sebagian karena nanti perlu dilem, sebagian lagi karena memang tidak ada gunanya.
Radiator cukup panas selama pengoperasian.

1. Selain itu, Altera Cyclone IV dipasang di papan. Saya menduga dialah yang mengeluarkan sinyal ke panel.
2. Heatsink pada processor direkatkan dengan cara yang menarik, offset dan bukan di tengah. dan itu sama di kedua papan.
3. Memori flash dari Micron. Volumenya seharusnya 2 GB.
4. RAM 256 MB.
5. Chip DRAM Sinkron 2M x 16 Bit x 4 Bank, disini saya kurang paham tujuannya, saya asumsikan ini adalah RAM terpisah untuk Altera.
6. Jam real time, anehnya jauh sekali dari baterai.

1. Pengontrol Ethernet
2. Buffer dua arah untuk menghubungkan bus data panel.
3. LT8619, penerima mode ganda HDMI/MHL
4, 5, 6. Konverter daya untuk berbagai komponen.

Papan kedua terlihat hampir sama, dengan pengecualian beberapa perbedaan kecil.

Apalagi dari bawah tidak ada perbedaan sama sekali.

Konektornya sama persis, bahkan lokasinya pun sama. Di sebelah kiri juga terdapat tempat untuk menyegel konektor antena WiFi.

Dan karena papannya sangat mirip, maka saya berikan saja foto perbandingan dan saya akan menjelaskan perbedaannya.
Pertama-tama, penandaannya, serta sedikit perbedaan letak beberapa komponen. Meski sekilas tampak semuanya identik, bahkan ukuran papannya.

Dari bawah, perbedaannya semakin tidak terlihat.

Mungkin perbedaan yang paling penting adalah adanya slot mPCI; board sebelumnya hanya memiliki ruang untuk itu.

Saya mencoba salah satu modul WiFi saya, tetapi tidak berfungsi, terutama karena panjangnya jelas tidak pas, dan tidak mungkin untuk mengamankannya.
SSD di slot ini pasti tidak akan berfungsi, tapi ukurannya pas. Namun sekali lagi, meskipun Anda membeli modul WiFi dengan ukuran yang sesuai, kemungkinan besar modul tersebut tidak akan berfungsi; saya menduga hanya ada driver untuk beberapa model.
Jika Anda membutuhkan WiFi, maka Anda perlu membelinya dengan itu.

Seperti model sebelumnya, output pada panel dikendalikan oleh Altera Cyclone 4.

Namun keluaran pada panel diatur agak berbeda; di sini satu konektor umum digunakan, sinyal yang dikeluarkan melalui buffer 74HC245 yang sama.

Untuk menyambungkan panel, Anda perlu menggunakan hub atau splitter, mana saja yang nyaman bagi Anda. Hal ini berperan ketika memilih suatu produk, karena seringkali hub tidak disertakan dalam kit dan harus dibeli secara terpisah. Di sini hub dijual bersama dengan pengontrolnya.

Papan hub juga berisi amplifier buffer 74HC245, jadi ini bukan sekadar adaptor dari konektor 50-pin ke pin 4x16. Ngomong-ngomong, di atas pada tangkapan layar dengan karakteristik papan ada pelat dengan tujuan kontak konektor.

Itulah kelemahan dari desain seperti itu, yaitu ketinggiannya. Ada opsi untuk menggunakan kabel daripada koneksi langsung, tetapi lebih baik membelinya bersama dengan papannya, karena offline tidak selalu memungkinkan untuk membeli "jantan" yang dikerutkan ke kabel. Sebagai pilihan, tekuk konektor 50-pin, dan solder papan hub ke kabel.

Sejauh yang saya tahu, sebagian besar panel ditenagai oleh 5 Volt, begitu pula pengontrolnya. Oleh karena itu, catu daya 5 Volt 40 Ampere dibeli untuk proyek tersebut. Ya, arusnya besar di sini, tidak ada yang bisa dilakukan.
Catu daya kedua dibeli setelah pengujian pertama berhasil.
Dalam kasus kami, catu daya akan ditempatkan secara terpisah. Dalam opsi ini, perlu menggunakan kabel dengan penampang besar dan panjang pendek. Pilihan alternatifnya adalah memasang konverter 12/24-5 Volt di dalam panel dan memberi daya ke seluruh struktur dari catu daya 12 atau 24 Volt.
Tujuan memindahkan catu daya ke luar ada dua: mengurangi pemanasan panel dan mengurangi ketebalan casing.

Karena toko memberikan garansi satu tahun untuk catu daya, saya tidak membukanya, saya melihat melalui lubang di casingnya. Dan sejujurnya, saya tidak terlalu menyukai apa yang saya lihat. Kapasitas kapasitor keluaran adalah 6600 μF (3x2200), induktornya tidak terlalu besar, dan pada beban di atas 40-50% terdengar berdering, yang sangat mengganggu. Dan kualitas keseluruhannya sangat buruk; semua ini hanya dikompensasi oleh harga rendah dan adanya jaminan.

Awalnya rencananya akan membuat satu review, namun karena mulai berkembang pesat, saya memutuskan untuk membuat semacam pembagian bersyarat menjadi hardware dan software. Selain itu, menurut saya, lebih mudah untuk memisahkan komentar.
Secara umum, kelanjutan

Layar LED, atau, sering disebut, tampilan LED, baru-baru ini tersedia untuk penggunaan massal. Akan lebih tepat jika menyebut perangkat elektronik ini sebagai layar LED (light emitting diode) daripada singkatan dalam bahasa Rusia. Seiring dengan nama-nama ini, istilah “layar LED” sering digunakan.

Layar video pertama muncul lebih dari 20 tahun yang lalu, namun kecerahannya (piksel individualnya lampu pelepasan gas) tidak cukup untuk mereproduksi gambar berkualitas tinggi, terutama pada hari-hari cerah. Selain itu pemeliharaan Perangkat ini sangat kompleks dan mahal.

Kemajuan pesat dalam teknologi produksi LED yang terang, berkualitas tinggi, dan sekaligus murah dalam warna primer (merah, hijau, dan biru) telah memungkinkan kemajuan pesat dalam industri produksi layar LED. Berbagai macam kemungkinan untuk membuat gambar video, mengatur warna, kecerahan, dan gambar dinamis telah membuat revolusi nyata di pasar periklanan luar ruang dan interior (layar kecil - mulai 1,0 x 1,0 m, yang memerlukan tampilan gambar skala besar).

Di kota-kota besar Rusia, yang berserakan di mana-mana selama 20 tahun terakhir dengan papan reklame tak berwajah berukuran 3 x 6 m, penerapan iklan ini dilakukan secara bertahap. teknologi modern. Prinsip perakitan modular serta perangkat keras dan perangkat lunak Arduino memungkinkan Anda merakit layar LED dengan tangan Anda sendiri.

Modul untuk perakitan

Layar dengan dimensi yang diperlukan dirakit dari unit elektronik (modul) yang sudah jadi ukuran standar, dilengkapi dengan piksel dari LED atau rakitan RGB, dihubungkan pada papan umum dan memiliki konektor dan kabel yang diperlukan untuk integrasi dengan blok tetangga. Modul biasanya dibuat di China dan memiliki lebih banyak lagi harga rendah, dibeli dari perusahaan dan toko khusus. Modul P10 memiliki serangkaian parameter khas:

ukuran, mm – 320 x 160 x 20;
berat modul, g – 600–700;
nada piksel, mm – 10;
resolusi (jumlah piksel per 1 m2) – tidak kurang dari 256 x 192;
Kecerahan layar LED, cd/m2 – 6.000–7.000;
sudut setengah kecerahan, derajat – 120;
masa pakai, jam – hingga 50.000;
konsumsi daya maksimum (untuk layar luar ruangan), W/m2 – 500;
jarak visibilitas gambar yang nyaman, m – dari 7;
semua ringan dan komponen elektronik terlindung dari kelembaban, debu, dan pengaruh mekanis.

Jika tidak ada modul, Anda dapat merakit layar LED berdasarkan strip LED. Namun opsi ini lebih memakan waktu untuk dirakit dan tidak memiliki keandalan yang diperlukan dalam kondisi penggunaan luar ruangan yang keras: rentang suhu yang luas, kelembapan, paparan sinar UV, debu, kotoran, dll.

Cara merakit tampilan LED

Pada tahap pertama pembuatan layar video buatan sendiri, perlu dibuat struktur logam pendukung yang andal untuk ditempatkan di atasnya jumlah besar unit elektronik (modul, pengontrol, catu daya - driver yang mengubah jaringan tegangan bolak-balik 220VDC – 12V). Desainnya berupa bingkai yang terbuat dari pipa profil persegi. Pilihan khas Bingkainya ditunjukkan pada foto di bawah ini.

Pada tahap kedua, modul P10 dirakit, dipasang pada rangka berdekatan satu sama lain dan dihubungkan menggunakan kabel dengan konektor male-female berkualitas tinggi. Modul sering kali diikat menggunakan magnet yang andal, yang sangat menyederhanakan tahap perakitan dan terutama pembongkaran selama pekerjaan perbaikan.

Selanjutnya, di sisi belakang bingkai terdapat catu daya dan pengontrol yang bertanggung jawab untuk memproses informasi video dan mendistribusikannya ke modul tertentu dan piksel kecil. Dinding belakang layar video terbuat dari lembaran logam atau panel komposit aluminium. Cara memasang layar LED ditunjukkan di bawah ini.

Cara mengontrol tampilan LED

Jelas bahwa saat ini hampir semua orang yang memiliki pengetahuan dasar teknik elektro dan keterampilan dalam menangani alat-alat seperti obeng dan obeng dapat merakit layar LED dengan tangan mereka sendiri. Namun, untuk “menghembuskan kehidupan” ke dalam perangkat keras yang dirakit, Anda perlu memahami bagaimana file video disuplai ke LED dan bagaimana program dibuat untuk mengoperasikan layar video.

File video dikelola dan diganti melalui port USB (melalui kartu flash) atau menggunakan router Wi-Fi melalui koneksi Internet. Video, yang sebelumnya dibuat menggunakan perangkat lunak khusus, diterjemahkan ke dalam format * .avi atau * .mpeg. Kemudian diubah oleh mikrokontroler atau komputer menjadi aliran digital yang masuk ke chip driver DC, menyuplai tegangan sesuai dengan algoritma yang tertanam dalam program ke LED tampilan.

Kualitas layar yang dibuat ditentukan oleh kemampuan sistem kendali layar LED yang bisa sinkron atau asinkron. Gambar di bawah menunjukkan diagram kontrol layar LED.

Rangkaian kontrol layar LED

Sistem kendali sinkron berarti informasi yang ditampilkan di layar sama seperti di komputer, yaitu ada siaran langsung. Misalnya, Anda dapat menyiarkan gambar dari kamera televisi yang dipasang di stadion atau konser. Sistem seperti ini terdiri dari satu kartu pemancar dan beberapa kartu penerima. Komputer yang mengontrol layar berisi kartu pemancar, dan di layar terdapat kartu penerima yang dihubungkan dengan kabel UTP (twisted pair).

Metode asinkron dalam menampilkan informasi di layar melibatkan pemuatan awal ke dalam memori mikrokontroler. Untuk melakukan ini, gunakan kartu flash atau kabel. Sistem asinkron memerlukan kehadiran beberapa mikrokontroler, yang jumlahnya bergantung pada dimensi geometris tampilan LED. Sistem ini memungkinkan Anda untuk bekerja secara mandiri sesuai dengan program tertentu tanpa komputer eksternal.

Platform perangkat keras Arduino

Untuk membuat program untuk mengendalikan perangkat video LED (layar, ticker), ada a banyak pilihan berbagai produk. Salah satu yang paling populer adalah platform perangkat keras dan komputasi Arduino, yang mencakup papan I/O dan alat pengembangan.

Arduino digunakan baik untuk mengembangkan objek interaktif yang berdiri sendiri dan untuk menghubungkannya produk perangkat lunak mengeksekusi di komputer. Papan memiliki port analog dan digital yang dapat dihubungkan perangkat yang berbeda otomatisasi: sensor (suhu, kelembaban, tekanan, dll.), tombol, motor, motor, layar video, ticker.

Kita dapat mengatakan bahwa Arduino adalah alat desain untuk berbagai hal perangkat elektronik. Platform perangkat lunak dibuat dengan kode open source berbasis bahasa pemrograman C/C++. Proyek dilaksanakan dengan menggunakan Arduino, dapat berfungsi baik secara mandiri maupun berinteraksi dengan komputer perangkat lunak(MaxMSP, Flash, Pemrosesan).

Pertanyaan: “Apakah mungkin membuat LED dengan tangan Anda sendiri?” Hal ini tentu akan menimbulkan kejutan di kalangan pengrajin biasa. Tampaknya, mengapa menciptakan sesuatu yang telah lama ditemukan dan diproduksi secara massal? Namun, ada kategori orang yang suka membuat sesuatu yang tidak biasa. Bagi mereka, merancang LED adalah kesempatan untuk mengulangi eksperimen O.V. Losev, diadakan sekitar seratus tahun yang lalu, dan kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri dan teman-teman realitas menciptakan LED di rumah.

Apa yang Anda perlukan

Dasar bahan konstruksi– sepotong silikon karbida. Anda tidak dapat membelinya di toko biasa, tetapi jika Anda mencobanya, Anda dapat menemukannya di Internet di antara iklan pribadi. Selain itu, Anda memerlukan jarum peniti, kabel penghubung, dua paku furnitur dengan kepala lebar dan sumber tegangan yang dapat disesuaikan (0-10 volt). Anda juga memerlukan solder dan keterampilan menggunakan besi solder. Untuk pengukuran parameter LED buatan sendiri Multimeter sederhana bisa digunakan.

Pekerjaan persiapan

Langkah pertama adalah mencari area pada permukaan silikon karbida yang mampu memancarkan cahaya. Untuk melakukan ini, bahan sumber harus dihancurkan menjadi beberapa bagian berukuran 2-5 mm. Kemudian masing-masing ditempatkan secara bergantian pada pelat logam yang dihubungkan dengan sumber listrik plus dengan tegangan sekitar 10V. Elektroda kedua adalah probe atau jarum tajam yang dihubungkan ke minus sumber listrik.

Kemudian potongan yang diteliti harus ditekan ke pelat dengan pinset, dan bagian atasnya harus diperiksa dengan jarum tajam untuk mencari area bercahaya. Jadi, kristal dengan kecerahan tertinggi dipilih. Perlu dicatat bahwa silikon karbida dapat memancarkan cahaya dalam spektrum dari oranye hingga hijau.

Membuat LED

Untuk kemudahan pemasangan, lebih baik mengambil paku sepanjang 10-15 mm dengan kepala besar dan melapisinya dengan baik. Ini akan berfungsi sebagai dasar dan heat sink untuk kristal. Dengan menggunakan besi solder, timah pada tutupnya dijadikan cair dan spesimen karbida yang telah disiapkan ditekan sedikit dengan pinset. Secara alami, bagian emisi harus diarahkan ke atas. Setelah solder mengeras, Anda perlu memastikan bahwa kristal terpasang dengan benar.

Untuk membuat elektroda negatif, Anda memerlukan bagian tajam dari pin dan inti tunggal kawat tembaga. Seperti yang dapat dilihat dari foto, kedua bagian dikalengkan dan disolder dengan andal. Kemudian dibuat lingkaran pada kawat untuk memberikan sifat pegas. Ujung kawat yang bebas disolder ke kepala paku kedua. Kedua tiang dipasang ke papan sirkuit dengan jarak yang dekat satu sama lain.

Pada tahap akhir, kekuatan polaritas yang sesuai disuplai ke kaki paku. Menutup rangkaian listrik dengan jarum, yang dipasang pada titik kristal dengan pendaran maksimum. Dengan meningkatkan tegangan suplai secara bertahap, Anda dapat menentukan nilai di mana kecerahan berhenti meningkat dengan cepat. Dari hasil pengukuran, drop tegangan sebesar 9V dan arus maju sebesar 25 mA. Ketika polaritasnya dibalik, silikon karbida berhenti memancarkan cahaya, yang sebagian menjelaskan sifat semikonduktornya.

Saya tidak akan terkejut jika amatir radio berpengalaman mengungkapkan sikap negatif mereka terhadap desain tidak biasa yang dihasilkan, yang menyerupai LED sederhana. Namun, terkadang mengumpulkan sendiri barang-barang seperti itu menarik dan bahkan bermanfaat. Contohnya adalah klub radio amatir untuk anak sekolah, di mana anak-anak mengenal properti tersebut bahan yang berbeda, belajar menyolder dan mempelajari dasar-dasar semikonduktor.