Что такое длиннофокусные и короткофокусные. Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот

Длиннофокусный объектив - отличный инструмент, который позволяет получить прекрасные кадры там, где другие объективы просто бессильны. Каковы его особенности, достоинства и недостатки? Давайте разбираться.

Что это такое?

Длиннофокусный объектив - это устройство для фотоаппарата, фокусное расстояние которого значительно превышает диагональ кадра. В этом случае угол поля зрения может быть от 10° до 39°. Назначение объективов с таким фокусным расстоянием - это съемка удаленных объектов, ведь они способны значительно приблизить объект съемки и заметно увеличить изображение. Они незаменимы в случае, если у фотографа нет возможности подойти вплотную к объекту съемки, а сделать фото необходимо в крупном масштабе, сделать акцент на небольшом нюансе или крупном плане.

Увеличение объекта съемки будет тем ощутимее, чем большую разницу составляют между собой параметры фокусного расстояния стандартного и длиннофокусного объективов, а перспектива фотографии будет казаться более сжатой. То есть расстояние до далеких предметов будет казаться намного меньше.

Для чего применяются?

Съемка длиннофокусным объективом незаменима в фотоохоте за крупными и мелкими животными. Еще одна сфера применения такого устройства - портретная съемка, однако здесь имеются свои особенности. Чтобы на фото не были искажены пропорции лица, фотографу необходимо снимать с достаточно большой дистанции (1.5-2 м). Широкоугольные и стандартные объективы при съемке с такого расстояния дают мелкое изображение.

Первая особенность

В чем же особенности длиннофокусной оптики?

Во-первых, она увеличивает изображение. К примеру, оптика с параметром фокусного расстояния в двести миллиметров почти в четыре раза будет превышать фокусное расстояние стандартного объектива (50 мм). Соответственно, масштаб изображения будет крупнее в четыре раза. Из этого следует, что выяснить кратность можно путем деления фокусного расстояния на 50. Например, у советского длиннофокусного объектива МТО-1000А фокусное расстояние составляет почти 1100 мм, соответственно, кратность равна 22.

Возможность существенного приближения объекта съемки - одно из самых ценных свойств таких объективов для фотографов, потому что только так можно сделать прекрасные кадры дикой фауны или любых других объектов, к которым по каким-либо причинам невозможно приблизиться.

Однако из этого следует и один из главных недостатков такой оптики - размер. "Мощные" объективы с большой кратностью увеличения тяжелы и громоздки, ими практически невозможно пользоваться в отсутствие хорошей опоры. Ею чаще всего служит штатив.

Еще одна отрицательная особенность, которую следует учитывать, состоит в том, что длиннофокусная оптика делает заметными все недостатки, вызванные и качеством самого объектива, и вибрациями фотоаппарата. Ее практически невозможно избежать при большом весе устройства. Из-за этого многие длиннофокусные объективы не могут сравниться с обычными по степени резкости изображения, но стоят гораздо дороже последних.

Вторая особенность

Еще одна важная черта длиннофокусной оптики, за которую ее так любят фотографы, - это возможность выделения объекта съемки на фоне, то есть красивое размытие. Это очень полезно если, например, животное стоит на фоне растительности. За счет чего получается сильное размытие фона? Дело в том, что у длиннофокусного объектива небольшой угол зрения (к примеру, для устройства, фокусное расстояние которого равно 400 мм, это всего 5°), а глубина резкости меньше, чем у стандартных образцов. Таким образом, если диафрагма полностью открыта, то глубина резкости представляет собой узкую полоску, поэтому все пространство, кроме самого объекта, находится в фокусе.

Третья особенность

Есть еще одна особенность, которая тоже связана с небольшой глубиной резкости. Она имеет особое значение при фотографировании фауны. Объекты, как сзади, так и спереди, будут не в фокусе и получатся размытыми. Это означает, что различная тонкая растительность, которая будет четко видна на фотографии со стандартного объектива, будет практически не видна на фото с длиннофокусной оптики.

Аберрации

Аберрациями называются отклонения фото от нормы. В случае с длиннофокусными объективами мы говорим о конкретном виде аберраций - дисторсии, то есть искривлении геометрии. Это значит, что масштаб фото будет изменяться от центра к краям. Прямые линии могут становиться выпуклыми или стремиться к краям фотографии, в таком случае это так называемая бочкообразная дисторсия. Если линии становятся вогнутыми и стремятся к центру, то это подушкообразная дисторсия.

В некоторых случаях могут возникать и хроматические аберрации, которые проявляются как эффект цветного очертания у объекта. Это можно устранить после съемки, воспользовавшись графическими редакторами. Процесс будет проще, если фотограф снимает в RAW-формате.

Жанры съемки

Остановимся подробнее на сфере использования длиннофокусных объективов.

1. Спортивные мероприятия. Фотографам в подобных случаях, как правило, мешают ограждения, и расстояние до объекта съемки получается достаточно большим. "Телевик" в этом случае просто незаменим, однако стоит помнить, что изображение достаточно легко "смазать", поэтому выдержку нужно устанавливать на значение 1/1000 секунды и использовать монопод или штатив.
2. Архитектура. Рассмотреть и запечатлеть все детали того или иного архитектурного здания не проблема, если есть длиннофокусная оптика. Если со стандартным объективом с далекого расстояния получится снять только общий план, то "телевик" выделит интересующую деталь.
3. Пейзажи. Стандартные объективы могут быть неудобными в пейзажной съемке, ведь дают слишком общий план. Длиннофокусный объектив "возьмет" пик горы, бурлящий водопад и любые другие объекты, находящиеся на достаточном удалении.

Для Nikon

Примером популярной модели длиннофокусного объектива Nikon является Nikon 70-200 мм f/4G ED VR AF-S. Фотографы называют его одним из лучших объективов по многим параметрам, в которые, однако, не входит цена. На данный момент минимальный ее порог составляет 90 тысяч рублей.

Это отличная длиннофокусная оптика, имеющая постоянную диафрагму, параметр которой равен 4. Его огромный плюс - это резкость изображения. То есть кадры, сделанные им, не уступают по резкости стандартным объективам с аналогичными параметрами. По сравнению с "собратьями" имеет небольшой вес, а этим могут похвастаться немногие представители такого вида оптики. Имеется превосходный стабилизатор изображения, а фокусировка работает тихо.

Более бюджетный вариант - Nikon 70-200 мм f/2.8G ED-IF AF-S VR.

Для Canon

Пример длиннофокусного объектива Canon - это в первую очередь Canon EF 70-200 мм f/2.8L IS II USM. Этот телеобъектив весьма тяжел, вес составляет 1.5 кг, что сильно сказывается на физическом состоянии фотографа при продолжительных съемках. Он поместится далеко не в каждую сумку, поэтому ее придется или подбирать специально, или носить камеру в руках или на шее.

Нижний порог стоимости на данный момент составляет 125 тысяч рублей.

Эта качественная оптика имеет два режима работы стабилизатора, практически бесшумный и очень быстрый автофокус. Защита его достаточно высока, поэтому фотограф имеет возможность делать фото в плохих погодных условиях, таких как снег и дождь. На фото присутствуют хроматические аберрации, однако они на низком уровне, а вот на открытой диафрагме будет появляться виньетирование, что может немного испортить кадр. В комплекте к этому длиннофокусному объективу Кэнон идет штативная нога.

Такая конструкция объектива позволяет получать изображение в более крупном масштабе, чем объективом, нормальным для данного формата.

Телеобъектив линзовой системы состоит из двух элементов, разделённых воздушным промежутком: телепозитива, представляющего собой собирательную систему линз , и теленегатива, являющегося рассеивающей системой линз. Телепозитив образует действительное изображение фотографируемого объекта, а теленегатив его увеличивает.

Стремление к дальнейшему увеличению фокусного расстояния объективов при сохранении небольших габаритов оправ привело к созданию оригинальной конструкции объективов, состоящих из линз и зеркал , нанесённых на сферическую поверхность. Такой объектив назвали зеркально-линзовым (см, например МТО (объектив) разработки Д. Д. Максутова).

Характерной особенностью фотографий, даваемых таким объективом, является то, что находящиеся не в фокусе яркие источники света изображаются не кругом или многоугольником (по числу лепестков диафрагмы), а кольцом.

Зеркально-линзовые объективы имеют фиксированное значение относительного отверстия небольшой величины, поэтому снимать ими можно только при хорошем освещении или на чувствительные фотоматериалы.

Литература

• Яштолд-Говорко В. А. Фотосъёмка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты. - Изд. 4-е, сокр. - М.: Искусство, 1977.
• Тамицкий Э. Д., Горбатов В. А. Учебная книга по фотографии. - М.: Легкая индустрия, 1976.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Длиннофокусный объектив" в других словарях:

длиннофокусный объектив - tolimojo židinio objektyvas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. long distance objective; long focus objective vok. langbrennweitiges Objektiv, n rus. длиннофокусный объектив, m pranc. objectif à grande distance focale, m; objectif à… … Fizikos terminų žodynas

Длиннофокусный объектив / телеобъектив (long-focal-lenth / long-focus lens) - Объектив с фокусным расстоянием больше стандартного (более 70 мм для камер с размером кадра 24×36 мм) и меньшим углом обзора. Позволяет получать крупномасштабные изображения отдаленных предметов … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung

Объектив … Википедия

длиннофокусный съемочный объектив - длиннофокусный объектив Съемочный фотографический объектив с углом поля зрения от 10° до 39° включительно. [ГОСТ 25205 82] Тематики фотоаппараты, объективы, затворы Синонимы длиннофокусный объектив EN long focus lens DE Teleobjektiv FR… … Справочник технического переводчика

- (от лат. objektivus предметный), система линз, эквивалентная одной линзе, формирующая действительное перевернутое изображение снимаемых объектов в плоскости кинопленки. Основными характеристиками объектива кинематографического являются его… … Энциклопедия кино

Обновлено 07.11.2019 Просмотров 129049 Комментариев 89

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня расскажу про длиннофокусные объективы – один из видов фотооптики. Что это такое? Правда ли они искажают и легко смазывают изображение при неумелом обращении? Все выясним. По пути нашего обзора также рассмотрим примеры фото. Приступим.

Определение и синонимы

Длиннофокусный объектив – оптика, которая имеет фокусное расстояние более 70 мм, откуда и получила свое название, и угол обзора от 39 и меньше градусов. Длиннофокусные объективы также называют телескопическими, поскольку приставка «теле» означает «далеко».

Подвиды

1. Умеренный теле-диапазон , фокусное расстояние составляет от 70 до 200 мм для и от 50 до 150 для .
2. Супертелеобъективы . Их дальность съемки начинается с 200 мм, для кропнутых фотоаппаратов со 150 мм.

Жанры съемки

1. Портретная съемка

При применении 85 мм существует ряд преимуществ:

• Искажения перспективы и малых деталей, имеющих значительный вес, минимальны;
• Пропорции лица и фигуры соответствуют действительности;
• Оптика позволяет сделать акцент на человеке, сделав контуры резкими, а фон и лишние детали – размытыми в ;
• Снимать человека можно как в полный рост, так и просто портрет;
• 85 мм позволяет при съемке беспрепятственно создавать связь модели со зрителем, что является важным аспектом.

2. Съемка спортивных мероприятий

Поскольку часто фотографам мешают ограждения, то расстояние получается слишком большим до основных движущихся объектов. В этом случае на помощь приходит телевик. Следует помнить, чтобы не получить смаза, необходимо устанавливать короткую выдержку 1/1000 сек. или устанавливайте фотоаппарат на устойчивый штатив или монопод.

У меня есть детальная статья, обязательно ознакомьтесь.

3. Съемка дикой природы

Часто фотографы «охотятся» за мелкими дикими птичками и животными. Чтобы сфотографировать их незаметно и быть на безопасном расстоянии поможет длиннофокусная оптика.

Отличительные черты и особенности контроля при съемке

• Увеличение изображения

Длиннофокусная оптика напоминает бинокль. Если сравнить масштаб фотографии при съемке телеобъективом, к примеру, с фокусным расстоянием 250 мм и нормальным – «полтинником», то масштаб изображения будет отличаться в 5 раз, поскольку 250/50 = 5.

• Появление телеэффекта или аберраций (визуальное сжатие снимка)

Что такое аберрации? Все очень просто. Это отклонения изображения от нормы. Будем точнее, в данном случае встречается один из видов аберрации – дисторсия. Замучились появлением новых терминов? А без них никуда! Стараюсь объяснять, как можно проще.

Это искривление геометрии изображения. То есть масштаб фотоснимка изменяется, удаляясь от центра к краям. Все прямые линии или становятся выпуклыми, или стремятся к краям фотографии («бочкообразная» дисторсия), или вогнутыми – к центру («подушкообразная» дисторсия).

Также могут возникнуть хроматические аберрации – проявление эффекта в виде чужих цветных очертаний у объектов. Их можно позже устранить в фотошопе, особенно если снимаете в RAW-формате.

• Необходимость установки минимальных единиц диафрагмы

При малых значениях диафрагмы, выдержки будут длительными и возникают следующие нюансы:

1. С рук удержать такую «махину» будет довольно трудно, впрочем, на всех «телевиках» установлены стабилизаторы, но об этом позже;
2. Любая «шевеленка» фотокамеры отрицательно повлияет на четкость снимка, может привести к смазу изображения, особенно это касается фотографирования на больших значениях фокусного расстояния и при плохих условиях освещения.

Что же делать? Я посоветую следующее:

1. Приобретайте объективы с малым весом и средними габаритами, чтобы оперативно снимать и удерживать объектив методом упора в пояс.
2. Применяйте устойчивый штатив с тросом.
3. В комплект с телеобъективом обычно идет штативная нога, если ее нет, то советую приобрести.

• Контроль глубины резкости

Поскольку длиннофокусная оптика применяется для съемки объектов, которые находятся на разных позициях от фотографа, то нужно контролировать глубину резкости. Данная возможность помогает визуально выделить объект, при этом размыв фон.

Примеры оптики топовых производителей

1. Оптика для Nikon

Nikon 70-200 мм f/4G ED VR AF-S

Характеристика:

• Один из самых лучших объективов во всех его аспектах, кроме цены, которая варьируется от 80 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей на конец 2016 года.
• Отличный длиннофокусный зум-объектив, имеющий постоянную диафрагму равную 4.
• Изображения получаются резкими и не уступают снимкам, сделанным с помощью объектива с теми же параметрами, только диафрагмой равной 2,8.
• Сам по себе имеет малый вес, хотя для такого вида камер это нехарактерно.
• Стабилизатор изображения работает как часы – превосходно.
• Дизайн разработан отлично. Все продуманно до мелочей.
• Тихая работа фокусировки.
• В комплекте с объективом не идет штативная нога, которую приходится докупать отдельно.

Если позволяет кошелек, то лучше приобрести, белее светосильный объектив для Никон, это Nikon 70-200 мм f/2.8G ED-IF AF-S VR

2. Оптика для Сanon

Телеобъектив Canon EF 70-200 мм f/2.8L IS II USM.

Характерные черты:

• Вес объектив достигает 1,5 кг, что плохо для продолжительных съемок. Фотографы шутят, что лучшим дополнением к покупке данного объектива будет абонемент в фитнес-клуб.
• Габариты объектива большие, поэтому не в каждую сумку поместится. В перерывах между съемками придется носить фотоаппарат на шее или в руках.
• Стоимость варьируется от 116 тысяч рублей до 170 тысяч рублей на конец 2016 года.
• Качественное стекло.
• Стабилизатор изображения имеет два режима работы.
• Автофокус быстрый и практически бесшумен.
• Имеет надежную защиту. Можно использовать в плохих условиях: и в снег, и в дождь.
• Виньетирование на открытой диафрагме немного портит кадр.
• Низкий уровень хроматических аберраций.
• Штативная нога идет в комплекте.

Особенности при съемке портрета

Перечислю критерии, которым должен отвечать ваш «телевик» перед съемкой портрета крупным планом:

1. Ваша оптика не должна давать сильных искажений.
2. Изображение должно содержать мягкие тени и малый контраст – плавные переходы, чтобы скрыть малые дефекты лица.
3. Чем меньше поле зрения, тем искажения минимальны.
4. Глубина резкости должна быть малой, чтобы акцентировать внимание на человеке и нужных предметах, но размыть мелкие незначительные детали.

Ниже приведена фотография, сделанная на «телевик» с фокусным расстоянием 200 мм с учетом всех требований

В ближайшее время я проведу детальный обзор вышеуказанный длиннофокусных объективов, рассмотрим их преимущество и недостатки, а также рассмотрим фотографии, сделанные этими линзами.

Объективы к фотоаппарату всегда нужны, если вы уже хорошо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате. Если вы новичок, прежде изучите свой фотоаппарат и на что он способен. Рекомендую следующие курсы:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотоаппарата зеркального CANON.

На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам отличных успехов при съемке телеобъективом. Зная все плюсы и минусы, вы сможете использовать его правильно, делая упор на сильные стороны. Делитесь статьей в социальных сетях и подписывайтесь на обновления моего блога, чтобы узнать все об иных типах объективов.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Сегодня процесс фотографирования здорово отличается от прежних времён. Многообразный арсенал цифровой фототехники даёт возможность удовлетворить любые желания.

Свойства

Современные зеркальные камеры со сменной оптикой предоставляют широкое поле деятельности для творчества. Трудным остаётся выбор объектива. Этот процесс сложен и для новичка в деле фотографирования, и для профессионала.

Сначала требуется определить, для каких целей он необходим. Чтобы правильно выбрать объектив, нужно понять какие они бывают, для чего и как их можно использовать. Фототехника и фотообъективы фирмы Canon – одни из самых покупаемых. Рассмотрим виды объективов для Canon.

Объектив – это его глаз, который проецирует изображение на плоскость.
В новом фотоаппарате стоит штатный объектив, который ещё называют «китовый». Любительские модели Canon снабжены фотообъективом с переменным фокусным расстоянием в диапазоне 18-55 мм, имеющим диафрагму 1/3,5 – 1/5,6.

Эти характеристики вполне универсальны для того, чтобы получать пользовательские снимки в любых жанрах. А недостатки такого «стекла» как раз и подскажут, что конкретно вам недостаёт: красочных портретов или шикарных пейзажей.

Даже новичку-фотолюбителю иногда не хватает нужного обзора, иногда он недоволен качеством фото в условиях слабого освещения. Все тонкости съёмки зависят от главных характеристик объектива, к которым относятся:

• фокусное расстояние;
• светосила.

Эти параметры привычно отображают на ободе фотообъектива. Именно они определяют назначение объектива, то, каким образом его можно использовать.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние измеряется от центра линзы до её фокуса. Зависит оно от места съёмки, снимаемого жанра и видения фотографа. Существует ряд субъективных рекомендаций по использованию фокусных расстояний, знание которых важно для правильного выбора объектива.

• 14 мм. Угол зрения широк, даёт снимать внутри помещения, в машине, передний план. Интерьерные и портретные кадры могут искажаться даже за счёт маленького наклона камеры.
• 24 мм. Угол тоже широк, требуется выбрать, что должно попасть в кадр. Применяется для съёмок в путешествии, в помещениях, портреты получаются проблематично.
• 28 мм. Комфортно для съёмок общих сцен, обзора, но не портретов.
• 35 мм. Это все ещё широкоугольник, но появляется баланс между человеком и окружением, поэтому получаются поясные портреты, групповые фото, фото в интерьерной студии.
• 50 мм. Это жанровое фокусное расстояние. Применяется для съёмок сценок, действий, пейзажей, поясных портретов.
• 70 мм. Применяется для портретных и предметных фотосессий.
• 85 мм. Идеальное расстояние для портретной съёмки, потому что даёт работать с моделью на расстоянии 2-3 метра. Рекомендуется снимать на улице и в помещении и делать акцент на детали.
• 135 мм. Угол требует много простора, поэтому снимать в помещении трудно, требуется отойти от объекта на 5-6 метров. На улице портретная съёмка удаётся, потому что лучше размывается задний фон. С дальнего расстояния можно невидимо для незнакомого делать интересные снимки.
• 200 мм. Выполняют портреты на этом расстоянии, но чаще снимают спорт и дикую природу.

Светосила

Чем выше этот параметр, тем лучше фотообъектив. Светосила показывает силу открытия диафрагмы объектива и вычисляется как отношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы. Это диафрагменное число обладает обратной зависимостью: чем оно меньше, тем «светлее» объектив.

Светлые модели характеризуются диафрагменным числом меньше чем 2,8. К тёмным относят показатель свыше 3,5. Светлые модели превосходят по габаритам и весу тёмные, соответственно и цена у них выше, иногда намного.

Стандартные объективы для canon

Фокусное расстояние у такой модели равно 50 мм. Его ещё называют «полтинник». Угол обзора у этого устройства такой же, как при осмотре вокруг одним глазом, то есть – ровно половина.

Научно это звучит так: фокусное расстояние прибора равно диагонали кадра.

Такое соотношение делает возможным передавать реалистичную картинку без искажений, поэтому эти объективы популярны и востребованы. Они просты в использовании и создают обыкновенные бытовые фотографии требуемого качества.

Широкоугольные объективы для canon

Уже в названии модели указано, что угол обзора здесь значительно шире, чем у стандартного устройства. Так называемые «ширики» имеют угол от 50 до 90 градусов. А фокусное расстояние у них от 20 до 50 мм, поэтому их определяют ещё как короткофокусные устройства.

Охват такого угла обзора даёт возможность уместить в кадре много пространства, поэтому с их помощью производят пейзажные съёмки, делают снимки архитектурных ансамблей, квартирных интерьеров. Они менее чем другие модели чувствительны к шевелению кадра и характеризуются высокой глубиной резкости.

Но для работы с этой моделью нужно умение, так как на получаемом фото могут возникать искажения. Это линейные или перспективные изменения изображения или виньетирование (затемнение углов кадра). Проявляться эти неприятные моменты могут как скривлёнными линиями по краю кадра, так и тёмными краями фотографии.

Убирается эффект виньетирования с помощью программ редактирования фотографий. При съёмке широкоугольным фотообъективом приходится мириться с неоднородностью снимка по всему полю кадра.

Если угол обзора перевалил 90 градусов, то такой объектив называют сверхширокоугольным. Такая модель позволяет снимать близко крупные объекты и делать выразительные пейзажные зарисовки. Поэтому об использовании такого девайса, например, в портретном жанре можно только мечтать. Цена этих устройств кусается, для новичка в фотоделе особенно.

Фотообъективы Canon данного класса стоят свыше 20 тыс. руб.
Сверхширокоугольные модели делят на две группы:

• прямые объективы;
• рыбий глаз.

Первые дают изображение с приемлемым допуском искажений, а вторые дают бочкообразные искажения.

Объективы для canon рыбий глаз

Сверхширокоугольные модели с углом обзора 180 градусов и фокусным расстоянием до 15 мм носят название «рыбий глаз» или «фишай». Различают два типа таких устройств: с углом 180 градусов по диагонали кадра и 180 градусов по вертикали кадра.

Обзор получается велик, но при этом возникают оптические искажения. Изображение получается такое, как будто на мир смотрели сквозь стеклянный шар. Отсюда и название. Картинки получаются выпуклые или вогнутые, искривлённые пейзажи, страшные рожицы и другие интересные эффекты.

Невероятные искажения, получаемые в разных ракурсах, ценятся знатоками мира фотоискусства. Модель имеет маркировку Fishey.

Фикс-объективы для canon

По используемой конструкции объективы различают:

• с постоянным фокусным расстоянием, называемые «фиксами»;
• с переменным фокусным расстоянием, получившим название .

Понятно, что постоянное фокусное расстояние не меняется, поэтому такое устройство не может приблизить или отдалить изображение. Это приходится делать ногами.

Зумы в этом плане намного удобнее. Стоя на месте у фотографа есть возможность управлять съёмкой простым движением кольца объектива. И все же фиксы, несмотря на такое неудобство, не сдают своих позиций по востребованности. Профессионалы-фотографы предпочитают иметь аппараты обоих видов.

Дело в том, что качество изображения фиксов значительно выше, чем аналогичных по цене фотоаппаратов с переменным фокусным расстоянием. У фиксов большая светосила и меньше искажений, они просты в устройстве и поэтому дёшевы. Фикс незаменим для фотографирования статичных предметов, например, картин, музейных экспонатов.

Неплохо он работает и при ночной съёмке, за счёт хорошей светосилы снимки получаются достойного качества. А его простота и дешевизна делает его популярным в среде фотолюбителей.

Зумы дороже, но переменное фокусное расстояние позволяет использовать его там, где может потребоваться несколько фиксов. Он легко выстраивает нужную композицию и просто незаменим при динамичной съёмке, например, при репортажах, оперативных мероприятиях: свадьбах, спортивных соревнованиях, туристических вояжах.

Фотографирование крупного плана также выполняется им без проблем. Такой фотообъектив универсален и экономичен, один выполняет функции нескольких фотоаппаратов с фиксированным фокусным расстоянием.

При сравнении зумов и фиксов, к недостаткам зумов относят:

• худшее качество изображения;
• меньшую надёжность;
• меньшую светосилу;
• наличие искажений;
• уменьшение угла обзора при приближении.

Для зумов предел светосильности – диафрагма 2.8, в основной массе устройств используется предел светосилы 3.5, тогда как фиксы производят с диафрагмой 1.8 и меньше. И все же любительские зеркалки комплектуются . При использовании фотокамеры необходимо учитывать кроп-фактор.

Кроп-фактор

Кроп-фактор возник при переходе с плёночной техники на цифровую. Полнокадровым считался фотоаппарат со стандартной фотоплёнкой 35 мм, при переходе на цифровые технологии фотоплёнку заменила электронная матрица.

Матрица таких же размеров, как плёнка стоила дорого, и производители урезали её размер. Так появилось понятие коэффициента кропа, равного отношению диагонали полного кадра к урезанной диагонали матрицы. А урезанная матрица стала называться кроп-матрицей.

Сегодня много камер с полнокадровой матрицей, где коэффициент кропа =1, но если в камере используется кроп-матрица, то это ведёт к своеобразной обрезке кадра.

В область фотографирования попадает меньшая часть. Это означает, что чем выше кроп-фактор, тем меньше угол обзора. Чтобы правильно определить фокусное расстояние в аппаратах с кропнутой матрицей нужно фактическое расстояние умножить на коэффициент кропа.

Поэтому, если объектив с фокусным расстоянием =50 мм поставить на камеру с коэффициентом 1,6, то объектив становится аналогичен 80 мм. Хотя ошибочно считать, что приближение лучше на с кропнутой матрицей. Здесь происходит уменьшение фотографируемой площади.

Фотоаппарат с кропнутой матрицей в разы дешевле полнокадрового. Фотообъективы делят на два вида: для кропа и для полнокадровой камеры. Первые используются только на любительской технике, вторые совместимы с профессиональной и любительской моделью.

Полнокадровые устройства универсальны, но дороже, поэтому, если в фотоаппарате стоит кроп-матрица, то нет смысла приобретать полнокадровый объектив.

Портретные объективы для canon

Настоящие умельцы делают отменные портреты и портретные композиции стандартными «полтинниками». При этом качество достигает высочайших планок. Но для профессиональной работы над портретом лучше воспользоваться специальным портретным объективом. Характерные признаки таких объективов:

• высокая светосила (диафрагменное число <2,8);
• фиксированное фокусное расстояние.

Википедия даёт определение портретного объектива как устройства, относящегося к классу длиннофокусных моделей, но включающих специальный конструктив, который выдаёт мягкое изображение, чтобы на фото нивелировались дефекты кожи. Чаще это фиксы, но допускается использование зумов с таким фокусным расстоянием, которое бы обеспечивало самое малое оптическое искажение.

Классикой портретной съёмки считается расстояние 70 –150 мм, а классический портрет – это стандартно фото человека на размытом заднем фоне. Для этого диафрагма объектива должна иметь большое отверстие. Чем меньше диафрагменное число, тем размытее задний фон.

Для правильных пропорций тела фокусное расстояние не может быть коротким, для нормальных камер оно составляет от 70 до 135 мм, для фотоаппаратов с кропом – 50-85 мм. Длиннофокусные устройства не искажают пропорций, размытый фон даёт сосредоточить внимание на снимаемом объекте.

Длиннофокусный экземпляр хорош для удалённой съёмки. Расстояние 150 мм заставляет для выполнения портрета отходить от объекта довольно далеко. А модели с ещё большим расстоянием называются телевиками. Они выполняются с фокусным расстоянием 200, 300 мм и даже 1000 мм. Применяют их для фотографирования предметов и явлений, к которым трудно подойти близко.

Это, как правило, мир природы с его живыми обитателями или спортивные состязания и то, что фиксируется в динамике. Ввиду специфики конструкции эти модели обладают внушительными габаритами и размером, соответственно и цена у них высока.

Линейка портретных фотообъективов настолько сегодня обширна, что всегда можно выбрать подходящую конкретно вам модель, которая бы соответствовала желанию и по функциям, и по цене.

Объективы canon для макросъемки

Здесь сначала надо определить, для какой цели нужен объектив. Макросъёмка даёт возможность снимать очень маленькие предметы с короткого расстояния. Если снимать нужно музейные или ювелирные изделия, то лучше воспользоваться короткофокусной моделью, а для снятия маленьких частиц живой природы, насекомых и растений подойдёт длиннофокусный объектив.

Съёмка осуществляется в масштабе 1:1 с использованием системы внутренней фокусировки, что даёт тщательно воспроизводить мельчайшие контуры. Маркируются объективы Macro, это говорит о том, что используется минимальная дистанция фокусировки.

Для макросъёмки ещё используют тилт-шифт объективы, которые умеют выполнять наклон и сдвиг изображения путём изменения перспективы кадра.

Они неавтофокусные.
Иногда можно обойтись без специального объектива. Режим макросъёмки поддерживают многие стандартные объективы, в которых обозначена функция «макро». В этом случае нужно выставить максимальное фокусное расстояние и фотографировать предмет, подойдя к нему ближе.

Объективы для canon со стабилизатором

При работе с большим фокусным расстоянием возникает опасность смазывания кадров. Причиной этого может стать дрожание рук фотографа или тряска . Устранить эту проблему можно тремя способами:

• использовать при фотографировании специальный держатель – штатив;
• выставлять минимальную выдержку при съёмке;
• использовать фотообъектив со стабилизатором.

Последнее действие крайне полезно, но не всегда спасает кадр. И, тем не менее, большое число объективов производится с функцией стабилизации. Маркировка на такой модели должна включать символы IS. Римская два возле IS означает применение системы стабилизации второго поколения.

Включение стабилизатора в конструктив объектива увеличивает его стоимость . Ещё одним минусом можно считать скорую разрядку аккумулятора, так как стабилизатор тоже потребляет энергию.

Функция стабилизации крайне необходима при съёмке длиннофокусными устройствами, полезна она в условиях слабой освещённости, так как помогает получать резкие фото на длинных расстояниях.

Фотограф, работая объективом со стабилизатором, не должен бояться вибраций и шевеления, кадр станет устойчив. Функцию стабилизации можно отключить.

Объективы лейка для canon

Объектив лейка относится к классу объективов прошлых лет, которые выпускались к легендарному фронтовому фотоаппарату «Лейка». Но до сих пор у него много приверженцев. В настоящее время большинство современных фотокамер снабжено автоматической фокусировкой. В моделях Canon она реализована с помощью ультразвукового мотора USM, который выполняет фокусировку скоростно и бесшумно.

Простой фотолюбитель предпочтёт автофокусировку, но настоящий мастер знает, что фотошедевр можно получить только ручной настройкой.

Модель лейка представляет собой мануальный образец, то есть здесь используется ручная фокусировка. Кроме того, в новых моделях используются асферические линзы, тогда как объектив лейка до сих пор считается «доасферическим», и его отличает низкий микроконтраст изображения.

Старые мастера ценили лейку за её «тёплый леечный свет», который давало светорассеивание объектива. Рисунок изображения получался резким, и в то же время нежным. Модель обладает прекрасной механикой, которая не даёт никаких посторонних шумов и люфтов при вращении кольца фокусировки.

Оно легко и плавно, без усилий, переходит на выбранное значение. Несмотря на свою компактность (размер объектива мал) устройство уверенно работает на всём диапазоне диафрагмы и фокусном расстоянии.

Как выбрать объектив

Рассмотрев виды объективов и их назначение, можно задуматься о приобретении полезного устройства для своих целей. Итак, подводим итоги.

• Определяемся с необходимым разрешением камеры. Выбираем по фокусному расстоянию (широкоугольную, стандартную, длиннофокусную).
• Величина передней линзы должна быть большой, качество стекла определяется визуально.
• Выбираем фотообъектив по нужной светосиле. Светосильные устройства недешевы, но они гарантировано дадут необходимую резкость и малые искажения.
• Нужное качество изображения получается, если приобрести модель со стабилизатором.
• Не менее важна резкость . Характеристика MTF указывает на контрастность и резкость. Если MTF < 30 %, то такую модель можно покупать только в том случае, когда нужны пользовательские фото, размером 10х15 мм. Ниже 30 % объектив считается нерезким или «мыльным».
• Наконец, следует обязательно обратить внимание на байонет – крепление фотообъектива. Крепление идёт в фирменном исполнении, поэтому искать объектив надо в том модельном ряду, чьей фирмы ваш фотоаппарат.
• Ещё один необходимый показатель – пыле и влагозащищенность устройства. Модели штатных серий не рекомендуется использовать под дождём и в пыльном пространстве, так как они уязвимы к экстремальному окружению. Намокание может молниеносно привести его в негодность. Но Canon предлагает элитную серию объективов, которые выдерживают непогоду. Обозначается она буквой L и предназначена для профессиональной съёмки. Отличает такие фотообъективы красная полоса на ободе модели. Цена такой техники на порядок дороже любительской зеркалки, но она заслуженно пользуется популярностью у профессиональных фотографов.
• В последнее время появились объективы с зелёной полосой и маркировкой DO. Это новая фишка от Canon:«DO» – эта аббревиатура означает применение многослойных дифракционно-оптических элементов, что ведёт к снижению веса и размеров фотообъектива, при этом не ухудшая качества снимка и аберрацию.

Проведите тестирование выбранного устройства, проверьте работу стабилизатора, если он есть, проверьте точность кадрирования и фокусировки, а также механику. К механике объектива относятся все выдвижные части и все кнопочки, переключатели, регулировочные кольца.

Она должна работать плавно, без заеданий и шумовых эффектов.

Следует обратить внимание на то, из скольких секций выполнена телескопическая конструкция зум-объектива. Модель с тремя двигающимися секциями уязвимее фотообъектива с двумя выдвижными элементами. Проверьте отсутствие люфтов.

Когда можно сэкономить на приобретаемом оборудовании?

• прибор нужен для высококачественной любительской съёмки;
• он приобретается дополнительно к имеющимся приборам;
• модель будет использоваться для учебных целей.

Но в целом низкая стоимость объектива говорит о слабых технических способностях модели и не гарантирует его долгое использование. Поэтому при покупке фототехники лучше не ограничивать себя в средствах, тогда и результат может быть достойный.